Hardtail en 27.5 plus pour du all-mountain/mini-enduro ça existe ?

DreLaBiale
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Bonjour :grin: ,
J' habite dans le pays du Mont-Blanc où les sentiers sont souvent exigeants (sol très irrégulier,pente soutenue,racines,seuils,pierres,etc...........) donc nécessite un spad mini-enduro (vrai all-moutain) si l' on veut se faire plaisir en descente.

Je suis bien décidé à partir sur un 27.5 plus (pilotage propre,73 kgs,sans chrono,seul compte le franchissement pour moi) sur un hardtail.

Ma question: Connaissez-vous des vélos semi-rigides avec fourche entre 140 et 160 mm dans ce format PLUS,cad,en pneus 2.8 ou 3 ?

J' avais ouvert un fil de discussion sur VTTour à ce sujet,étais bien décidé pour un Tarn 20 modifié mais le revendeur demande maintenant 115 euros :roll: pour passer la fourche de 120 à 150 mm de débattement: http://www.vttour.fr/forum/read_110683.html

Mon budget se veut au max 2 000 euros,sauf coup de coeur ;-) et je n' aime pas trop le visuel du Norco,pourtant un vélo qui se rapproche en partie de mes besoins.

Merci pour vos tuyaux.

DreLaBiale à pieds.
razgriz65
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salut.

je viens d'aller jeter un oeil a ce qui se dit sur ton topic vtttour.
c'est deja pas mal complet et je pense qu ici on est peu a rouler (et donc a avoir des retours) sur le 27.5+
quoi qu il en soit pour ton programme un vélo "+" me semble tout a fait adapté.
après niveau débattement, l'augmenter te donnera plus de facilités en descente et de confort globalement, mais remontera l'avant du vélo donc augmentera la garde au sol MAIS rendra le bike plus propice a cabrer en montée.
et la selon ton programme ca peut etre contre productif...a toi de voir car la tu es le seul juge.

pour ta cassette avec pignon de 46, regarde les shim slx mais aussi les sunrace, moins cheres et de bonne facture.

pour ta fourche , t es en 120mm d'origine et tu veux augmenter.
avant de le faire, assure toi (en envoyant un mail au constructeur) que tu ne vas pas dépasser les limites, ce qui rendrait la géo pourrie, et surtout le vélo fragile.
quoi qu il en soit te demander 115€ pour changer le débattement, c'est un peu rat je trouve.
clairement si t es un poil bricolo, fais le toi même!

via ce lien tu as toutes les pièces de la yari boost referencée en page 69.
pour changer le débattement, sur ta version 27.5+/29 (comme sur le reste de la gamme) il suffit de changer ta tige repère 16 par une plus longue.
niveau mécanique, t as besoin d une clé allen, d'une pince a circlip, et d un peu d'huile de lub et de meme pas 1h de ton temps, sachant que les tutos officiels super bien faits sont dispos sur le site rockshox...
ca te coutera du coup le prix de la pièce (compte 40€ max frais de port inclus) et en plus tu pourras a loisir repasser de 120mm a ton nouveau débattement, et inversement
DreLaBiale
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Merci pour la réponse :grin: .

Oui j' ai bien conscience de la modification de géométrie que l' augmentation de débattement de la fourche va engendrer: en faît j' ai vraiment envie d' un vélo vraiment apte à "franchir" principalement en descente avec un max d' aisance les très nombreux obstacles de niveau moyen (surtout T3 et T 4) présent sur les sentiers de haute-savoie dans un contexte de rando bien alpine ++++ (VTTour approved :razz: ).
Je descends ce que j' ai monté mais le plaisir recherché est dans les descentes.
J' avoue ne pas avoir trop envie de faire de la mécanique en ce moment (dans la cave c' est pas drôle).
Le changement (piéces et main d' oeuvre) proposé: plateau à 30 + cassette 11/42 + chaîne pour 70 euros me paraît raisonnable.
Pour la fourche,comme tu le dis je pourrais faire le changement de la pièce mais pas le courage (la came pneumatique également je crois assez difficile à trouver à la vente,en tout cas sur le web).J' ai envoyé un mail à GENESIS pour leur avis à ce sujet.
Le vélociste accepte le changement de débattement à 85 euros comme sur son premier devis et doit me garder la came de 12 mm.

Je suis sûr (j' espère) que l' offre " vraiment" all-moutain en hardtail sur des pneus BOOST va s' étoffer ..............en tout cas il y a une niche à occuper pour les marques.

Bon ride.
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ah tu vois je pensais que t etais plus orienté montée.
donc la en effet une fourche un poil plus grosse sera un plus.

pour ce qui est du 70 pour la transmi c est honnète.
pour la fourche a 85€ tige comprise et main d'oeuvre, ca va encore.
pour les pneus en 27.5+ (gaffe, la terminologie boost c est juste le standard d axe arrière, il y a des velos en boost qui ne sont pas du tout fait pour des pneus en "+";) tu peux t'orienter sur des pneus en 29 normalement c'est compatible
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Pour les pneus je vai mettre un MAXXIS Minion DHF tubeless ready à l' avant probablement en 3 pouces car d' origine c' est "light-light" pour du mountain d' origine.
Il existe en 2.8 et 3.
Pour l' arrière je verrai car j' attends de le tester sur le terrain: je ressentirai bien si je monte en 3 pouces ou reste en 2.8 ce qui est fort probable pour garder un vélo pas trop flou sur ses appuis tout de méme.
Vous reommandez quoi comme pneu arrière dans un style accrocheur (all mountain - mini enduro) mais avec quand un vrai bon rendement au roulage car je fais des itinérances de niveau techniquement facile style Les Chemins du soleil.
Solutions peut-être: Remettre les WTB Ranger que je garde pour ces itinérances ?
Comme tu dis je regarderai la place dispo pour le pneu arrière si je mets légérement plus gros (je doute).
Je dois faire la conversion en tubeless (jantes et pneus en TR d' origine):avez-vous ue marque préférentielle pour le ruban/liquide/valves ou les marques se valent ? J' ai lu que des liquides préventif de marque différentes ne doivent pas être mélangées:tu en penses quoi (composition différente) ?
Pratiques-tu l' enduro,ou le DH ou autre ?
Vous avez des astuces en cas de déchirure imporante perdu dans la nature sur le pneu Tubeless,pour pouvoir rentrer tout de même à la maison: LE DED de VTTour propose de coller un morceau de pneu par l' intérieurJe lui redemanderai des précisions: flanc (?) d' un vieux pneu,comment nettoyer la zone avant encollage vu la présence de liquide séchant,super glue ?
Y a t' il des tutoriels vidéo pour la mécanique que vous recommander particulièrement ? (vu les Probikeshop).

Tu n' es pas obligé de répondre à toutes ces nombreuses questions de newbie :lol: concernant le tubeless.
Il fait beau,il vaut mieux rouler.
J' aime bien apprendre des personnes expérimentées avant de prendre des décisions et de tester sur le terrain.



thx.
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DreLaBiale (10 juin 2017) disait:

Pour les pneus je vai mettre un MAXXIS Minion DHF tubeless ready à l' avant probablement en 3 pouces car d' origine c' est "light-light" pour du mountain d' origine.

bah, moi je fais des compétitions d'enduro dans les alpes (et ailleurs) en minion dhrII EXO (donc pas carcasse dh) 2.3 et j'aime bien. ca c'est chacun qui voit!

DreLaBiale (10 juin 2017) disait:

Pour l' arrière je verrai car j' attends de le tester sur le terrain: je ressentirai bien si je monte en 3 pouces ou reste en 2.8 ce qui est fort probable pour garder un vélo pas trop flou sur ses appuis tout de méme.
Vous reommandez quoi comme pneu arrière dans un style accrocheur (all mountain - mini enduro) mais avec quand un vrai bon rendement au roulage car je fais des itinérances de niveau techniquement facile style Les Chemins du soleil.
Solutions peut-être: Remettre les WTB Ranger que je garde pour ces itinérances ?
Comme tu dis je regarderai la place dispo pour le pneu arrière si je mets légérement plus gros (je doute).

pour tout ce qui est versions "+" je ne te serai d'aucune aide, je connais pas du tout ce segment, mais saches que endurotribe a testé 29" devant et 27.5+ derrière et ils trouvaient pas mal du tout le résultat avant fin précis et incisif /arrière confort et un peu tank.
bref, pourquoi ne pas te faire plaisir avec des bons pneus 27.5+ assez fat pour quand tu fais des trucs corsés en descente, et reprendre quand tu peux une paire de jantes en 29 pas trop chere avec des pneus plus roulants (verifie que ton cadre a la double compatibilité;).
t'auras le meilleur des deux mondes et une paire de jante d'occaz a 150/200€ t as des trucs top

DreLaBiale (10 juin 2017) disait:

Je dois faire la conversion en tubeless (jantes et pneus en TR d' origine):avez-vous ue marque préférentielle pour le ruban/liquide/valves ou les marques se valent ? J' ai lu que des liquides préventif de marque différentes ne doivent pas être mélangées:tu en penses quoi (composition différente) ?

la par contre on peut causer!
deja le tubeless ready, soit tu as un compresseur cuve avec un bon débit, soit tu vas en chier comme un soviet pour monter tes pneus en pression...
voici un topic que j'avais fait pour montrer comme pour 15€ et avec un vieil extincteur, se faire une bombonne de pression qui rend le montage simplissime.

les scotchs ztr notube (les jaunes) marchent bien mais sont un peu chiants a poser, il faut vraiment les tendre, les schwalbe (bleus) sont aussi de bonne facture.
te fais pas avoir sur la largeur, surtout avec tes jantes "+". par exemple moi sur mes jantes en 23mm de largeur interne, avec du scotch de 21mm de largeur interne ca marche a peu pres mais c est vraiment du manouchage. avec du scotch en 23mm je suis pile bien, et avec du 25mm( donc un poil plus large) le scotch remonte un peu sur les flancs internes de la jante et du coup ca marche super.

en effet il vaut mieux ne pas mélanger les préventifs car ca risque de faire du paté dans ta roue (c'est un peu comme mélanger des colles différentes...)
moi j'utilises du hutchinson en ce moment, acheté en bidon de 5L et partagé avec les potes, il est top mais a base d’ammoniac, donc tout sauf green. donc clairement si je dois vider mon pneu au fond des bois pour passer en chambre, je prefere imbiber un chiffon de mon sac et rentrer avec.
le joe's est pas mal aussi et existe en version "bio". il y en a surement d'autres des bien mais je ne connais que ces deux la.

pour les valves, les joe's a 13€ la paire sont parmi les moins cheres et tres bien, penses a prendre une valve avec un cul compatible avec ta forme de jante, a defaut un cul rond ca marche sur quasiment tout.

DreLaBiale (10 juin 2017) disait:

Pratiques-tu l' enduro,ou le DH ou autre ?

j'ai commencé le vélo comme tous les gosses a faire le con dans les chemins par chez moi
puis bmx et vtt street dirt (et meme flat) de 2001 a 2007.
puis dh/fr de 2007 a 2013 vu que j etais dans le sud
puis enduro depuis vu que c'est plus plat!


DreLaBiale (10 juin 2017) disait:

Vous avez des astuces en cas de déchirure imporante perdu dans la nature sur le pneu Tubeless,pour pouvoir rentrer tout de même à la maison: LE DED de VTTour propose de coller un morceau de pneu par l' intérieurJe lui redemanderai des précisions: flanc (?) d' un vieux pneu,comment nettoyer la zone avant encollage vu la présence de liquide séchant,super glue ?
Y a t' il des tutoriels vidéo pour la mécanique que vous recommander particulièrement ? (vu les Probikeshop).

alors dans l ordre, moi ce que j'ai (et je suis jamais rentré a pied)
-pour les tous petits trous, le preventif va bosser sans que tu t en rendes compte, pense juste a verifier le niveau de préventif tous les 2/3 mois.
-quand le préventif arrive pas a colmater je déjante le pneu, seche (en interne) la partie ou il y a le trou, et le colle une rustine a l intérieur du pneu
petite astuce, la colle a rustine de base, c est cool, mais ca seche pas vite et ca ne fait que coller, ca ne colmate pas
par contre la super glue (cyanoacrylate) ca colle de suite, et tu peux remplir avec. d'ailleurs les kits hutchinson on cette colle maintenant.
bref, en cas de trou, je dejante, je seche, je colle une rustine a l interieur avec la super glue, et j'injecte par dehors dans le trou, pour combler.
vu qu en plus cette colle seche non pas a cause de l air mais de l humidité (c est pour ca que ca colle salement a la peau) des que le preventif la touche, ca soude tout.
puis je regonfle avec une cartouche de co2 (parce que a la pompe a main, le tubeless ready c est juste impossible

pour les grosse miseres (dechirures) j'ai deux colliers de serrage bien longs, et une chambre a air de secours protegée dans du carton un peu epais.
mode manouche on: tu démontes le pneu, tu vires le preventif, tu mets le carton grosso modo au niveau de la déchirure, et tu regonfles avec la chambre a air (en ayant viré la valve tubeless bien sur) et si vraiment la dechirure etait maouss, tu mets les deux tirapes autour du pneu/jante pour l empecher de trop bailler! ca tient comme ca peut mais en roulant tranquille ca permet de rentrer.
a noter que la technique avec un morceau de flanc de pneu doit marcher, mais il faudrait un gros tas de colle.
a la limite un bon morceau de chambre a air pour découper un patch, et le coller en interne ca doit pas mal marcher aussi


DreLaBiale (10 juin 2017) disait:

Tu n' es pas obligé de répondre à toutes ces nombreuses questions de newbie :lol: concernant le tubeless.
Il fait beau,il vaut mieux rouler.
J' aime bien apprendre des personnes expérimentées avant de prendre des décisions et de tester sur le terrain.
thx.


j'ai roulé hier et je reroule demain, aujourdhui c est glandouille! donc j'ai tout mon temps.
et en effet niveau bidouille je commence a etre rodé, par contre niveau "+" j'ai tout a découvrir.
quand tu prendras de l expérience dans ce domaine hésite pas a aider ceux qui auront des questions
DreLaBiale
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Respect pour ta réponse et ce généreux partage d' expérience (et toutes ces astuces qui devraient m' être bien utiles pour mon passage en tubeless). :grin:
Pour la taille des roues:c' est un sujet très très intéressant lorsque l' on voit Minnaar gagner Fort-Willians en 29,et que l' on pense aussi aux motos d' enduro,avec comme tu dis la stabilité/le franchissement par la roue avant bien plus grande,et la traction à l' arrière par une roue de plus petit diamètre à flanc haut (une sorte de format plus avec motricité/amortissement/dérive progressive).
Sur Vojo,je vois que ça bouge dans les mixs de diamètres de roues.
Cela semble l' avenir pour les VTT descendeurs (enduro,DH,voir vrais All-mountain).
Même sur un cross-country vaguement customisé en all-moutain comme mon tacot,un montage (essayé;) avec un pneu avant plus étroit que l' arrière amène une déjà sensible plus grande précision de l' avant qui trace sa route.Malheureusement,avec une fourche old-school REBA de faible débattement (100 mm) ça "tabasse" vite,et l' on est vite incité à remettre un gros ballon qui faît "office" de première suspension avant.
Pour l' expérience en taille 27.5 +,je suis tout à fait partant,à mon modeste niveau de partager mon expérience...........même si mon référentiel initial sera un spad cross en 26.
Par contre,notre terrain de jeu dans le Mont-blanc révéle vite les caractéristiques des vélos car nous avons du terrain souvent vraiment très cahotique en sentier par ici.
N' hésites pas à me relancer par mail en fin d' automne:tu as je pense mon mail grâce à ton statut de modo.Ou je peux le donner en mp.
A +
Bonne bourre demain.
et encore: thx.
razgriz65
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eh non, je suis pas administrateur, je peux juste faire le ménage dans les messages!
pense juste a repasser a l occaz et a donner ton montage, tes experiences et ton ressenti: ca servira forcément a d'autres.

en attendant si t as besoin d autres conseils technique ou bidouille, hésite pas
DreLaBiale
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Suite.......tardive.

Premier passage en tubeless.
Format BOOST: pneux ici en 2.8.
Pompe à pieds Zefal.
Mise en forme du pneu par une chambre à air quelques jours.
Dépose une seule tringle pour retirer la chambre à air.
Mouillage de la tringle libre avant remontage.
Préventif (espace non monté de la tringle).
Aucun problême pour monter/gonfler le Minion DHF en 2.8.
Difficulté (modérée) à remonter les tringles du WTB Ranger: démonte-pneu indispensable.

Très peu roulé encore avec mon GENESIS Tarn 20 mais HAPPY pour le sentier de montagne (haute-savoie).
Le plus déroutant pour moi: guidon très large en 760 mm.
Premières impressions: très performant dans l' axe,cad en motricité (Ranger limitant ici)et descente terrain moyennement cassant.
Plaisir naturel de descente d' escaliers et redécouverte de l' équilibre (à l' arrêt) en pédales plates.
Bien gérer sa vitesse: la facilité en sentier de montagne peut être "trompeuse".
Bien gérer l' adhérence "latérale" de ses pneux larges.
Car les pneux larges semblent avoir un comportement en accroche latéral différent d' un classique 2.2 all-moutain ( Cougar hutchinson)................par exemple dans le travail du pneu dans une ornière.