Le 13 déc. 2009 - 18:07
salut....
je profite du fait que je change ma fourche,et que mon dimanche après midi est foutu, pour créer un petit topic tutoriel sur comment changer sa fourche et son jdd, sans avoir forcement avoir tout l outillage pro, mais en respectant le bon sens mecanique
§§§§§§§§§ étape 1 §§§§§§§§§§§§
on identifie par quelle fourche on va changer
on va prendre mon exemple
je viens d acheter d occaz un big hit fsr2 2009, monté d origine avec une [color=red]rock shox domain 302 coil tapered steerer[/color]
notez bien le [color=darkred]"tapered steerer[/color] ça veut dire que la fourche d origine et le cadre, sont au standard 1.5 pouces de diamètre sur la cuvette inférieur, et au standard 1.1/8 pouces sur la cuvette du haut, en gros le tube de direction est conique, plus gros en haut qu en bas
c est débile, ça va bien compliquer , mais c est comme ça
ce tube de direction me limite donc aux fourches ayant un pivot conique(photo un peu plus bas) ou aux fourches ayant un pivot standard en 1.1/8pouces, et a utiliser en plus un jeu de direction réducteur pour la cuvette du bas....qui comblera le jeu entre le cadre en 1.5 et le pivot de fourche en 1.1/8..
§§§§ étape 1.1 §§§§
on part d un big hit, vélo orienté freeride
on va donc se tourner vers une fourche de même pratique,
pour ma part, je n aime pas les double t,trop lourd et peu manœuvrant,ça plomberait l avant du vélo surtout plus cher et inutile a ma pratique, on va aussi éviter les fourches en dessous de 180mm de débattement,pour garder un bon potentiel freeride
en cherchant, et parce que j'avais déjà utilisé cette fourche que je trouve super, j'ai dégotté une [color=red]marzocchi 66rc3 2009[/color]en noir,fait rare, et au standard 1.1/8eme de pouce, le tout extremement proche du neuf et pour 300€...puis comparé a la doomain, on fait un bon au niveau des performances
pour ce qui est du jeu de direction, je choisis de garder la partie superieure, qui est encore en tres bon etat
et pour la partie inférieur, je choisis un [color=orange]fsa big fat pig reducer[/color]dont j utiliserai malheureusement que la partie basse
voici le lien
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=25722
ça y est, on sait quelle fourche on va poser, on a le jeu de direction....on peut commencer a dépoiler le vélo
§§§§§§§§§ étape 2 §§§§§§§§§§
démontage de la fourche
vu que j ai toujours pas investi dans un pied d'atelier, je fais le gitan et je pose mon bike sur une chaise,et je le colle contre le dossier avec un tirap...c est moche, c est bancal, mais c est mieux que rien
allez on démonte les choses qui vont nous gêner, on commence par l'étrier de frein, pas dur, on vire les deux vis,, et l'adapter si il y en a un, les tiraps qui tiennent la gaine, et pour pas qu il nous gène, on vient le coller contre le guidon
on vire la roue....ça on explique pas , hein
on dévisse les deux vis de la potence, plus celle de l'expander...
ça y est la fourche demande qu a tomber,
avant ca, pensez a noter combien de spacers (ou entretoises) vous avez sous la potence, ça aidera pour plus tard
moi, comme on voit, j'en ai 3 de 5mm en dessous, et une de 5mm au dessus
donc on enlève la fourche, en prenant bien soin, pour ceux qui ont pas l'habitude, de noter l'ordre des pièces du jeu de direction.....
la fourche est tombée ça y est,des qu on a un moment on la nettoiera ,
on se retrouve avec le velo sans rien devant
§§§§§§§ étape 3 §§§§§§§§§
virer la cuvette inferieur
et la c est un peu le drame car il y a moyen de ruiner le cadre
les cuvettes sont rentrées a la presse, sous contrainte donc,et pour les en sortir, il va falloir faire le polonais, tout en preservant le cadre, et la cuvette
il existe des outils spéciaux pour sortir les cuvettes,mais premièrement je l'ai pas, et deuxièmement pour les tubes de direction coniques, je pense pas que ça existe....bref
on va ,avec un objet de votre choix,passer par la cuvette du haut, pour aller prendre appui sur le rebord de la cuvette du bas, et taper sur le tout pour la faire sortir petit a petit,
sur cette photo, on voit bien le rebord sur lequel on va devoir se déchainer
moi, j ai choisi une grosse rallonge de cliquet,et au bout pour taper, une douille la plus grosse possible,
ça a le mérite d être inpliable au marteau, et surtout d avoir des bords assez mou et légèrement arrondis,
de ce fait ça arrive a se caler contre le bord de la cuvette et c est pas assez pointu ou abrupt, pour marquer le cadre
par exemple, on utilisera jamais un tournevis plat, trop abrupt, et surtout bien trop dur comparé a l alu du cadre, c est un coup a faire du travail de porc
allez c est parti, on tape en alternant haut bas droite et gauche, pour qu elle sorte bien dans l axe
une fois la cuvette sortie, on note qu'elle était montée avec de la graisse, faudra pas l'oublier au remontage
et surtout on vérifie que le cadre a pas morflé
§§§§§§§§§§§§ etape 4 §§§§§§§
on s occupe de la nouvelle fourche
si elle est neuve, elle aura un pivot non coupé, forcement bien trop long,
si on prend d occaz, on verifie avant d acheter,que le pivot soit au moins aussi long que sur l ancienne fourche(ou a peine plus court si vous pouvez enlever des spacers)
bref,on mesure e pivot de l ancienne fourche(je savais avant d acheter, qu il etait aux alentours de 205mm)
le mien fait donc 205mm sur l ancienne fourche,
ma nouvelle fourche [color=darkred]la 66rc3[/color]m'a été livrée avec un pivot de 25cm
donc bien trop long
mais la ils ne serait pas judicieux de couper sans réfléchir a 205mm comme l'ancienne
205mm sur l ancien montage etait égal à
-la hauteur du tube de direction(qui restera la même)
-la hauteur de la potence (qui restera aussi la même)
-la hauteur des 3 spaceurs de 5mm en dessous de la potence
-la hauteur du spacer de 5mm au dessus de la potence
-la hauteur de la partie haute du jdd(qui restera la même)
-et la hauteur de la partie basse du jdd qui elle peut changer
donc pour faire varier la hauteur, on a les spacers, et la partie basse du jdd
sur le lien du jdd que j ai choisi on voit que la partie basse du jdd dépasse de 11.7mm (lower stack height)ce qui est identique, a un mm près a la hauteur de l ancien jeu de direction
donc si on désire garder les 3 spacers sous la potence,on peut couper a 205mm
la je vous laisse vous débrouiller pour couper votre fourche a la bonne mesure, le mieux étant un coupe tube,
moi j ai juste posé un spacer a 205mm, fait un repere au marqueur, et j ai entamé a la scie a 2.50€ de chez brico, avant d ébavurer et de chanfreiner a la lime , pour une travail propre
§§§§§§§§§§§ etape 5 §§§§§§§§§§§§
ben l etape 5 c est on va se deboucher un produit de lubrifiant a œsophage, parce que le jdd est a la poste, et que j ai pas eu le temps d aller le cherche samedi matin, donc je remonterai tout ca, et je finirai le tuto dans le debut de semaine....
d ici la si vous avez des questions
je viens d acheter d occaz un big hit fsr2 2009, monté d origine avec une [color=red]rock shox domain 302 coil tapered steerer[/color]
notez bien le [color=darkred]"tapered steerer[/color] ça veut dire que la fourche d origine et le cadre, sont au standard 1.5 pouces de diamètre sur la cuvette inférieur, et au standard 1.1/8 pouces sur la cuvette du haut, en gros le tube de direction est conique, plus gros en haut qu en bas
c est débile, ça va bien compliquer , mais c est comme ça
ce tube de direction me limite donc aux fourches ayant un pivot conique(photo un peu plus bas) ou aux fourches ayant un pivot standard en 1.1/8pouces, et a utiliser en plus un jeu de direction réducteur pour la cuvette du bas....qui comblera le jeu entre le cadre en 1.5 et le pivot de fourche en 1.1/8..
§§§§ étape 1.1 §§§§
on part d un big hit, vélo orienté freeride
on va donc se tourner vers une fourche de même pratique,
pour ma part, je n aime pas les double t,trop lourd et peu manœuvrant,ça plomberait l avant du vélo surtout plus cher et inutile a ma pratique, on va aussi éviter les fourches en dessous de 180mm de débattement,pour garder un bon potentiel freeride
en cherchant, et parce que j'avais déjà utilisé cette fourche que je trouve super, j'ai dégotté une [color=red]marzocchi 66rc3 2009[/color]en noir,fait rare, et au standard 1.1/8eme de pouce, le tout extremement proche du neuf et pour 300€...puis comparé a la doomain, on fait un bon au niveau des performances
pour ce qui est du jeu de direction, je choisis de garder la partie superieure, qui est encore en tres bon etat
et pour la partie inférieur, je choisis un [color=orange]fsa big fat pig reducer[/color]dont j utiliserai malheureusement que la partie basse
voici le lien
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=25722
ça y est, on sait quelle fourche on va poser, on a le jeu de direction....on peut commencer a dépoiler le vélo
§§§§§§§§§ étape 2 §§§§§§§§§§
démontage de la fourche
vu que j ai toujours pas investi dans un pied d'atelier, je fais le gitan et je pose mon bike sur une chaise,et je le colle contre le dossier avec un tirap...c est moche, c est bancal, mais c est mieux que rien
allez on démonte les choses qui vont nous gêner, on commence par l'étrier de frein, pas dur, on vire les deux vis,, et l'adapter si il y en a un, les tiraps qui tiennent la gaine, et pour pas qu il nous gène, on vient le coller contre le guidon
on vire la roue....ça on explique pas , hein
on dévisse les deux vis de la potence, plus celle de l'expander...
ça y est la fourche demande qu a tomber,
avant ca, pensez a noter combien de spacers (ou entretoises) vous avez sous la potence, ça aidera pour plus tard
moi, comme on voit, j'en ai 3 de 5mm en dessous, et une de 5mm au dessus
donc on enlève la fourche, en prenant bien soin, pour ceux qui ont pas l'habitude, de noter l'ordre des pièces du jeu de direction.....
la fourche est tombée ça y est,des qu on a un moment on la nettoiera ,
on se retrouve avec le velo sans rien devant
§§§§§§§ étape 3 §§§§§§§§§
virer la cuvette inferieur
et la c est un peu le drame car il y a moyen de ruiner le cadre
les cuvettes sont rentrées a la presse, sous contrainte donc,et pour les en sortir, il va falloir faire le polonais, tout en preservant le cadre, et la cuvette
il existe des outils spéciaux pour sortir les cuvettes,mais premièrement je l'ai pas, et deuxièmement pour les tubes de direction coniques, je pense pas que ça existe....bref
on va ,avec un objet de votre choix,passer par la cuvette du haut, pour aller prendre appui sur le rebord de la cuvette du bas, et taper sur le tout pour la faire sortir petit a petit,
sur cette photo, on voit bien le rebord sur lequel on va devoir se déchainer
moi, j ai choisi une grosse rallonge de cliquet,et au bout pour taper, une douille la plus grosse possible,
ça a le mérite d être inpliable au marteau, et surtout d avoir des bords assez mou et légèrement arrondis,
de ce fait ça arrive a se caler contre le bord de la cuvette et c est pas assez pointu ou abrupt, pour marquer le cadre
par exemple, on utilisera jamais un tournevis plat, trop abrupt, et surtout bien trop dur comparé a l alu du cadre, c est un coup a faire du travail de porc
allez c est parti, on tape en alternant haut bas droite et gauche, pour qu elle sorte bien dans l axe
une fois la cuvette sortie, on note qu'elle était montée avec de la graisse, faudra pas l'oublier au remontage
et surtout on vérifie que le cadre a pas morflé
§§§§§§§§§§§§ etape 4 §§§§§§§
on s occupe de la nouvelle fourche
si elle est neuve, elle aura un pivot non coupé, forcement bien trop long,
si on prend d occaz, on verifie avant d acheter,que le pivot soit au moins aussi long que sur l ancienne fourche(ou a peine plus court si vous pouvez enlever des spacers)
bref,on mesure e pivot de l ancienne fourche(je savais avant d acheter, qu il etait aux alentours de 205mm)
le mien fait donc 205mm sur l ancienne fourche,
ma nouvelle fourche [color=darkred]la 66rc3[/color]m'a été livrée avec un pivot de 25cm
donc bien trop long
mais la ils ne serait pas judicieux de couper sans réfléchir a 205mm comme l'ancienne
205mm sur l ancien montage etait égal à
-la hauteur du tube de direction(qui restera la même)
-la hauteur de la potence (qui restera aussi la même)
-la hauteur des 3 spaceurs de 5mm en dessous de la potence
-la hauteur du spacer de 5mm au dessus de la potence
-la hauteur de la partie haute du jdd(qui restera la même)
-et la hauteur de la partie basse du jdd qui elle peut changer
donc pour faire varier la hauteur, on a les spacers, et la partie basse du jdd
sur le lien du jdd que j ai choisi on voit que la partie basse du jdd dépasse de 11.7mm (lower stack height)ce qui est identique, a un mm près a la hauteur de l ancien jeu de direction
donc si on désire garder les 3 spacers sous la potence,on peut couper a 205mm
la je vous laisse vous débrouiller pour couper votre fourche a la bonne mesure, le mieux étant un coupe tube,
moi j ai juste posé un spacer a 205mm, fait un repere au marqueur, et j ai entamé a la scie a 2.50€ de chez brico, avant d ébavurer et de chanfreiner a la lime , pour une travail propre
§§§§§§§§§§§ etape 5 §§§§§§§§§§§§
ben l etape 5 c est on va se deboucher un produit de lubrifiant a œsophage, parce que le jdd est a la poste, et que j ai pas eu le temps d aller le cherche samedi matin, donc je remonterai tout ca, et je finirai le tuto dans le debut de semaine....
d ici la si vous avez des questions 
on se rend compte que la nouvelle va s enfoncer bien plus profond dans le cadre....j avais verifié avant que c etait bon....donc pas de souci,on va meme gagner en solidité vu que le poit de contact est bien plus grand
on voit aussi que la partie qui sort du cadre,est a meme pas un mm, identique a l ancienne, donc on est toujours bon avec nos 205mm de pivot
on voit aussi que le roulement ainsi que la portée de la cuvette sont les memes...ce qui fait qu'on a changé la cuvette pour rien, ou pour la gloire de se dire qu on a fait les choses comme il faut
donc c est parti, on graisse la portée du cadre, qui va recevoir la cuvette
et la je vous conseille de faire soit la technique de la presse donnée plus haut et qui vous coutera pas cher en matos
soit de faire ca entre un etau
soit de faire comme je vais faire, la rentrer en tapant dessus
en calant le tube de direction sur un support assez solide pour pas qu il casse, mais plus mou que la cuvette pour que ce soit lui qui se deforme et non le jdd
j ai choisi de poser sur une plaque en contreplaqué ikea(of sweden) et au dessus entre le marteau et la cuvette, j ai pris un bout de bois qui trainait dans mon grenier, pour que l effort soit reparti uniformement sur les deux cotés de la cuvette
quelle que soit la methode choisie, il faut que la cuvette rentre bien droite dans le tube de direction, et aille bien se caler en butée contre le cadre
pour ceux qui choisissent de taper au marteau, allez y calme au debut, pour qu elle s insere bien droit...une fois que vous avez rentré quelques cm...vous pouvez vous dechainer un peu plus
ca y est la cuvette est en place...le plus chiant est passé
on verifie tout de meme qu elle est bien plaquée contre le cadre...
§§§§§§§§ etape 7 §§§§§§§
on va installer le chemin de roulement sur la nouvelle fourche
sur les marzo, chose qu on avait pas sur la domain, il y a un epaulement ou vient se poser la bague inferieur,
ce qui fait que cette bague sera rentrée en force, comme la cuvette, au lieu d etre juste posée
c est pas mal du fait que l ensemble prendra moins de jeu...
mais c est pourri du fait qu il faut encore faire la brute pour la mettre en place, soit avoir l outil special, qui coute cher et que meme chuck norris il a pas
puis surtout, si un jour vous voulez l enlever, vos aller galerer
bref, on a pas le choix, on insere la bague(dans le bon sens hein, la portée oblique ou les billes rouleront, vers le haut
puis la faut taper pour l enmener au contact du t de la fourche, tout en alternant les coups sur tout le tour, pour qu elle rentre bien droit
en prenant soit d utiliser un objet qui sera la encore assez dur pour resister, mais assez mou pour se deformer avant l alu du pivot...
et de poser la fourche sur un support assez compact et meuble, moi j ai choisi du liege, pour ne pas abimer la molette sur le bas du fourreau
§§§§§§§§§§§§§§§ etape 8 §§§§§§§§§
on va monter l etoile ou l expander
fourni avec le jdd
il y a pas trop a reflechir, on la rentre au marteau en tapat moderement sur la vis, en faisant gaffe a rentrer droit, et surtout a pas trop l enfoncer, pour etre tranquilles, laissez depasser la moitié de la vis
voila, la fourche est prete a etre montée
§§§§§§§§§§§§§§§§§ etape 9§§§§§§§§§§§§
on remonte a fourche
on graisse les divers elements qui en ont besoin
-la portée basse du roulement inferieur
-la cuvette inferieur
-les deux roulements
-la cuvette superieur
-et la portée haute du roulement superieur (pas de photo)
on insere la fourche en se souvenant de l ordre des elements,de bas en haut ca donne
-portée inferieur
-roulement inferieur
-cadre du velo + cuvettes
-roulement superieur
-portée superieur
-bague conique fendue
-cache poussiere
-spacers
-potence
-apacers (eventuellement)
-rondelle support de l expander
-vis de l expander
et on visse cette derniere vis pour mettre le tout en contrainte, et plaquer les roulements
on serre moderement la vis de l expander pour plaquer tout ca sans aposer une contrainte trop forte aux roulements
(si en tournant dans le vide, vous avez une impression de rugosité, comme si les billes roulaient sur de la tole ondulée, c est que c est trop serré, recommencez, au risque de voir votre jdd s user a une vitesse folle)
pensez a mettre le guidon bien perpendiculaire a l axe de roue
et une fois que tout est bon,serrez les deux vis de la potence
on voit sur cette photo qu au lieu de mettre 3 spacers en dessous et u au dessus, comme avec l ancienne fourche, j en ai mis deux de chaque coté
les raisons sont
-la 66rc3 et plus haute que la domain 302, donc je reduis un ppeu l ecart ici(meme si ca ne modifie pas l angle de direction, ca descend le cintre de 5mm)
j aurais pu aussi couper 5mm de plus sur le pivot de la fourche, et ne mettre qu un spacer au dessus au lieu de deux
mais il faut savoir qu il y a beaucoup de montages qui necessitent 205mm de pivot....
et le jour ou je revendrai la fourche, il sera d'autant plus facile de la vendre avec un plus long pivot.....puis ce montage ne gene en rien....
ca y est , la fourche est remontée....
§§§§§§§§§§§§§§ etape 10 §§§§§§§§§§§
on remet la roue en place....ca on explique pas...
ainsi que l etrier de frein....en sachant que la 66rc3 est directement prevue pour un montage de disques en 203mm, donc pas besoin d adaptateurs, on monte le systeme tri align et l etrier, directement sur les plots post mount de la fourche...
(si ca interesse, je peux faire un tuto sur comment centrer son etrier)
une fois tout ca remonté, on va faire un tour pour tester le montage, et controler a l issue, si il n y a aucun jeu dans la direction.......
et on a bien merité une biere 
(Au fait je te remercie encore pour celui du réglage du dérailleur 
ops: 
la vidéo est juste énorme ! je l'avais oublié cet épisode 
décidément les inconnus resterons une référence dans l'humour français ! 