décapage et vernis d’un shan27

ça faisait longtemps que ça me titillait, un bel endurigide en acier brut, tel un vieux flingue du siecle dernier! noblesse du metal, confort de l'acier, un peu soulé par tous ces materiaux sans ame, tel le carbone ou l’alu, je me suis mis a la recherche d’un cadre type endurigide en acier brut.Mais avec mon budget, les Curtis Am ou autre cadres anglais exotiques de ce type restaient inaccessibles...

Je me tourne donc rapidement vers l’okaz et decide de trouver un cadre acier a decaper et a vernir.Apres quelques semaines de recherche et des conseils chinés sur votre forum prefferé(merci les gars!) je me decide pour acheter un Production Privée Shan 27 que l’ancien proprio n’a pas ménagé et dont l’aspect cosmetique laisse un peu a desirer, peinture rinçée, mais aucun poc, le cadre parrait etre le candidat idéal pour mon projet

apres reception du cadre, je démonte tous les composants present pour ne laisser que le cadre nu, exit collier de selle, boitier de pedalier, passes gaines, pattes arrieres, jeu de direction. il ne reste que l'acier.Un petit degraissage et passage sous le jet d'eau pour y voir plus clair et c'est parti!

c'est l'étape ou vous risquez de pleurer du sang...tout d'abord, oubliez les gels decapants et autres produits chimiques grand public, essayé, ça ne marche pas, surtout sur le shan qui est traité en cataphorese int/ext (traitement contre la corrosion) c'est trop costaud pour l'acide des gels, il va falloir user de la brosse et du decapeur termique...

les outils necessaires:

-un decapeur thermique assez puissant (moi j'ai un 2000watts)

-un grosse brosse metallique au laiton(plus doux que l'acier)

-une petite brosse du meme type

-un pied d'atelier

-un pack de bierre (facultatif mais conseillé)

au niveau de la technique, apres de multiples essais, j'ai trouvé le bon geste. tout d'abord positionner le pistolet a 10/15 cm du metal, et laisser chauffer 10 secondes, decaler le pistolet vers la gauche, et brosser vigouresement 10 secondes la zone chauffée, pendant que vous brossez, la zone a gauche est en train de chauffer, repeter l'operation.Utiliser la petite brosse pour les raccords et les endroits plus chiants genre la boite de pedalier.

En tout le decapage complet du cadre m'a pris 10h, dont quasiment 7 juste pour le triangle arriere...c'est long et assez physique, mais le resultat est parfait, le cadre n'est pas rayé car le laiton n'attaque que la peinture, le ponçage sera donc plus simple

pour cette étape j'ai utilisé de la toile emeri en 380 et du papier de verre en 1000.

d'abord le 380 en ponçant dans le sens de la largeur des tubes, c'est definitivement plus joli mais aussi plus compliqué, que dans le sens de la longueur des tubes. je decoupe des bandes assez longues de 6 ou 7 cm de large et travaille le cadre comme on cire une godasse.Pour la finition j'utilise du 1000, toujours dans le sens de la largeur et je change souvent le papier car je ne veut pas poncer a l'eau afin d'eviter de futurs problemes de rouille. En effet le cadre en acier nu s'oxyde rapidement et je ne veux pas mouiller le cadre.

en decapant le cadre j'ai constaté que la chaleur laissait l'acier un peu bruni, avec des reflets colorés tres jolis, cette couleur est parti au ponçage mais il est possible de rapliquer un peu de chaleur a certains endroits pour venir brunir legerement l'acier. Il ne sagit pas de trop chauffer pour ne pas alterer la solidité du cadre mais juste d'approcher quelques seconde le decapeur des raccords pour les faire brunir legerement, je procede egalement de la sorte sur les pattes arrieres. le resultat est vraiment chouette et ajoute beaucoup de charactere a l'ensemble!

le cadre est livré avec des jolis passes gaines en alu anodisées noir, les pattes arriere sont egalement traitées de la meme maniere.Je trouve ça moyen sur le cadre mis a nu et decide de decaper ces elements.

Pour ce faire vous aurez besoin d'une bouteille de soude liquide, de gants de cuisines bien epais en caoutchouc, d'un seau, et de lunettes de protection.

2/3 d'eau et 1/3 de soude en mettant l'eau d'abord dans le seau et la soude ensuite(important l'ordre sinon ca peut faire des projections)

plonger les pieces doucement dans le melange et attendre 2h pour l'anodisation legere, et 4h pour les pieces anodisées bien epais (les pattes dans mon cas )

une fois le bain fini vider la soude doucement, rajouter de l'eau, vider, rincer de la sorte 2 ou 3 fois avant de prendre les pieces avec les gants (la soude colle encore aux pieces) et de les brosser sous l'eau avec une vielle brosse a dent. il se peut que l'anodisation reste collé un peu, dans ce cas un coup de brosse laiton et le tour est joué.

c'est la partie qui m'a demandé le plus de recherche avant de me lancer.En effet, si vous voulez garder l'aspect brut de l'acier, vous ne pourrez pas le traiter contre la rouille avec des produits classiques, car aucuns d'entre eux ne sont transparents.Il sagissait donc de trouver un vernis suffisament costaud pour encapsuler durablement l'acier et le proteger de l'humidité et de l'oxygene exterieur.

mais de toute façon cette technique n'est pas parfaite, en effet le vernis va enfermer de l'air au moment de l'application et donc emprisoner un peu d'eau et d'oxygene sur le cadre qui va finir par s'oxyder, ensuite la pratique du velo en general et celle de l'enduro en particulier vont creer des fissures, ecailles, trous, dans la couche de vernis et laisser passer de l'eau et de l'air, il finira donc par rouiller un peu.Il faut le savoir, si vous avez peur de la rouille, oubliez cet article et faites peindre votre cadre, mais si comme moi la rouille ne vous fait pas peur, et que vous trouvez meme qu'elle aportera une touche esthetique au cadre alors go, ce tuto est pour vous! je possede un cadre Cx que j'ai acheté brut/vernis  il ya un peu moins de 10 ans, le cadre presente aujourd'hui des traces de rouille du plus bel effet (sorte de toiles d'araignée brunes sous le vernis) pour l'instant cela n'est que superficiel et je ne pense pas que cela altere la resistance mecanique du cadre, je lui en fait voir de toute les couleurs et le cadre n'a pas bronché, ce recul a beaucoup contribué a me lancer sur le shan27.

Pour le choix du vernis, apres beaucoup de recherche, je me suis decidé pour le SprayMax 2k en version glossy.C'est un vernis bi-composant(resine+durcisseur) utilisé dans l'automobile, et disponible aupres du grand public sous forme de bombe, on en trouve sur le net, et dans les magasins de fournitures pour graffeur/street-art.La bombe a la particularité d'avoir un percuteur au cul, qui une fois enfoncé, libere le durcisseur. Une fois percuté, il vous reste 48h pour finir l'aerosol, apres c'est poubelle.

preparez vous tout d'abord une cabine de peinture de fortune, une bache fine, du scotch de peintre, des cartons pour le sol et un bout de fil de fer attaché au plafond pour suspendre le cadre, l'idee c'est deviter d'en coller partout, et aussi de proteger votre ouvrage de la poussiere.il vous faudra egalement un masque a gaz de peintre car le produit est tres volatile et je pense assez pourri pour vos petits poumons...

je fait passer un bout de fil de fer avec un gros ecrou attaché au bout par la boite de pedalier, et fait remonter le fil jusqu'au bout du tube de selle, le boulon fait blocage en bas et cela me permet de suspendre le cadre au plafond proprement.

je ne protege pas les orifices, tels que la boite de pedalier, la douille de direction, les trous de visserie etc, l'idee c'est que le vernis encapsule completement le cadre et rende l'ensemble hermetique et sans point ou zone de faiblesse ou le vernis pourrait s'ecailler, si les portées ou trous sont trop chargées en vernis je m'occuperai plus tard de les poncer legerement.

avant d'appliquer le vernis je nettois soigneusement le cadre a l'acetone pour le degraisser, et passe un petit coup de decapeur pour chasser d'eventuelle trace d'humidité sur le surface du cadre.

et c'est parti! je vaporise le vernis en fines couches, en me positionnant a 15/20cm du cadre, j'attend 15mn entre chaque couche, et poserait 5 couches avant que la bombe ne soit completement vide.

sechage au toucher 8h, sechage definitif 48h! c'est long mais c'est le prix du succes!

une fois sec, je constate que ma methode de peinture n'est pas vraiment parfaite, je me suis volontairement placé un peu loin des tubes, lors de l'application, pour avoir des couches fines qui adherent bien entres elles et evite aussi les coulures , mais le resultat final n'est pas tres lisse, la surface presente un leger grain ce qui donne un effet satiné et non glossy...

Pas grave un bon pollissage s'impose, au papier 1000 et a l'eau, sans trop forcer, surtout au niveau des soudures, pour ne pas remettre l'acier a nu.Ensuite de la pate a polir ou du miror pour astiquer les cuivres, le glossy est la, le resultat et super classe!

voila! un petit ponçage des portées et de la boite de pedalier et je m'attaque au montage du bike.Lors du montage quelques coup de clefs a pipe sur le cadre: le vernis ne bronche pas, meme pas une rayure ça a l'air tres costaud. Je n'ai pour l'instant aucun recul pour savoir si cela va tenir correctement sur la durée, mais j'editerai l'article d'ici quelques temps pour vous en informer!

Au final ce projet m'aura pris plus de temps que prevu, et beaucoup plus de temps que si j'avais fait sabler et vernir par un artisan.J'ai apprécié de pouvoir faire le taf moi meme car cela m'a permis de donner plus de charactere au resultat ( le ponçage et la patine donnent vraiment un look particulier) et puis cela m'a bien occupé a une periode ou la meteo ne permettait pas trop d'aller rouler!

voila! j'espere que ça sucitera des vocations et des projets!