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pingu_street
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normalement oui si tu change de type de plaquettes tu dois changer de disque ou au mieux le nettoyer.
Préconisation des constructeurs!
Message modifié 1 fois. Dernière modification par pingu_street, 18/06/2016 - 20:04
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pingu_street (18 juin 2016) disait:

normalement oui si tu change de type de plaquettes tu dois changer de disque ou au mieux le nettoyer.
Préconisation des constructeurs!

Sérieux? J'ai jamais vu ça sur l'emballage de plaquettes, disques ou frein.
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C'est ce qui m'a été dit chez sram au dsd ton disque se rode en fonction de tes plaquettes. Elles viennent déposer une couche de matière. Et si tu change de type de plaquettes le freinage ne sera pas optimal.

http://www.sram.com.cn/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004360_rev_a_hydraulic_disc_brakes_overview_french.pdf

Page 8 pour les plaquettes et la page 10 devrais intéresser certains qui veulent panacher des freins entre eux! ;)
Message modifié 2 fois. Dernière modification par pingu_street, 19/06/2016 - 03:00
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Etonnant. Comment une "pellicule" peut se former sur un disque qui se fait poncer toute la journée? La plaquette en dépose plus qu'elle n'en arrache d'après ce qu'ils disent. Mais dans ce cas la matiere du disque n'aurait pas d'importance (mais je sais pas si elle en a haha! ) et le disque ne s'userait pas.
Et sisi, le disque s'use, vous verriez l'épaisseur des disques qu'il y avait sur le vélo que j'ai acheté d'occaze.
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Le disque s'use bien en effet! Mais en fait il a des micro strilles que les plaquettes viendraient combler en y déposant de la garniture au freinage.
Et même si le disque s'use les strilles se reforment avec les particules les plus dures qui composent les plaquettes.
D'ailleurs l'info est complétée sur le topic "mixte de frein"
Message modifié 1 fois. Dernière modification par pingu_street, 19/06/2016 - 11:44
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moi j'avais lu (et ca me parait plus logique) que bien entendu les plaquettes et disques s'usent de pair, ce qui fait que le disque se strie.
mettre des plaquettes neuves ou poncer les plaquettes actuelles ca efface les stries, il faut donc re roder: comprenez recreer des stries dans les plaquettes en concordance avec celles du disque
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En tout cas ce qui est sur, et c'est un mec qui taf pour Formula qui me l'a dit, quelques soit la marque de frein il faut toujours acheter les plaquettes et disques de la même marque. C'est le meilleur rendement possible
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Chelou quand même. Mon coté cartésien fronce les sourcils.
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la.pelleteuse (19 juin 2016) disait:

Etonnant. Comment une "pellicule" peut se former sur un disque qui se fait poncer toute la journée? La plaquette en dépose plus qu'elle n'en arrache d'après ce qu'ils disent. Mais dans ce cas la matiere du disque n'aurait pas d'importance (mais je sais pas si elle en a haha! ) et le disque ne s'userait pas.
Et sisi, le disque s'use, vous verriez l'épaisseur des disques qu'il y avait sur le vélo que j'ai acheté d'occaze.

la.pelleteuse (19 juin 2016) disait:

Chelou quand même. Mon coté cartésien fronce les sourcils.

Tes bagues de guidage de fourche s'usent, pourtant y'a de l'huile en permanence devant, c'est l'huile qui devrait s'user? :lol:
Plus parlant, considère le frein à disque comme un frein à patin plus petit, et regarde ce qui se passe en v-brake: jantes dégueu, surtout quand il fait beau et chaud! (d'ailleurs c'est l'un des trucs pour lequel le coca est efficace héhé;)
Le film se fait effacer et recréer au même rythme en fait, sinon les disques seraient tous noirs à la première sortie. Seule une partie des particules est autorisée à survivre pendant un tour. Plus celles qui vont se loger derrière les aspérités du disque et qui restent plus longtemps. Il y a bien contact direct entre les plaquettes et le disque sur une partie (réduite) de la surface (les sommets des aspérités est en contact).

Le pire à faire c'est passer de plaquettes organiques à plaquettes métalliques, sinon en restant dans une qualité similaire le seul souci c'est un délai de rodage plus long... pas la mort. En passant d'organique à métallique on fait rentrer les particules organiques sur le disque dans les porosités des plaquettes métalliques, ce qui les glace en plus de réduire fortement leur efficacité à chaud, en empêchant le rodage des plaquettes au passage.
L'inverse peut aussi être gênant, mais je ne pourrai expliquer, et suis pas sûr que ça soit aussi dramatique.

Edit: en fait le document SRAM le dit mieux que moi. :lol:
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 19/06/2016 - 19:11
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ChapiChapo06 (19 juin 2016) disait:

En tout cas ce qui est sur, et c'est un mec qui taf pour Formula qui me l'a dit, quelques soit la marque de frein il faut toujours acheter les plaquettes et disques de la même marque. C'est le meilleur rendement possible


Oui toutes les marques le disent. Elles réalisent leur tests avec des disques de leur marque et savent comment le frein réagit à la chauffe. Contrairement avec les disques des autres marques, ils ne savent pas comment Ca réagira à la chauffe.
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pingu_street (18 juin 2016) disait:

C'est ce qui m'a été dit chez sram au dsd ton disque se rode en fonction de tes plaquettes. Elles viennent déposer une couche de matière. Et si tu change de type de plaquettes le freinage ne sera pas optimal.

http://www.sram.com.cn/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004360_rev_a_hydraulic_disc_brakes_overview_french.pdf

Page 8 pour les plaquettes et la page 10 devrais intéresser certains qui veulent panacher des freins entre eux! ;)


Document très intéressant !
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en effet.
il y a en a d'autres des docs de ce style pour les autres produits sram?
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Le site SRAM est bourré de documents intéressants sur leurs produits. C'est ce qui me fait rester chez eux (pour les suspensions uniquement) en fait. :lol:
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t'as des lines vers les dits documents ? car je trouve bien les manuels d'entretien, mais c'est tout.

par contre en page 9 je lis ca:

" L’ébullition se définit par une baisse de la pression du liquide (qui intervient lorsqu’un liquide est échauffé;) "

pour moi plus la température monte, plus un liquide se dilate, et donc dans un système fermé, plus la pression augmente.
a moins qu'il ne veuillent dire: lorsque un liquide est chauffé, il finit par atteindre le point d'ébullition, et a ce moment la, les bulles se forment et la pression appliquée aux pistons diminue...
bref j'ai du mal a comprendre ce passage.
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razgriz65 (21 juin 2016) disait:

t'as des lines vers les dits documents ? car je trouve bien les manuels d'entretien, mais c'est tout.

par contre en page 9 je lis ca:

" L’ébullition se définit par une baisse de la pression du liquide (qui intervient lorsqu’un liquide est échauffé;) "

pour moi plus la température monte, plus un liquide se dilate, et donc dans un système fermé, plus la pression augmente.
a moins qu'il ne veuillent dire: lorsque un liquide est chauffé, il finit par atteindre le point d'ébullition, et a ce moment la, les bulles se forment et la pression appliquée aux pistons diminue...
bref j'ai du mal a comprendre ce passage.


Suffit de lire le passage en entier : "La perte de puissance par ébullition vient du fait que le liquide de frein bout dans l’étrier de frein et dans la durite. L’ébullition se définit
par une baisse de la pression du liquide (qui intervient lorsqu’un liquide est échauffé;) qui permet à de microscopiques poches de gaz
en suspension dans le liquide (ou bulles) d’augmenter de volume et de créer des bulles plus grosses. Les liquides soumis à une pression
élevée ont un point d’ébullition plus haut que les liquides soumis à une moindre pression. Cela signifie que le liquide peut, de fait,
atteindre des températures au-delà de son point d’ébullition habituel lors de freinages très appuyés (pression élevée). Mais, dès que
l’on relâche le levier, la pression chute immédiatement. Comme la température du liquide dépasse encore son point d’ébullition habituel,
cette perte soudaine de pression entraîne l’ébullition instantanée du liquide ce qui donne naissance à de grosses bulles dans le système
de frein."
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Ce genre de chose?
http://www.sram.com.cn/sites/default/files/techdocs/rockshox_suspension_theory_10-replica.pdf

Ils ont dû mal traduire/ mal simplifier pour l'ébullition.
Pour passer à l'état gazeux, il faut soit chauffer (ébullition) soit diminuer la pression (cavitation) soit les deux.

Edit: Grillé :lol:
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 21/06/2016 - 10:28
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merci pour le doc, je vais voir ca.
le paragraphe d'après, je l'avais lu et compris, pas de souci la dessus.
ma sur la phrase qui me chagrine, ils semblent dire qu'au point d'ébullition, la pression chute, ce qui est inexact.
enfin c'est du détail

j'arrive pas a remonter jusqu a la liste de toutes ces docs, , et en passant par le début, sur rockshox chine, vu que je ne parle pas le mandarin...
Message modifié 1 fois. Dernière modification par razgriz65, 21/06/2016 - 10:45
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Moi non plus, c'est un peu le hic. Il y a plein d'infos sur les standards, etc, qui sont intéressante, mais on trouve les documents en les cherchant via google, pas moyen de mettre la main dessus via le site.
Je soupçonne une histoire de compte pour les pros ou un truc comme ça.
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un peu comme chez mavic donc, c est con, c'est bien foutu leurs pdf
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Bah j'aurais appris quelque chose.
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Coucou je profite des modos dans le coin.

Le post vos vidéos à un bug. Les messages ne s'affichent pas malgré que le sujet remonte en liste. Help please.

[Du coup ce message n'apparaîtra peut être pas non plus....]

[édit] ah si, du coup c'edt bien le post 'vos vidéos qui bug...
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Benjamin Jean-prost, 22/06/2016 - 18:33
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voilou!
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razgriz65 (22 juin 2016) disait:

voilou!

Nice!!!
Merci par contre le topic à disparu dans le fil d'actualité du forum...
Mais merci
Steeve-O
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Bonjour, je voulais savoir si il était risqué de fixer ma gopro dans "the frame"(le petit accessoire en plastique qui entoure la gopro afin qu'elle soit le plus compact et légère possible) pour qu'elle puisse passer sous la visière de mon casque sans gêner. je ne la prendrai pas les jours de pluie évidement. Et faut il acheter les protection pour lentille ?
Merci .