Prepa amorto et fourche

attention il a bien écrit fox van R et non RC donc ce n'est pas la même base que le DHX 5 il me semble ... mais tu as raison sinon

, j ai écris le fox van r...c'est... j ai oublié l apostrophe et c est vrai que ca prête a confusion... il me semble bien que le van r comme le rc sont sur la meêm base que tous les ancien dhx( 3 4 et 5) comparé a la nouvelle plateforme pour les dhx rc2 et rc4.. mais je ne suis pas sur a 100%

pas grave ... m'enfin maintenant tu m'as mis le doute quand même ce dont je suis sûr c'est que le fox Van RC ( donc modèle à partir de 2011 ) est la même base que le DHX RC4 de la même année ! je le sais car je l'avais le van RC commandé chez un spécialiste Fox =) après l'ancien Van R était légèrement plus basique il me semble mais sa plateforme je ne sais pas

Merci Je vais aller voir mon bouclard pour voir ce qu'il me propose. En tout cas merci encore juste une petite question est ce que vous feriez vous prepa ou rien ?

si ton budget est serré, il vaut mieux une prépa.. par contre vois plutot ca en rentrant en contact avec les differents préparateurs, x1 suspensions, fast suspension , etc parce que ton bouclard pourra pas faire grand chose

Mon bouclar a un partenariat avec X1 c'est pour sa

ah ben du coup...

Hey ! Je suis moi même entrain de me questionner sur l'intérêt réel d'une préparation. Ce ne serait pas tant pour mon amortisseur que je compte changer mais pour ma fourche qui pour moi est trop peu sensible sur les petits chocs, choses sur laquelle les réglages n'ont que peu d'influence...

"razgriz65" disait:

si ton budget est serré, il vaut mieux une prépa.. par contre vois plutot ca en rentrant en contact avec les differents préparateurs, x1 suspensions, fast suspension , etc parce que ton bouclard pourra pas faire grand chose

A ce sujet, je suis passé chez mon bouclard qui a également un partenariat avec X1 racing, mais y a-t-il un réel changement entre les différents préparateurs ? Ou cela se joue-t-il uniquement sur les délais. Parce que d'après les quelques explication de mon bouclard X1, procède à une purge et règle la cartouches en jouant sur la clapetrie de la cartouche d'origine, mais apparemment certains "préparateurs" vont jusqu'à changer la cartouche. Mais je supposes que cette manipulation a un coût supplémentaire ? Merci d'avance pour vos réponses.

salut, faut savoir qu une purge toute bête ca redonne déja pas mal de sensibilité sur les petits chocs, car le fait de bien nettoyer/changer et regraiser les joints, ca permet de regagner enormement de sensibilité... du reste, si elle est vraiment trop peu sensible,ce qui peut arriver, le fait de changer les clapets , si c est bien fait, peut en effet donner a peu pres n'importe quel comportement a la fourche pour ce qui est de changer de cartouche, ca peut etre bénéfique, mais comme tu dis je pense quec est plus cher, et a mon avis ca se justifie simplement dans les fourches ayant une cartouche entrée de gamme... t'as quoi comme fourche ?

Hey, Bas écoute, j'ai une RS Totem acheté en juin 2011 (au rabais donc surement de 2010), la purge d'après le bouclard ne changera rien... C'est vrai que sur cette fourche du fait des plongeurs en 40mm, j'ai entendu dire que cela pouvait occasionner plus de friction.. J'étais presque près à acheter l'ensemble kit joint basse friction et les huiles pour faire une vidange et changer les spys + racleurs. Mais je me suis dit autant allez voir directement chez le bouclard auquel je l'ai acheté. Bref.. Il n'a rien senti de particulier, pourtant je lui ai bien montré quand touchant au réglage y avait pas de grande différence quant à l'amortissement de la fourche. Il m'a dit que chez lui la purge (enfin il l’envoi chez X1...) c'est 90€ et la "préparation" 149€. Sachant que préparation veut dire purge.. Enfin pour le moment je la roule, je suis tout de même très satisfait de la fourche, mais en faite je redoute l'été en station car c'est tout de suite moins lisse qu'au spot du coin et donc je risque de sentir très fortement ce manque de confort.. Après j'avais aussi entendu dire que un certain millésime de RS n'était pas suffisamment voir pas lubrifier en interne et pouvait donc créer ce manque de confort. Enfin, j'avoue être un peu perdu, mais je voudrais surtout savoir si la dite "prépa" de chez X1 vaut vraiment ses 150 euros ?

Si c'est une RC, je suis pas sur, mais je crois que tu peux modifier la cartouche mission control facilement pour gagner en sensibilité. Il y a 2 modif : - Enlever le floodgate forums.mtbr.com - Modifier la pile de rondelles forums.mtbr.com

"Coquemp" disait:

Hey, Bas écoute, j'ai une RS Totem acheté en juin 2011 (au rabais donc surement de 2010), la purge d'après le bouclard ne changera rien... C'est vrai que sur cette fourche du fait des plongeurs en 40mm, j'ai entendu dire que cela pouvait occasionner plus de friction.. J'étais presque près à acheter l'ensemble kit joint basse friction et les huiles pour faire une vidange et changer les spys + racleurs. Mais je me suis dit autant allez voir directement chez le bouclard auquel je l'ai acheté. Bref.. Il n'a rien senti de particulier, pourtant je lui ai bien montré quand touchant au réglage y avait pas de grande différence quant à l'amortissement de la fourche. Il m'a dit que chez lui la purge (enfin il l’envoi chez X1...) c'est 90€ et la "préparation" 149€. Sachant que préparation veut dire purge.. Enfin pour le moment je la roule, je suis tout de même très satisfait de la fourche, mais en faite je redoute l'été en station car c'est tout de suite moins lisse qu'au spot du coin et donc je risque de sentir très fortement ce manque de confort.. Après j'avais aussi entendu dire que un certain millésime de RS n'était pas suffisamment voir pas lubrifier en interne et pouvait donc créer ce manque de confort. Enfin, j'avoue être un peu perdu, mais je voudrais surtout savoir si la dite "prépa" de chez X1 vaut vraiment ses 150 euros ?

Un bouclar qui envoie une totem chez X1 pour une purge, je serai toi je me méfierai un peu Puis 90 euros pour MAXIMUM 30 minutes de main d'oeuvre et 1 bidon d'huile, c'est pas donné. Si tu as le matos, pose toi 2 heures dans ton garage et avec des tutos tu devrai pouvoir t'en tirer !

"Coquemp" disait:

Après j'avais aussi entendu dire que un certain millésime de RS n'était pas suffisamment voir pas lubrifier en interne et pouvait donc créer ce manque de confort. Enfin, j'avoue être un peu perdu, mais je voudrais surtout savoir si la dite "prépa" de chez X1 vaut vraiment ses 150 euros ?

Toutes les rs sont mal lubrifiées d'origine. Les frictions viennent aussien grande partie du manque d'ajustement des pièces (bagues de guidage, pistons etc....). A priori tu as une rc, avec motion control et pas mission control comme dit plus haut, et là pas grand chose à faire en matière de prépa : garde tes 150e, achète de l'huile, va sur le site de sram et fait ta lubri toi même, ça prend 30 mn max et au moins si ça n'améliore pas les choses ce sera sans regrets. La seule vrai prépa sur une totem rc, c'est une cartouche crconception, 240e mais là au moins tu sais ce que tu as.

Merci à tous pour vos réponses: Alors j'apporte une précision c'est bien une mission control et pas motion control, j'ai bel et bien le réglage des hautes et basses vitesses. @Awesome: Je n'ai pas de Floodgate sur ma version il me semble que c'est sur la version solo air si je ne me trompe pas. Je vais tout de même m'attarder sur le deuxième lien que tu m'as filé . @rider_on_kona: c'est vrai que le prix semble chère, voir juste abusé. Mais c'est un bon shop seulement dans ce qui est traitement des suspensions, il semble vraiment dépassé. Au regard, de certains shop beaucoup plus petit en terme de structure et qui te font des vidanges de fourche en deux deux et qui marche au poil. Mais bon c'est chez eux que j'ai la garantie.. @janclode666: Ce que je trouve étrange c'est que j'ai un ami qui a exactement la même fourche que moi, monté d'origine sur son vélo contrairement à moi. Mais le fonctionnement de la sienne c'est totalement l'inverse de la mienne, enfin il a une fourche très sensible en début de course et qui garde une progressivité tel que on ne talonne pas sur les grosses réceptions (enfin si c'est le cas on ne le ressent pas dutout). Ma fourche, c'est très peu sensible en tout début de course on va dire 20% de courses, sur tout le reste on a remarqué que c'était sensiblement la même chose. C'est vraiment c'est 20% de course du début qui n'ont rien à voir...

fist suspensions avec ces tarifs... +1 pour la purge, chez rock shox, t as les cartouche (amortisseur d un coté, ressort de l autre)séparées du reste et etanches, pour la lubrification des joints spi, c est un peu d'huile en bas de chaque fourreau,qui a tendance a etre en trop petite quantité d origine, et a vite se barrer ton manque de sensibilité peut venir de la(ou des cartouches mais au point ou tu nous le dis , ca parait gros) pour le verifier, t as besoin de quasiment rien en outillage, c est simplissime, ca prend 15mn a tout casser, et t as même pas besoin de demonter la fourche du velo et tu ne toucheras même pas aux cartouches, bref pas de risque de tout ruiner je dois avoir le pdf sur l ordi pour le démontage, je peux aussi te l expliquer je te conseille de commencer par ca pour lever le doute, et ce sera de toute facon benefique tu as juste besoin de quelques ml d huile de fourche(la viscosité est peu importante car cette huile sert a lubrifier et non a laminer) je reste a ta dispo au cas ou

Merci razgriz65 pour toute ces précisions. Il me semblait bien qu'il fallait rajouter de l'huile. Par contre je fais ça par le haut ou bien par le bas, je sais qu'il y a ces deux petites vis, du même type que celle de purge que les freins, qui servent à faire une lubrification dite rapide.. Seulement je vais pas allez y brancher mon kit de purge avid (ça risquerais dit mettre du dot..) et je vais pas non plus me repayer tout un nouveau kit uniquement pour ça (je veux bien aider au développement de notre sport, mais 35€ le kit faut pas roucouler...) Bref, je serais effectivement pour que soit si tu n'as pas le temps m'envois le PDF de démontage, mais je préférerais sincèrement que tu me vulgarises un peu ça histoire que je comprennes bien comment faire. J'ai déjà ouvert le côté ressort uniquement pour vérifier la dureté de ce dernier, mais il est parfaitement adapté à mon poids, faudrait-il en plus de la grosse graisse présente dans ce plongeur y rajouter de l'huile? Tu me dis peu importe la viscosité de l'huile. Toute fois je préférerais même si ça n'a apparemment aucune incidence sur la cartouche prendre la plus fine possible et la nouvelle question 5W c'est plus sensible que 15W ou bien c'est l'inverse ? Encore une fois merci pour tout

vulgarisons donc... je suis allé voir la doc(il se trouve que j ai retrouvé dans mon foutoir la doc RS 2010) il te faudra 20ml d'huile de viscosité 15 de chaque coté(sachant que plus l indice est grand, plus l huile est visqueuse) je t ai fait un superbe schema pas beau pour tout expliquer http://img811.imageshack.us/img811/1245/sanstitrevxg.png c est un coté de ta fourche, les deux sont d architecture identique -en noir c est ton ensemble plongeur/cartouche qui rentre dans ton fourreau -donc en bleu foncé c est le fourreau -en orange c est le bouche supérieur, parfois agrémenté de mollettes, une fois enlevé t as acces a l intérieur de a cartouche, mais ici ca ne nous servira pas -en rouge en bas c est l ecrou qui tient le bas de la tige de la cartouche serré dans le bas du fourreau -en vert foncé c est le joint cache poussiere -en vert clair les spi (en dessous il y aurait les bagues de guidage si je les avait dessiné) -en bleu des fois entre le cache poussiere et le spi tu as une espece d eponge qui retient de l huile pour lubrifier -et les points en violet c est ou est censé etre ton huile de lubrification, celle qui doit manquer alors comment tout ca marche... en gros, chez rock shox la cartouche est etanche,d un coté c est le ressort, de l autre c est la partie hydraulique et on y accede si on veut par le haut(bouchon orange) en fonctionnement lors d un choc , la tige "1" va rentrer dans la cartouche "2" et va soit comprimer le ressort, soit aller laminer de l hydraulique et d un autre coté, vu que tout ca remue, l huile de lubrification, tout en bas du fourreau, va remonter et asperger les joints( d ou le fait qu on a des anneaux d huile sur les plongeurs quand les joints sont fatigués) chez rs les joints ont tendance a etre lache, et a donc laisser passer l huile jusqu a creer ces anneaux sur les plongeurs, tant qu il y a de l huile, et vu qu il y en a peu (20ml de chaque coté, comme j ai dit) une fois qu il n y en a plus, la fourche marche bien (ressort et hydraulique) vu que tout est dans des cartouches etanches, par contre les joints spi et racleurs vont commencer a manquer de lubrification et on va perdre en sensibilité c est ce que je suppose qu il t arrive donc pour démonter maintenant la SEULE liaison a démonter, c est en bas du fourreau, ou la tige de la cartouche "1", le fourreau et le boulon rouge sont en contact je te fais un "mini" tuto, sachant que tu peux adapter l ordre des etapes a ta convenance 1///on met le velo a l envers 2/// on prend des chiffons assez long et fin et on vient les nouer autour de chaque plongeur(on verra apres pourquoi) 3/// on vire la mollette de rebond,suffit de tirer dessus 4/// petite description la tige de la cartouche "1" est montée ajustée serrée dans le fourreau, la vis rouge n est la que pour sécuriser et maintenir en place a la longue donc la marche a suivre(officielle, donnée par rs) est de devisser l ecrou rouge d environs 4 ou 5 tours(bien voir les filets) et de taper dessus au maillet(ou a defaut au marteau avec une cale en bois) ca va désengager la tige "1" du fourreau, on sent bien du coté ressort qu une fois désengagé ca rebondit, 5///une fois la tige degagée du fourreau, retirer la vis 6///faire pareil de l autre coté 7/// la les deux vis sont virée, il n y a plus rien qui relie le fourreau au plongeur, , suffit de tirer sur le fourreau pour que tout le bas de la fourche vienne, et si il restait de l'huile, tu sera content d avoir des chiffons sur les plongeurs pour pas que ca coule partout 8/// on vérifie et regraisse les joints(voir mon tuto sur la purge de la rc3 , c est semblable) 9///on re-enquille les fourreaux sur les plongeurs en faisant bien attention a pas pincer les joints, mais ils sont bien gras alors ca passe tout seul 9.5///par le haut(qui est le bas de la fourche vu qu on est a l envers....hein) on pousse un peu les tiges sur le coté pour que ca ne gene pas, et on verse l huile 10/// on aligne le pas de vis(qui est au bout de la tige "1") avec le trou des fourreaux, avec un tournevis fin ou une clé allen, bref c est du bon sens 11///on remet les ecrous, et la pour re enchasser la tige "1" dans le fourreau, on sent bien que ca commence a forcer moderement, mais que ca tourne encore, c est tout simplement la tige "1" qui vient s enfoncer dans le fourreau, quand ca durcit franchement, on en force pas plus 12/// on remet la mollette de rebond et c est fini reste a nettoyer 13///divers -au début le temps que tout se stabilise, il est normal que de l huile remonte a travers les joints et fasse des depots sur les plongeurs, c est presque un signe de bonne santé chez rock shox, penser a bien essuyer en dessous et a verifier apres le premier ride qu il n y a pas de fuites pour résumer, -tu dévisses en bas -tu tapes sur la vis pour desenchasser la tige "1" -tu tires pour desassembler -tu controles et nettoie -tu re enchasse -tu verses l'huile -tu remets l ecrou et sers le tout, ca va durcir moderement, faut continuer, puis durcir normalement, c est tout bon en l ayant deja fait ca prend 10mn a tout casser si t as la moindre question ou si une personne veut completer ou corriger quoi que ce soit, ne pas hesiter

Je te remercie grandement pour toutes ces explications ! Je vais attendre qu'il fasse un peu moins froid pour le faire histoire de pouvoir tester juste après. Mais au point où la manœuvre est engagée, une purge complète ne serait elle pas à faire ? Enfin tu me diras qu'il vaut peut être mieux y allez à tatillon, car si c'est juste un manque de lubrification ça vaut pas la peine de tout purger sachant qu'elle a pas énormément roulé depuis juillet... Tu dis de mettre le vélo à l'envers, mais j'ai un pied d'atelier et sur la vidéo de tiben sur le montage de la cartouche protone il me semble que le mecano le fait sur pied c'est pas dérangeant? Je pense même que ça peut m'éviter le coup des chiffons non ? Et pour finir j'ai pas relu ton post sur la RC3, mais quand tu graisses les joints, il faut, il me semble une graisse à base de téflon? J'ai une graisse synthétique de marque "Silkolene", apparemment c'est pour la fourche, je m'en servais pour nettoyer mes plongeurs (en extérieur bien sur), ça compensait très légèrement le manque de sensibilité, je peux en mettre en interne (sur les joints j'entends)? Encore merci

ta graisse sikolene ira tres bien, le téflon c est un tout petit "plus" mais ca coute un bras... pour ce qui est de la position pour bosser, si t es sur pied d atelier, donc bike a l endroit, tu pourras pas remplir ta fourche, rien ne t empeche par contre de faire tout sur pied, et de mettre le bike a l envers juste pour re remplir du reste comme tu dis, commence par faire ca, ca coute rien, si elle est quasi neuve ce serait bien la loose que ca vienne des cartouche mais du coup tu peux pas l envoyer en garantie ?

Bas écoute, je suis passé au shop avant de vouloir me lancer dans la lubrification. C'est un shop reconnu de la région en plus, mais alors question suspension, il en touche pas une. Il délègue tout à X1. C'est vraiment l'exemple type du shop se plaignant que tout le monde achète sur le net, mais quand il s'agit d'être compétent... Bref je vais pas faire un HS là dessus. Le mécano m'a dit "nan elle fonctionne bien", je lui ai dit de changer les réglages pour voir si il sentait une différence, déjà tu te demandes si le gars fait son boulot... Bref c'est le patron le plus cool qui est venu me voir bon il est pas mécano, il m'a dit "écoute si il dit que ça marche c'est que c'est bon, roule là encore et après on pourra envisager une prépa", alors bon c'est vrai que le taff cette été m'a pris plus de temps que prévu j'ai pas pu la rouler comme je le souhaitais, mais j'lai plus roulé sur le courant de l'automne, mais bon on shappe plus qu'autre choses c'est dernier temps... Enfin, quand le thermomètre sera repasser au dessus des 0 je vais lubrifier et voir ce que ça donne. Il faudrait ensuite si jamais ça ne marche pas mieux voir si la solution d'Awesome peut être une alternative. En tout cas je te remercie pour ton aide, je posterais à l'occasion, ou je t'enverrais un MP

surtout que d origine, ils sont pas tres genereux en huile, chez rs ou marzo... comme tu dis attend que la temp° remonte et fais toi ca , ca gene en rien, vu qu on ne touche pas au cartouches c est parfaitement inoffensif...mais a regraisser les joints tu gagnes vraiment en sensibilité