Achat VTT Trail ~1200€

Choubs
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inscrit le 21/11/20
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Bonjour,

je suis à la recherche d'un nouveau VTT pour 2021. J'étais parti pour prendre un VTT axé cross country mais à la lecture de ce lien (https://www.26in.fr/mag/55396-quel-type-de-rider-suis-je-.html) un VTT trail correspond plus à ma pratique (rando tranquille d'une 50aine de km, avec quelques descentes engagées).

J'ai fait une sélection :
- Radon cragger 7.0
- Grand Canyon 7.0
- Trek roscoe 7.0 (https://www.trekbikes.com/fr/fr_FR/v%C3%A9los/vtt/vtt-trail/roscoe/roscoe-7/p/28499/ )


Je souhaiterais avoir vos avis sur ces vélos. De mon coté quelques petites choses me chagrinent :
- Sur le trek c'est le format en 27.5+ : qu'en est-il du catalogue des pneus en 27.5+ ? futureproof ?
- Sur le Radon c'est les freins Magura : Habitué au Shimano est-ce l’entretien est aussi facile ou faut-il un kit spécial ? De plus, que vaut une RockShox 35 Gold VS une Judy Silver (fourche présente sur les 2 autres velos) ?
- Sur le Canyon pour le même prix le Radon semble mieux équipé (frein et fourche en 35 mm)

De plus, si vous avez d'autres idées de VTT dans le même budget (~1200€) n’hésitez pas !

Merci !
Message modifié 2 fois. Dernière modification par Choubs, 21/11/2020 - 11:49
jycstd
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Le radon est bien mais orienté all mountain.
Je pédaler c’est sera clairement le plus dur des 3.
Pour du trail simple, le canyon en 120mm est pas mal !

Magura c’est très bien en freinage mais un peu plus chiant à la purge et plus fragile.

Et la 35 c’est une fourche tout à fait valable, mais plus lourde que la Judy.
Plus rigide aussi, mais sur un trail c’est pas forcément nécessaire.

Si tu priorise la descente je dirais radon, si tu veut garder quand même un bon côté pédaleur je dirais canyon.

Et le trek, 27,5+ c’est un format un peu à la con.
Ça fait un truc qui pedale moins bien et plus flou dans le comportement.
Ça a été à la mode il y a un ou deux ans pendant quelques mois.
C’est plus tellement le cas actuellement.
Choubs
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inscrit le 21/11/20
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Merci de la réponse rapide.

Qu'est ce qui te fais dire que le radon est plus all mountain ? la géométrie du cadre ou les 130 de débattement ?

Concernant les roues du trek j'ai le même opinion d'où ma question. Ca confirme mon jugement sur ces formats de roue.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Choubs, 21/11/2020 - 17:19
jycstd
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La géométrie, les roues et accessoirement oui un peu de debattement en plus, mais ça c’est pas ce qui est limitant.

Le cragger 7.0 a des roues solides mais larges et lourdes.
De base il est monté avec des gros pneus et il est long avec un gros angle de direction.
C’est plus confortable pour descendre, un peu moins pour monter.
Il va être un peu plus energivore a emmener.


Le canyon est plus mesuré tout en gardant une géométrie plus agréable et joueuse qu’un xc.
Il a un peu plus de debattement, des roues en 25mm un peu plus dynamiques.
Mais tu garde quand même un angle de fourche pas trop fermé et 120mm de debattement pour que ce soit confort (pour un semi rigide).
Et toujours avec la tige de selle télescopique !
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 21/11/2020 - 17:26
Choubs
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inscrit le 21/11/20
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Merci pour toutes ces infos.

Intéressant cette histoire de géométrie. Est-ce que ça te dérange si tu peux m'expliquer comment juger la géométrie d'un cadre ?(quelles sont les paramètres a prendre en compte en gros). J'ai regardé sur le net mais j'ai trouvé tout et son contraire.
DreLaBiale
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Petite précision: Je te déconseille le format + pour de la rando facile. C' est un format que l' on ne doit pas acheter par hasard et surtout pas en région de plaine ou relief doux. On ne sait pas où tu roules. Pour du all-mountain plus ou moins cassant cela se discute. (DreLaBiale roulant en 2.8 MAXXIS sur un semi-rigide acier secteur haute-savoie).
Pour les experts: les MAXXIS 2.8 EXO Minion DHF et HighRoller ont une carcasse assez "rigide" pour ne pas ressentir de flou en usage all-mountain niveau moyen (pas en station) pour un poids de 76 kgs en HT acier gonflage parfois en descente cassante d' environ 0.9 bar devant et 1 bar derrière). Par contre effectivemment sur les WTB Ranger en 3 pouces d' origine c' était vraiement impossible de baisser la pression sans un flou très marqué et imbuvable ++++
jycstd
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Choubs (21 nov.) disait:

Merci pour toutes ces infos.

Intéressant cette histoire de géométrie. Est-ce que ça te dérange si tu peux m'expliquer comment juger la géométrie d'un cadre ?(quelles sont les paramètres a prendre en compte en gros). J'ai regardé sur le net mais j'ai trouvé tout et son contraire.


Reach, stack, empattement total, bb drop angle de direction et longueur des bases et longueur et angle du tube de selle.

Ce sont les principaux indicateurs qui renseignent sur la taille d'un vélo, sur à quoi ça va ressembler une fois dessus et ses aptitudes de vtt.
Après bien-sur ça ne fait pas tout, et il n'y a pas de géométrie parfaite, ça se saurait. Mais ça donne des indications.

Pour prendre les principaux dans ton cas, tu regarde l'angle de direction, la longueur des bases angle de tube de selle et le reach pour savoir globalement quel type de velo ça va être.

Pour le canyon, je lis ça comme ça.
455mm de reach en L c'est dans les valeurs de ce qui se fait aujourd'hui.
C'est pas un vélo qui sera particulièrement long par rapport aux gammes actuelles, mais il n'est pas non plus trop court. Et ça reste bien plus long que ce qui se faisait il y'a 2 ans sur ce même modèle.
Donc ça fait un vélo stable, où tu arrive à bien te mettre au milieu pour descendre sans devoir fléchir de trop sur les jambes pour être les épaules bien placés par rapport au cintre.
- 433mm ce sont des bases courtes, donc il va rester dynamique dans le serré, ce sera pas un vélo que tu auras du mal à faire tourner.
- 64mm de BB drop, pédalier assez bas, donc stable. Plus c'est haut plus tu gagne en franchissement mais tu perd en stabilité.
- 74° d'angle de tube de selle, très classique dans ce segment, t'as une position de pédalage qui est bien, pas trop en avant, pas trop en arrière, c'est pas loin d'être idéal pour avoir une position à la fois confortable et efficace sur un semi rigide.
- 67,5° d'angle de direction, donc ça fait une roue avant avec un angle couché ce qu'il faut pour du trail.

Dans les 69-70° c'est vraiment du XC pur, ta roue avant est très "maniable" à petite vitesse, mais tu perd un peu de stabilité dès que le rythme en descente augmente car ta direction à tendance à bouger plus facilement en étant malmenée par le relief, et dans le pentu, ta roue avant est bien moins déportée sur l'avant, trop fermé, cet angle te donne l'impression de rapidement passé par dessus le guidon.
Par contre c'est plus stable sur le plat et t'es plus facilement à l'attaque dans le pédalage.
Trop ouvert, donc ça va de 63° en DH à dans les 65-66° en enduro et AM, c'est plus confortable quand ça descend, plus stable quand tu commence à prendre un petit peu de vitesse mais par contre c'est moins vif sur les petits changements de direction et tu vas cabrer un peu plus facilement à la montée (et ce sera moins efficace).
Pour faire court, car en réalité y'a des phénomènes d'incidence sur l'empatement, sur l'auto engagement de ta roue quand tu couche le vélo et ainsi de suite qui font que tout ça n'est pas si simple, mais dans les grandes lignes tu peux retenir ça.

Donc là, t'as 67,5° autrement dit c'est pas droit, c'est pas trop couché non plus, donc c'est un bon compromis. De bonnes valeurs pour un trail, capable dans le pédalage mais qui reste fun à piloter.


Pour déterminer la taille, quand tu as déjà eu un ou plusieurs vélos (et donc que tu peux comparer pour te rendre compte, sinon c'est difficile) tu prends le reach, le Stack et la longueur du tube de selle.

Si tu veux approfondir, tu as des articles bien fait sur pleins de sites sérieux plus ou moins simplifiés ou t'as aussi les articles endurotribe qui sont complet mais pas facile d'accès au début.

Le canyon, pour du trail c'est vraiment pas mal, les pneus c'est entre les pneus de XC et les Nobby Nic. C'est pas de grosses carcasses, mais ton pneu arrirère est renforcé, donc globalement je pense que ça ira. Ca tu verras à l'usage.
C'est monté sur une paire de roue basique mais qui fonctionne. 25mm tu devrais pas être trop lourd et ça te permet de monter un peu le format des pneus si tu en ressent le besoin quand même.
Pour le reste les freins c'est du basique mais ça fonctionne. T'auras pas une endurance à la chauffe de malade, mais les shimano MT400 au moins t'as du mordant tout de suite.
Si tu fais plus de la montagne, tu y trouvera les limites, en terrain vallonné comme l'idf ou le nord, ça va le faire.
La transmission SX, ben c'est un classique dans cette gamme là. Ca fait le job, c'est suffisament fiable pour en faire une pratique vraiment sportive.
A mon sens pas au niveau des transmission shimano, mais bon ça roule. C'est pas beaucoup moins bien qu'un GX, donc quitte a monter ça, autant pas payer cher et monter un SX (je trouve).
Tu as la TDS telesco, ça c'est impeccable pour s'amuser en descente sans avoir la selle qui t'empêche de te mettre en arrière.

C'est ce qu'on demande a un trail quoi.

Le Cragger est super bien aussi à d'autres égards, mais il sera plus difficile à pédaler et aura une géométrie plus marquée. Une fourche plus lourde, des roues plus lourdes, de gros pneus, enfin c'est un AM quoi.
Disons que si tu veux garder quand même un vélo qui pédale vraiment bien, tu sera surement un peu déçu.


DreLaBiale (21 nov.) disait:

Petite précision: Je te déconseille le format + pour de la rando facile. C' est un format que l' on ne doit pas acheter par hasard et surtout pas en région de plaine ou relief doux. On ne sait pas où tu roules. Pour du all-mountain plus ou moins cassant cela se discute. (DreLaBiale roulant en 2.8 MAXXIS sur un semi-rigide acier secteur haute-savoie).
Pour les experts: les MAXXIS 2.8 EXO Minion DHF et HighRoller ont une carcasse assez "rigide" pour ne pas ressentir de flou en usage all-mountain niveau moyen (pas en station) pour un poids de 76 kgs en HT acier gonflage parfois en descente cassante d' environ 0.9 bar devant et 1 bar derrière). Par contre effectivemment sur les WTB Ranger en 3 pouces d' origine c' était vraiement impossible de baisser la pression sans un flou très marqué et imbuvable ++++


Pour les maxxis, la carcasse dépend directement de l'option que tu as. En soft c'est clairement mou, en exo c'est le premier niveau de protection mais ça reste pas une carcasse rigide. Faut aller sur du DD pour commencer à avoir du rigide.
DreLaBiale
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C' est un retour d' expérience de ma part. La gomme c' est du Dual sauf erreur.
jycstd
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Nan mais ok. Mais tout dépend de la carcasse.

Le même pneu chez maxxis en simple, en exo, en exo+ en double Down ou en DH c'est pas la même niveau rigidité et protection.
Le DHRII il existe en exo/exo+, DD et DH. Et entre les 3 (enfin les 4 mais exo et exo+ c'est sensiblement la même chose, t'as juste une protection supplémentaire pour les crevaisons) c'est quand même bien différent.

La gomme elle influe sur l'amorti, le grip et l'usure.
Dual chez Maxxis c'est la gomme la plus dure.

Et d'ailleurs c'est un défaut du nouveau cragger versus le 2020, ils ont passés les pneus de exo+ (carcasse) Max terra 3c (gomme) à exo dual.
Choubs
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inscrit le 21/11/20
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Encore merci jycstd d'avoir pris le temps de me répondre