ok merci oui je suis en SHIMANO Zee M640 oui et tu me conseille quoi en pneus mais 2,35 minimum et en 27,5 mais je veux pas un truc hyper large je veux un truc courrent jai des schwalbe magic marryen 2,35 sont ils bien ?
Petites questions en tous genres.
Les magic marry ont (très) bonne réputation, mais dispo en pas mal de versions, donc ça dépend de celle que tu as.
Après vu tes questions, je suppose que tu es relativement débutant ? Dans ce cas commences par bien user tes pneus, essayes différentes pressions, et poses toi la question de rouler autre chose quand ils seront usés (crampons bien attaqués, crevaisons récurrentes, déchirure). En revanche envisager un passage en tubeless si ton matos le permet est bien plus intéressant que de changer de pneus.
Après vu tes questions, je suppose que tu es relativement débutant ? Dans ce cas commences par bien user tes pneus, essayes différentes pressions, et poses toi la question de rouler autre chose quand ils seront usés (crampons bien attaqués, crevaisons récurrentes, déchirure). En revanche envisager un passage en tubeless si ton matos le permet est bien plus intéressant que de changer de pneus.
oui je lai acheter il y a deux semaines mais jetait assez bon en xc avant jai pu voir des chose et tout mais es que le dh ses mieux en tublesse ou a chambre ? et je voulez savoir en quoi change la pression a part etre plus mou ou accrocher plus sa change quoi
et vous me conseillez quoi comme lavage pour le velo de leau avec quoi perso je mes du muc off sa marche impec
et vous me conseillez quoi comme lavage pour le velo de leau avec quoi perso je mes du muc off sa marche impec
Bah plus la pression est faible, plus le pneu se déforme, donc plus la zone de contact au sol augmente et plus tu as de grip (donc tu peux aller plus vite en courbes, freiner plus tard, etc).
Ca joue aussi énormément sur le "confort" du vélo. Vu que c'est le premier point de contact, la pression va beaucoup jouer sur l'absorption des chocs, mais aussi le rebond du pneu.
C'est pour ça que trouver la bonne pression est importante, c'est à dire sans crever la pression la plus basse qui te convient (trop basse ça peut donner l'impression d'avoir un vélo "trop mou" par exemple).
Le tubeless c'est un plus, ça permet de descendre à pressions plus basses et de moins crever (mais bon moins critique en DH que dans d'autres discipline puisque tu peux mettre des caa renforcées).
Sinon j'ai regardé vite fait, tu as des pneus plus typés enduro (plutôt light et pas super renforcés), donc tu risques de vouloir passer à plus robuste rapidement. Dans ce cas, un couple en 2,5 av - 2,4/5 ar sera pas mal et en carcasse plus rigide/solide.
Et pour le lavage eau + muc off c'est très bien.
Ca joue aussi énormément sur le "confort" du vélo. Vu que c'est le premier point de contact, la pression va beaucoup jouer sur l'absorption des chocs, mais aussi le rebond du pneu.
C'est pour ça que trouver la bonne pression est importante, c'est à dire sans crever la pression la plus basse qui te convient (trop basse ça peut donner l'impression d'avoir un vélo "trop mou" par exemple).
Le tubeless c'est un plus, ça permet de descendre à pressions plus basses et de moins crever (mais bon moins critique en DH que dans d'autres discipline puisque tu peux mettre des caa renforcées).
Sinon j'ai regardé vite fait, tu as des pneus plus typés enduro (plutôt light et pas super renforcés), donc tu risques de vouloir passer à plus robuste rapidement. Dans ce cas, un couple en 2,5 av - 2,4/5 ar sera pas mal et en carcasse plus rigide/solide.
Et pour le lavage eau + muc off c'est très bien.
ok super tes conseils dit moi que veut veut dire tubelesse ready et peux tu me donner des pneus que je pourrai prendre par la suite du genre a chambre et puis une fois que jaurai pris confiance avec ses pneus je passerai en tubelesse dessus es possible ?
Tubeless ready, en gros ça veut dire que c'est compatible tubeless en mettant du préventif pour garantir l’étanchéité. Quand c'est UST c'est étanche sans préventif (mais il faut quand même en mettre pour prévenir la crevaison, donc en pratique ça ne change rien).
Après attention que tes jantes soient aussi compatible tubeless (ready).
Sinon en pneus, si tu veux passer tubeless, il faut viser les carcasses les plus renforcées à tringles souples. Pour ton choix de pneus, ça va surtout dépendre de où tu rides, mais aussi de ton poids.
Après attention que tes jantes soient aussi compatible tubeless (ready).
Sinon en pneus, si tu veux passer tubeless, il faut viser les carcasses les plus renforcées à tringles souples. Pour ton choix de pneus, ça va surtout dépendre de où tu rides, mais aussi de ton poids.
ok jai trouver ses deux pneus en chambre es que il sont bien ?et une fois qui seront mort je passerai en tubelesse
probikeshop.fr
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Les Minion et les Hi Roller sont les pneus DH polyvalents de chez Maxxis, tu peux y aller les yeux fermés. En plus ils ont la protection EXO sur les flancs qui évite les crevaisons par pincement (et ça marche très bien ) et tu peux rouler à 1,5 bars sans risques.
ok mais il sont en cb de large ?
cela sont bien ?
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Bonjours j'ai vu sur mon scott voltage fr 710 que l'on pouvais tourner le ressort d'amorto ce qui créé ou réduit de l'espace je voudrais savoir à quoi sert de le tourner est ce que cela augmente le débattement ou es plus comfortable?
Merci pour vos réponse
Merci pour vos réponse
Bonjours j'ai vu sur mon scott voltage fr 710 que l'on pouvais tourner le ressort d'amorto ce qui créé ou réduit de l'espace je voudrais savoir à quoi sert de le tourner et ce que cela augmente le débattemenrt ou es plus comfortable?
Merci pour vos réponse
Merci pour vos réponse
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Jeannnau btz, 26/07/2017 - 23:56
Euh...
Alors déjà tourner le ressort ça ne va rien changer.
Ensuite changer l'orientation de l'amortisseur complet (ce qu'on appelle couramment un amortisseur sur un vélo c'est l'ensemble amortisseur + ressort), ça peut éventuellement dégager de l'espace sur ton cadre pour mettre une gourde, etc. Mais vu que tu as un vélo de freeride, c'est pas vraiment le débat.
Mais je pense que ce dont tu parles, c'est de retourner le point de fixation de ton amorto sur la biellette. Dans ce cas, ça te permet en effet de passer de 170mm à 190mm de débattement. Donc tu vas forcement modifier les sensations (surement plus progressif en 170 et plus confort/linéaire en 190).
Pour avoir d'autres infos, lis cet article d'un super site 
26in.frhttps
Sinon pour être sur d'être sur la meme page:
- Un ressort (équivalent au ressort air ou hélicoïdal de ta fourche)
-Un amortisseur au sens propre (équivalent de la cartouche hydraulique de ta fourche)
jensonusa.com
-Ce qu'on appelle communement un amortisseur (ar) en vélo (qui est en fait l'ensemble amortisseur + ressort)
ou bien (avec ressort air)
static.jensonusa.com
Merci pour ta réponse. Mon fr 10 est un 2016 c'est donc un dh x2 sur cet amorto j'ai vu que sur certain scott fr 10 il y avait de l'espace entre le haut de l'amorto et le ressort je voudrais juste savoir a quoi sert cette espace et que cela change. Comment je sais si il est en 170 ou en 190 sachant que l'article dit que cette technologie est disponible que pour un 26 pouce
Alors pour le coup c'est le réglage de la longueur des bases (au plus court donc 410mm) qui est indisponible en 27.5. Pour le débattement à priori aucune contre indications d'après les différents articles.
Et sinon je n'avais effectivement compris la question posée
ops:
Pour l'espace dont tu parles, le but c'est de régler la précontrainte de ton ressort pour avoir une bonne valeur de SAG. En gros plus tu visses la coupelle, plus tu pré-comprimes le ressort et moins le vélo s'enfoncera sous ton poids.
Le but c'est une fois complètement équipé d'avoir un SAG (cad le "% de débattement" consommé juste sous l'influence de ton poids et à l’arrêt) dans les 30-35%.
Si même avec la coupelle pas serrée le vélo ne s'enfonce pas assez, il faut passer à un ressort plus mou.
Si il faut beaucoup serrer la coupelle pour avoir le SAG désiré, il faut passer à un ressort plus dur.
Mais fais une recherche "réglage SAG vélo", tu devrais facilement trouver des articles/vidéos/tuto assez complets et bien expliqués
Et sinon je n'avais effectivement compris la question posée
ops: Pour l'espace dont tu parles, le but c'est de régler la précontrainte de ton ressort pour avoir une bonne valeur de SAG. En gros plus tu visses la coupelle, plus tu pré-comprimes le ressort et moins le vélo s'enfoncera sous ton poids.
Le but c'est une fois complètement équipé d'avoir un SAG (cad le "% de débattement" consommé juste sous l'influence de ton poids et à l’arrêt) dans les 30-35%.
Si même avec la coupelle pas serrée le vélo ne s'enfonce pas assez, il faut passer à un ressort plus mou.
Si il faut beaucoup serrer la coupelle pour avoir le SAG désiré, il faut passer à un ressort plus dur.
Mais fais une recherche "réglage SAG vélo", tu devrais facilement trouver des articles/vidéos/tuto assez complets et bien expliqués
Je te colles le tuto de Raz (il y a un post de ce forum qui traine avec ça dedans):
salut a tous
, je profite d une meteo moisie pour faire un tuto sur une maniere "générale" de régler son amortisseur arrière, merci d avance de reporter toutes les erreurs que j aurai pu écrire pour les corriger
je passe sur la fonction de l amortisseur, tout le monde s en doute, en gros c est de d absorber les chocs dus a un impact, tout en gardant la roue collée au sol, dans le but d augmenter le confort et l adherence
en gros, il y a 3 familles de réglages sur un ammortisseur,
-la précontrainte du ressort
-la gestion de la compression
-la gestion de la détente
qui seront détaillés et expliqués plus bas
tout au long du tuto je vais m appuyer sur le fox dhx rc4, car c est un amortisseur bien répandu et qui présente quasiment tous les réglages possibles, avec ces réglages(pris comme exemple car très courant)
débattement de la roue arrière de 180mm
entraxe de l amortisseur 220mm
course de l amortisseur 63mm
purebike.fr
pour tous les autres amortisseurs, il suffit d ignorer les réglages qui ne sont pas disponibles, mais la marche a suivre reste identique
quant aux mesures prises en exemple, il suffit de les remplacer par celle de l amortisseur a régler , en gardant le même mode opératoire
1///// la précontrainte et le sag
elle est gérée par le ressort, elle caractérise la rigidité de l amortisseur au repos, ainsi que son retour en position complètement détendu après une compression
en théorie, le ressort ne sert en aucun cas a amortir un choc,ceci est assuré par l hydraulique, on verra ca plus bas
la première chose a régler sur un amortisseur, est donc la force de ce ressort pour que le sag soit correct( vers 33% en freeride)
petit rappel, le sag caractérise l enfoncement de l amortisseur sous le simple poids du rider, en position de ride(pas assis)donc pour un velo de 180mm de débattement, un sag de 33% représente un affaissement de 60mm rien qu en montant sur le vélo
rapporté a l amortisseur,ca fait un enfoncement de 33% de ses 63mm de course, cela représente 21mm
de ce fait l entraxe passe elle aussi de 22Omm a 220-21=199mm
ce n est qu un exemple pour montrer la marche a suivre
1.1//// réglage du sag
-on dévisse la grosse mollette qui contraint le ressort jusqu au point ou le ressort et a peine maintenu, sans jeu ni glissement.
-on se met sur le velo en position de ride, et on demande a une autre personne de venir mesurer l entraxe de l amortisseur
grace a l exemple donné juste au dessus on sait qu on veut un sag a 33%, donc une entraxe a 199mm
-si on trouve une entraxe plus grande que 199mm, cela veut dire que même avec le ressort serré au minimum, celui ci est trop rigide,donc le sag est en dessous des 33% voulus il n y a pas d autres solutions que d en acheter un plus souple
-si on trouve une entraxe plus petite que 199mm, cela veut dire qu on est trop souple,donc le sag au dessus des 33% voulus
il suffit de serrer la grosse mollette contraignant le ressort jusqu a arriver a 199mm
MAIS,il ne faut pas faire plus de 4 ou 5 tours de mollette depuis la position de depart, si arrivé a 5 tours de mollette, le sag est encore trop grand, il faut acheter un ressort plus rigide
une fois le sag réglé, on ne touchera plus au ressort
le reste des réglages se fait si possible sur un terrain de ride qu on connait bien, avec le plus de types de terrains, du cassant, des virages relevés, des sauts, des gaps etc
et avant d aller plus loin on met toutes les mollettes de reglage au milieu de leur plage de réglage
(on compte les clics de la mollette, pour 20 clics entre les deux butées par exemple, on se met a 10 clics d une butée)
2///// la compression
la compression est ce qui va amortir un choc et dissiper son énergie, plus ou moins vite selon les réglages
elle est gérer par de l hydraulique, qui au fur et a mesure de la compression, passe d une chambre a l autre de l amortisseur, a travers un trou
ce trou est réglable, il est facile de comprendre que plus il est grand, plus l hydraulique pourra passer facilement et donc l amortisseur sera souple, et inversement
sur la plupart des amortisseurs modernes il y a deux réglages de compression
les cbv, qui gère ce qu on appelle les compression lentes(ou base vitesse) ce qui n a rien a voir avec la vitesse ou on roule, mais avec la vitesse de compression de l amortisseur
par compression lentes on parle, par exemple, de la compression de l amortos quand on pédale, en appui dans les virages , ou en appel de saut
les chv gèrent elles les compressions rapides, comme par exemple en reception de saut ou en passage dans du défoncé
2.1//// réglage compression
2.1.1/// les bv
plus on va tourner la mollette vers le + , plus le trou des compression bv va être rétréci, et donc plus les compression lentes vont etre amorties, fermes, en gros il y aura moins de pompage au pédalage, moins d enfoncement dans les appels de sauts,le vélo semblera plus raide etc
et inversement en ouvrant en grand le trou(en allant vers le -) le velo sera plus souple, mais pompera bien plus au pédalage
le but du jeu, bien entendu, est de trouver le bon compromis entre un vélo trop mou donc peu nerveux et un trop dur
il suffit d aller rouler et de faire plusieurs passages sur un endroit comportant du pédalage, des virages relevés, des appels de sauts, etc, et d ajuster son réglage en fonction du ressenti
2.1.2/// les chv
on part la aussi du milieu de la plage
et la aussi en ridant, mais en cherchant les endroit generant des compression hautes vitesse, du défoncé, des recep de saut, de la racine, etc
comme pour les bv, il va falloir trouver le bon compromis entre un velo qui est trop mou et qui va talonner sur les recep, bref qui conseomme trop de debattement
et un velo qui est trop rigide, donc peu agréable, qui n en consommera pas assez
idéalement, le velo doit etre a la limite de talonner sur le plus gros choc qu on subit
3///// la chambre d air ou boost valve et la compression fin de course (ou bottom out)
ces deux réglages servent a faire varier la pression au repos dans la chambre d air(boost valve) et le volume de la chambre d air(bottom out)
en gros, ces paramètres vont jouer sur la compression de l amortisseur
plus la pression est forte dans la chambre, plus la compression globale de l amortisseur sera dure
la aussi il suffit de trouver son bon réglage a tatons,
pour ce qui est du bottom out, (je rentre pas dans les details du fonctionnement interne)
plus la mollette est vissée, plus la chambre d air est petite, plus l amortisseur sera progressif
c est a dire qu il sera mou sur son début de course, pour devenir plus raide sur la fin, et donc par extension, évitera d aller talonner
et des qu on touche au bottom out, la pression va evoluer, donc il est judicieux de la recontroler
il faut trouver le bon compromis pour avoir un amortisseur bien progressif, pour ne pas aller talonner sur les gros chocs, mais suffisamment souple pour utiliser tout le débattement
4/////// le rebond
le rebond, ou détente, c est l extension de l amortisseur, apres une compression, grace au ressort
la aussi c est un trou dont le diamètre va varier et qui donc va faire revenir l amortisseur plus ou moins vite en position
partant du milieu de la plage de réglage, on va essayer de trouver le bon réglage a savoir
il faut que le rebond soit suffisamment lent pour ne pas rebondir apres un choc, et se faire jeter du velo
et suffisamment rapide pour que l amortos puisse revenir en position rapidement entre deux chocs proches
un exemple, dans une succession de racines avec un rebond trop lent, on va se comprimer de 3cm a cause de la racine, et vu que le rebond est trop lent, on aura le temps de remonter que de deux cm avant la 2eme racine, ou on perd la encore 3cm, qui s ajoutent au cm restant , etc, on pet donc aller talonner avec une succession de petits chocs
en gros, la plupart des riders règlent un rebond très rapide(ou très ouvert) juste assez lent pour ne pas rebondir, ça permet en plus d avoir un vélo joueur qui donne de bonnes impulsions sur les appels de sauts
voilou, tout est réglé,pret a rouler
merci de me signaler les erreurs
je peux sur demande éclaircir tel ou tel point, ou expliquer en profondeur tel ou tel réglage ou fonctionnement, ou comment tout se passe mécaniquement dans l amortos a base de schémas, etc...
voici le lien du tuto, trouvé par awesome(merci a lui)
en anglais par contre
pinkbike.com
Merci pour ta réponse c'est tout compris !
cela sont bien ? je suis debutant en dh et jai un kellys noid 70 2016
probikeshop.fr
probikeshop.fr
ratm54
Le 27 juil. 2017 - 19:31
Oui c'est des très bon pneu sur sec a meuble. Ne met pas un super tacky (gomme tendre) a l'arrière il se bouffera trop vite. Met de la gomme 60a.
Sinon les dernières gomme en remplacement du super tacky c'est 3c max terra ou 3c max grip. Mais le super tacky marche deja tres bien
Sinon les dernières gomme en remplacement du super tacky c'est 3c max terra ou 3c max grip. Mais le super tacky marche deja tres bien
J'aurais une derniere petite question par rapport au réglages de l'amorto de mon fr 10. Comment je sais si il est en 170 ou en 190 mm es que c'est les deux petite visses sur l'axe de suspension ou il est écrit "short" et "longue" short pour 170 et longue pour 190 ?
J'ai un Voltage de 2012 (donc 160 et 180 de débattement sur ces modèles) et effectivement "short" est le plus petit débattement et "long" le débattement max.
Merci pour ta réponse mais comment je fais pour le faire passer en 190 il faut que je dévisse la "long" et surtout comment je sais si il est en 190
Si ton spad est bien comme ça:
Le débattement dépend de la vis sur laquelle l'amorto est fixé. Pour changer de débattement, tu dévisses et revisses sur l'autre position je pense.
Sur la photo d'exemple, il est en position short.
Le débattement dépend de la vis sur laquelle l'amorto est fixé. Pour changer de débattement, tu dévisses et revisses sur l'autre position je pense.
Sur la photo d'exemple, il est en position short.
Mon spad est effectivement comme ça vu que c'est un scott voltage fr 710 2016 mais la sur cette photo il est bien en 170 si j'ai bien compris.
Bonjours je viens d'acheter un scott voltage fr 710 de 2016 mais j'ai remarquer quil y avait un pète en dessous du cadre. J'aimerais avoir votre avis mais je ne sais comment mettre la photo en ligne. On m'a dit que cétait juste de la peinture qui c'était barrée. Merci pour vos réponse
inscrit le 23/07/17
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