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Ouais mais tu crois qu'en alu il sort à moins de 1500 grs la paire?

Des LB mais c'est plutôt rigide en niveau solidité je ne suis pas sur que le compte y soit. En ews il y en a plein qui dise clairement qui ne prenne pas de carbone car pas assez fiable.

la.pelleteuse ( 1 sept. 2017) disait:

Ouais mais tu crois qu'en alu il sort à moins de 1500 grs la paire?

Pour ça que j'ai précisé que je "trichais"(au passage ma paire doit sortir plus proche de 1550gr que 1500 pile). Après avec une bonne jante alu (la plus proche des miennes étant la duke crazy star) on ne prend que 100gr sur l'ensemble. Et il y a encore moyen de gratter un peu niveau des moyeux (mais enfin pas gros intérêt). Donc ça permet de rester à moins de 1700gr. Avec une paire de notubes flow on ajoute encore 40gr (donc toujours dans la zone des 1700gr) et avec une jante normalement bien solide.

Comme le disait ratm, mes jantes sont des LB (am72. Niveau rigidité c'est très net, perso j'adore car super précis (mais heureusement que je peux régler les suspensions pour compenser). Niveau solidité c'est un débat "sans fin". Perso j'ai explosé quelques jantes alu, depuis que je suis passé au carbone je roule beaucoup plus fort (et pas forcement plus propre) et j'ai juste fait une petite fissure sur une jante carbone (de pré-série en plus) qui n’empêchait pas de rouler en chambre (enfin je l'ai remplacé quand même). Vu le choc (grosse pierre anguleuse en fond de compression pris pleine balle et pression un peu faible), je suis presque sur qu'une jante alu "enduro" ne roulais plus (et je ne parle même pas d'une jante au même poids qui serait classée all-mountain/trail).

Pour ce qui est des pros, la plupart des réfractaires au carbone en EWS n'ont pas l'air d'avoir vraiment bien testé (et tous n'ont pas des sponsors qui proposent du carbone). Et puis les conditions sont largement différentes (pas le même niveau et pas les même attentes). Je comprends qu'ils préfèrent une jante alu plus fragile mais qui en cas de casse pourra être retordue comme un bourrin pour finir la journée sans perdre trop de points à une jante carbone qui si elle casse risque d'être inroulable...
Ca me fait penser au débat cadre carbone vs alu d'il y a 5-6 ans où tout le monde pensait que le carbone était juste bon pour les cadre route et xc...
Toujours dans les pros et jantes carbone, le mécano de l'équipe intense avouait avoir détendu les rayons des roues de Moir a VDS pour compenser la rigidité supérieur du cadre. Autant dire que c'est une hérésie totale (pour apporter de la souplesse en détendant il faut que la tension soit très faible) sauf pour quelqu'un dont la paire de roue ne doit tenir que 4min de run.

Bref comme pour pas mal de choses, les setups des pros sont toujours intéressants (notamment les petites astuces de mécanos) mais attention à ne pas oublier que leurs choix sont parfois à l'opposé de ce qui idéal pour nous amateurs (comme dans beaucoup de domaines, les skis et fixes de compet sont parfaitement inadaptées au pratiquant, même d'excellent niveau...)

OK merci mais mon pote est un fan du light, pour lui les jantes alu c'est un peu du niveau des jantes en bois des années 20 lol.
Pour l'instant son choix se porte sur les Mavic XA Pro à 1550 grs la paire et 1300 euros. Il parait que les retours presse sont très bons.

Ah bah après si il veut vraiment du light pas le choix c'est le carbone. Le truc dans ce cas ce sera de trouver des jantes qui offrent un max de "souplesse". Dans ce cas il faut privilégier un profil bas (donc exit enve ou light bicycle).

Dans ce cas qu'il regarde quand même chez asterion et jpracing ce qui se fait dans son budget. (c'est perso mais je pourrais pas mettre beaucoup de fric dans de la roue "industrielle")

Je te mets ça en rab, même si c'est sur du matos xc ça peut donner une idée du ce qui se trouve comme matos vojomag.com

Les enve 2018 ont un profil bas :
vojomag.com

Sinon pour revenir au choc sur les jantes j'ai un pote qui a tapé sévère a finale ligure avec une jante alu. Le crochet de la jante était enfoncé au 3/4 vers l'intérieur. On a redressé le crochet de la jante à la pince et mis une chambre et c'était reparti. C'était il y a un un an et demi et la jante roule toujours et n'est plus tubeless. Avec une jante carbone le week end de 4 jour a finale était mal barré.

Pour la rigidité des jantes carbone c'est un problème de conception de certaine jantes. Le profil des jantes est bien trop haut. Enve corrige le tir cette année.

Je pense que le carbone est l'avenir des jantes mais pas à ce prix. J'avais pas mal discuté avec remsdu95 à l'époque quand j'ai acheté ma paire de jante en 30 mm. J'avais exclu les LB a cause de la hauteur du profil. Ensuite j'avais exclu les carbones parc que mon strive est en 142x12 et que le boost arrivait. Mettre plus de 1000 euros dans une paire de roues que je n'aurais pas pu reprendre sur un futur vélo était rédhibitoire.
Enfin pour moi la roue constitue une élément de liaison avec le sol. Le comportement de la jante (dynamique, déformation, tenu du pneu, fiabilité est plus important que le poids.

Sinon comme remsdu95 a choisir je partirait sur des jantes carbone jp racing avec moyeu dt 350 (largement meilleur que les moyeux mavic) le profil et la largeur me semble plus optimisé sans compter que le montage sera top.

Maintenant une jante carbone sur un semi rigide am/enduro ca sens la casse !

Salut, perso je n'utilise (presque) plus que de l'alcool iso (au début parce que c'est recommandé par tous les manuels d'entretiens et maintenant parce que je trouve ça top). C'est assez simple à trouver (soit sur internet, soit en pharmacie), pas trop cher (bcp moins que du dégraissant frein auto/moto) et je trouve que ça fonctionne très bien pour nettoyer. L'avantage c'est que c'est moins agressif pour toi que l'essence (c'est aussi moins violent à respirer). Je mets ça dans un pulvérisateur c'est encore plus pratique.
L'essence je ne m'en sert que pour faire tremper des pièces vraiment crades (genre roulements), mais juste en bains du coup.

Pour l'alcool je me fournis ici en commandes groupées avec les potes (le moins cher que j'avais trouvé à l'époque vu que les fdp sont inclus): hoefer-shop.fr

Après l'eau savonneuse ça fonctionne très bien aussi Le truc que j'aime vraiment avec l'alcool iso c'est que ça s'évapore vite sans laisser la moindre trace (donc c'est très "propre" à l'utilisation). L'inconvénient comme ça sèche vite, c'est que c'est plus adapté au nettoyage avec un chiffon qu'autre chose (donc nettoyage "surface")
Perso les fourreaux je balance quelques pshit d'alcool et passe un sopalin/chiffon avec une tige en bois pour virer le gros. Ensuite c'est gros goupillon, savon et douchette d'eau. Et pendant que ça sèche je nettoie le reste de la fourche. Je pense que la même méthode en remplaçant l'alcool par de l'essence ça fonctionnera aussi bien.

Remsdu95 ( 2 sept. 2017) disait:

Salut, perso je n'utilise (presque) plus que de l'alcool iso (au début parce que c'est recommandé par tous les manuels d'entretiens et maintenant parce que je trouve ça top). C'est assez simple à trouver (soit sur internet, soit en pharmacie), pas trop cher (bcp moins que du dégraissant frein auto/moto) et je trouve que ça fonctionne très bien pour nettoyer. L'avantage c'est que c'est moins agressif pour toi que l'essence (c'est aussi moins violent à respirer). Je mets ça dans un pulvérisateur c'est encore plus pratique.
L'essence je ne m'en sert que pour faire tremper des pièces vraiment crades (genre roulements), mais juste en bains du coup.

Pour l'alcool je me fournis ici en commandes groupées avec les potes (le moins cher que j'avais trouvé à l'époque vu que les fdp sont inclus): hoefer-shop.fr

Après l'eau savonneuse ça fonctionne très bien aussi Le truc que j'aime vraiment avec l'alcool iso c'est que ça s'évapore vite sans laisser la moindre trace (donc c'est très "propre" à l'utilisation). L'inconvénient comme ça sèche vite, c'est que c'est plus adapté au nettoyage avec un chiffon qu'autre chose (donc nettoyage "surface")
Perso les fourreaux je balance quelques pshit d'alcool et passe un sopalin/chiffon avec une tige en bois pour virer le gros. Ensuite c'est gros goupillon, savon et douchette d'eau. Et pendant que ça sèche je nettoie le reste de la fourche. Je pense que la même méthode en remplaçant l'alcool par de l'essence ça fonctionnera aussi bien.

Merci pour les infos. Ca tombe bien je vient de commander chez eux 6x1L

Sinon pour retirer les joints racleur du fourreau je recherche la spatule de la doc sram. Tu ne sais pas ou la trouver ?

Dernière question j'ai la graisse militaire pour graisser les joints racleurs mais je trouve qu'elle est vraiment très (trop ?) dense. Tu utilise quoi , le sram butter ou la graisse militaire ?

Pour moi c'est un démonte pneu de voiture qu'ils utilisent. Perso je fais ça avec une clé plate (dans les 20-25mm) en vérifiant qu'il n'y a pas de bords tranchants. Sinon un démonte pneu acier (les versions longues) ça doit passer sans soucis. Sur les fourches modernes les joints ne sont pas enfoncés trop en force.

Et pour la graisse j'ai un pot de sram butter qui dure depuis 1 ou 2 ans (et qui en fera encore 3-4). Après je trouve que c'est très proche de la graisse lithium basique que j'utilise pour presque tout... (mais bon jamais testé puisque j'ai le butter ).

Remsdu95 ( 2 sept. 2017) disait:

Pour moi c'est un démonte pneu de voiture qu'ils utilisent. Perso je fais ça avec une clé plate (dans les 20-25mm) en vérifiant qu'il n'y a pas de bords tranchants. Sinon un démonte pneu acier (les versions longues) ça doit passer sans soucis. Sur les fourches modernes les joints ne sont pas enfoncés trop en force.

Et pour la graisse j'ai un pot de sram butter qui dure depuis 1 ou 2 ans (et qui en fera encore 3-4). Après je trouve que c'est très proche de la graisse lithium basique que j'utilise pour presque tout... (mais bon jamais testé puisque j'ai le butter ).

Ok merci. Moi je le fait avec un gros tournevis plat mais j'ai toujours peur d'abimer le fourreau. A mon avis c'est plutot de la graisse silicone. Les composé type lithium ca doit endommager les plongeur.

Possible, je parle juste d'aspect (couleur et viscosité. Mais tu dois avoir raison, c'est vrai que la texture du butter rappelle un peu le joint silicone...

Bonjours j'ai actuellement un scott voltage fr 710 2016 et je voudrais changer les freins et les roues. Pour les freins je penser sois des magura mt7 ou des shimano saint mais il faut m'éclairer sachant que la paire de frein tournerais autour des 400€ la paire Un peu plus ou un peu moins. Pour les rous je pensais a des hope comme les freins je veux un prix raisonnable mais de la qualité et surtout de la solidité( j'ai pas envie quel se voile)

Jeannnau btz ( 4 sept. 2017) disait:

Bonjours j'ai actuellement un scott voltage fr 710 2016 et je voudrais changer les freins et les roues. Pour les freins je penser sois des magura mt7 ou des shimano saint mais il faut m'éclairer sachant que la paire de frein tournerais autour des 400€ la paire Un peu plus ou un peu moins. Pour les rous je pensais a des hope comme les freins je veux un prix raisonnable mais de la qualité et surtout de la solidité( j'ai pas envie quel se voile)

Pour les freins c'est a mon avis les deux meilleur choix. Je pencherait plus pour les saint. Les nouveau sram code doivent être bien.

Pour les roues, moyeu dt 350 et jantes fr 570 :
dtswiss.com

Merci pour ta réponse pour les freins je me suis renseigné et j'ai vu que les mt 7 était trés puissant et au même prix que les saint. Pour les jantes est-ce de la qualité parceque je les trouve vraiment pas cher

Jeannnau btz ( 4 sept. 2017) disait:

Merci pour ta réponse pour les freins je me suis renseigné et j'ai vu que les mt 7 était trés puissant et au même prix que les saint. Pour les jantes est-ce de la qualité parceque je les trouve vraiment pas cher

Oui ces jantes sont un très bon rapport qualité/prix robuste et légère mais si tu à les moyens les deemax sont une valeur sure .

Jeannnau btz ( 4 sept. 2017) disait:

Merci pour ta réponse pour les freins je me suis renseigné et j'ai vu que les mt 7 était trés puissant et au même prix que les saint. Pour les jantes est-ce de la qualité parceque je les trouve vraiment pas cher

Perso dt swiss je ne suis jamais décu.

réouverture suite a un bug!

ratm54 ( 2 sept. 2017) disait:

A mon avis c'est plutot de la graisse silicone. Les composé type lithium ca doit endommager les plongeur.

Du coup je remets ça à sa bonne place: je ne pense pas (en fait j'en suis sûr) que les graisses lithium posent un quelconque soucis de compatibilité puisque "l’ancêtre" du sram butter qui est le rockshox judy butter est en fait de la graisse lithium maxima. Pour le sram butter, ça n'a pas l'air facile de s'en procurer en france mais le "générique" (normalement nettement moins cher) est la "slikoleum light grease". En revanche même avec la MSDS, il n'y a pas le détail de la composition... Et pour info c'est la même chose que le buzzy slick honey

Si ça t’intéresse, il y a des infos la dessus: cycleserv...formation

Ça devient technique tout ça
Il me reste de la Judy butter.
J'ai remonté ma Boxxer world Cup charger et plongeurs noir, en mettant de Judy butter sur les joints spy pour essayer.
Si ça marchait bien sûr les vieilles fourches il y a 20 ans, là ça collait et ca marchait moins bien qu'un remontage uniquement à l'huile de fourche.