Aide changement d'amortisseur !!

Si si il marche vraiment correctement. Je comptais pas forcément changer mais j'avais regardé par hasard et ça m'as vraiment intéressé ducoup je me suis posé la question !

Noa.Rn ( 7 janv.) disait:

Si si il marche vraiment correctement. Je comptais pas forcément changer mais j'avais regardé par hasard et ça m'as vraiment intéressé ducoup je me suis posé la question !

Sur le capra alu actuellement en vente c'est un 230mm d'entraxe pour 65mm de course.

Moi ce n'est pas la première chose que je remplacerai sur ce bike.

Vu les questions que tu te poses sur ton amortisseur et les compatibilités, on peut dire, sans être méchant, que tu n'y connais pas grand chose et que tu dois être assez novice sur un tout suspendu.
Donc, il a des chances que tu as surement pas optimisé les réglages que ton amortisseur actuelle.

De plus, pour changer d'amortisseur, il faut lui reprocher quelquechose, sinon, cela n'a strictement aucun intérêt.
Surtout que si tu ne sais pas quoi lui reprocher, impossible de te conseiller sur quelques amortisseurs te conviendrait à toi et ta pratique.

Pour faire simple, on commence déjà à jouer sur les réglages des composants d'un vélo avant de vouloir en changer.
Et si on a rien à reprocher une fois le vélo bien régler, et bien on ne change rien.

Le débattement, c'est ton cadre qui le donne.

Pour choisir un amortisseur tu as globalement les dimension, le Setting hydraulique et le type d'amortisseur.

Les dimension c'est pas compliqué c'est entraxe et course. Donc la longueur total de l'amortisseur d'oeillet à oeillet et la course du plongeur.
Sur ton Capra à priori c'est 230 (longueur total de l'amortisseur) x 65 (course de l'amortisseur).

Ensuite tu as le setting, chaque amortisseur en général a un ou plusieurs Setting d'usine possible voir carrément des setting spécifiques pour certains modèles de vélo.
Ca correspond à l'empilement de clapets sur les pistons de compression et de détente de l'amortisseur. En théorie, c'est repérable sur l'amortisseur soit par un code couleur (plutôt chez RS) soit par un code alphanumérique (plutôt chez Fox). Donc faut essayer de remplacer par un setting compatible, au risque de vraiment dégrader le fonctionnement du vélo.
Après ce setting, tu peux le faire reprendre par un préparateur, qui te fera le réglage hydraulique sur mesure par rapport à toi et ton vélo. Mais ça coute un billet en plus.

Pour finir tu as la technologie du ressort, air ou coil. Ca, ça dépend de ce que tu veux, et du vélo, certains n'aiment pas l'un ou l'autre des amortisseurs.

Toi, t'as de la chance, t'as un vélo super progressif, donc qui fonctionne bien aussi avec un amortisseur coil.
Donc c'est une évolution possible pour aller vers un peu plus de sensibilité et globalement rendre le vélo un poil moins progressif ce qui aidera surement pour rouler dans le cassant et aussi un poil plus fiable puisque tu n'as plus l'entretiens du ressort air.
Au contraire, pour sauter, tu vas perdre un peu de pop dans la bataille et pour changer ton SAG, tu es obligé d'acheter un nouveau ressort.

Si tu veux conserver un ressort à air, je rejoint Dave, si ton amortisseur actuel fonctionne bien (et un DPX2 y'a pas de raisons) garde le.
Si tu veux passer en coil, pour les bonnes raison (pas juste parceque ça fait cool en photo), t'as des modèles qui existent, mais je serais toi j'attendrais un peu, il y'a un préparateur de suspension qui s'apprête à sortir son amortisseur coil dans les prochains mois, à priori pas trop cher et tout sur mesure, bref le top (novyparts).

NBF-Ronron ( 7 janv.) disait:

Vu les questions que tu te poses sur ton amortisseur et les compatibilités, on peut dire, sans être méchant, que tu n'y connais pas grand chose et que tu dois être assez novice sur un tout suspendu.
Donc, il a des chances que tu as surement pas optimisé les réglages que ton amortisseur actuelle.

De plus, pour changer d'amortisseur, il faut lui reprocher quelquechose, sinon, cela n'a strictement aucun intérêt.
Surtout que si tu ne sais pas quoi lui reprocher, impossible de te conseiller sur quelques amortisseurs te conviendrait à toi et ta pratique.

Pour faire simple, on commence déjà à jouer sur les réglages des composants d'un vélo avant de vouloir en changer.
Et si on a rien à reprocher une fois le vélo bien régler, et bien on ne change rien.

Aïe ! Ça fais pas des années que je roule et c'est clair niveau mécanique mis à part la purge et changer mes pneus c'est pas encore ça. Après je suis pas "novice" (bon enfin tout dépend du point de vu de la personne !) Je roule toute les pistes du Lac Blanc, je jump toute la Fat et une partie de la Air Line, enfin je suis pas à mes début non plus. Mais j'ai posé cette question vraiment parcque je ne m'y connais pas plus que ça niveau meca et que m'intéressais, le fait d'écrire que je voulais changer c'était plus "une raison" d'ouvrir un Topic pour qu'on m'en dise plus.
Après sur le DPX2 y a pas beaucoup de réglages, le rebond et les PSI que tu mets dedans, tout est déjà réglé au poil chez moi (enfin normalement). Mais c'était plus par curiosité que j'ouvrais la discussion la dessus.

D'accord, mais pour changer une pièce, il faut lui reprocher quelquechose.

Et pour en choisir une autre, il faut savoir ce dont on a besoin/envie.

Et pour un amortisseur, un bon réglage est tellement primordiale pour qu'il fonctionne bien, que parfois, il vaut mieux un amortos basique bien réglé qu'une usine à gaz totalement à l'ouest.

Donc sans savoir ce dont tu as besoin, ce qui te manque, on peut difficilement discuter, y a tellement de choix niveau amortisseur, sans parler du budget.

[quote=jycstd ( 7 janv.)]
Le débattement, c'est ton cadre qui le donne.

Pour choisir un amortisseur tu as globalement les dimension, le Setting hydraulique et le type d'amortisseur, etc...

Merci beaucoup ! C'est vraiment la réponse que j'attendais, clair et précise. Merci d'avoir pris le temps de répondre
Nan mais c'était "une raison" d'ouvrir la discussion je comptais pas changer la juste pour faire jolie j'étais plutôt curieux quand j'ai vu ça et je me suis posé la question.
Le Dpx2 est super agréable, mais c'est vrai que la même avec les réglages conseillés sur le site de YT (après j'ai pauffiné avec mon ressenti sur les pistes) mais je tape assez rapidement dans le fond (je talonne pas encore mais vraiment à la limite) sauf que si je rajoute de l'air je vais fausser mon sag. Enfin bon pour l'instant ça va ! Merci encore de t'as réponse !

Noa.Rn ( 7 janv.) disait:

NBF-Ronron ( 7 janv.) disait:

D'accord, mais pour changer une pièce, il faut lui reprocher quelquechose.

Et pour en choisir une autre, il faut savoir ce dont on a besoin/envie.

Et pour un amortisseur, un bon réglage est tellement primordiale pour qu'il fonctionne bien, que parfois, il vaut mieux un amortos basique bien réglé qu'une usine à gaz totalement à l'ouest.

Donc sans savoir ce dont tu as besoin, ce qui te manque, on peut difficilement discuter, y a tellement de choix niveau amortisseur, sans parler du budget.

Yess, nan je compte pas changé la pour le moment (d'autre chose plus importante sur ce bike), pur curiosité de ma part en voillant tout ces chiffres qui m'était inconnus ! Mais c'est vrai que le DPX2 est largement suffisant : Facile à régler et super progressif. Seul bémol en bike Park je tape vite dans le fond même avec les bons réglages (Ceux pris chez YT puis affinés avec mon ressenti). Mais impossible de mettre plus d'air sinon je fausse complètement mon SAG. Enfin voilà merci quand même d'avoir pris le temps de répondre.

Parce que le SAG n'est qu'une indication, exemple moi sur mon Commencal Clash on me préconise 30% de SAG hors je suis à 25% pour éviter de talonner.

Tu peux aussi rajouter des Tokens dans le but de limiter la prise de tout le débattement.


Si malgré tout ça tu n'arrives pas à avoir quelque chose de polyvalent entre la résistance au talonnement et un vélo qui conserve un peu de grip il faudra passer la case préparation ou le remplacement.

Pourquoi fausser ton SAG ? Il y'a pas de faux ou de vrais SAG.
En fonction de la pression que tu met dedans, tu auras un comportement ou un autre.

Moins de SAG (donc plus de pression), c'est un vélo qui sera un peu moins sensible, donc un peu moins confortable, mais qui sera aussi plus dynamique, qui aura plus de pop sur les appels, qui travaillera plus haut dans le débattement.
Et si tu talonne trop avec un Capra, je pense que c'est un problème de réglage (sauf si tu pèse plus de 100kg, et encore) vu comment le cadre est progressif.
NBF a raison, trop de réglages finalement ça noie le poisson et souvent, il vaut mieux moins de réglage pour se concentrer sur l'essentiel.

Comme lui, je te conseil de garder ton materiel, de mettre ton argent de côté et de déjà apprendre à le régler. Tu verras ce que tu lui reproche quand tu aura tout essayé niveau réglages (pression, détente, compression, token), t'y verra plus clair.
Et ça se trouve à l'arrivée, ce sera plus une préparation qu'il te faudra que changer le materiel, mais pour faire préparer un amortisseur ou une fourche, il faut savoir ce que tu lui reproche, sinon le préparateur ne pourra pas t'aider. Et si ça se trouve, ça ira bien comme ça.

Les réglages YT c'est une base, mais faut pas s'y cantonner. Faut pas avoir peur de s'en éloigner, les réglages ça se fait avec du bon sens et du ressenti.
Le réglage pour une personne comme Dave qui pèse lourd et qui va chercher principalement à sauter vont pas du tout être les même qu'un mec de 60kg qui va vouloir bouffer du défoncé.

Alors déjà un SAG, c'est juste une valeur qu'on prend de base pour le premier réglage, histoire de partir d'une sorte de réglage idéale théorique et après on ajuste en fonction de la pratique, des goûts, des sensations.
Y a pas de SAG ultime, il varie quasiment pour chaque personne.
On peut même le faire varier en fonction de la pratique, de la piste, des conditions.

Par contre je ne sais pas quel modèle tu as de Capra car le YT capra pro AL 27.5 est annoncé avec du 250x75mm donc je suis perdu sans savoir quel modèle tu as.

Le gros bémol sur ton vélo comme sur mon Clash c'est le jeu de direction(Accros) il va mourrir d'ici pas longtemps si tu fais du bikepark.

Le boitier de pédalier DUB(ou DAUBE) va souffrir aussi si tu sautes et ce n'est pas donné en gros 1 par ans.

Si c'est le modèle que je met au dessus tu as des roues E1900 y'a plus solide mais c'est quand même pas trop mal sur un vélo d'entrée de gamme, ce qui va souffrir le plus vite c'est ta jante arrière.

Les freins j'ai roulé avec sur mon VTTAE clairement ça ne vaut pas la concurrence mais si tu pèses moins de 90kg c'est largement suffisant sauf si tu commences à rouler très fort.

Et la fourche c'est le top par contre il ne faut pas hésiter à l'entretenir souvent (lubrification interne des plongeurs tout les 6 mois) et remplacement des joints cache poussière tout les ans car sinon tu vas vite tuer tes plongeurs.

L'amortisseur est léger si tu fais du gros dénivelé ou si tu fais du très gros saut en station mais si tu n'es pas lourd il va tenir.

davelepec ( 7 janv.) disait:

Le boitier de pédalier DUB(ou DAUBE) va souffrir aussi si tu sautes et ce n'est pas donné en gros 1 par ans.

C'est un autre sujet que la suspension, mais sur ce plan là, semble-t-il que les boitiers chinois à 15 balles soient mieux foutus que les boitiers de chez Sram (et sauf les boitiers a 150 balles super cher, on a pas trop le choix dans les marques conventionnelles).
Ca ne remplacera jamais le standard de merde où les billes sont trop petites, mais ça corrige un peu la conception merdique du boitier Sram qu'est moins étanche qu'une passoire.
Ils en font aussi avec des billes en céramiques pour une 30 aine d' € , est-ce que c'est plus solide à l'impact que les billes en acier des boitiers Sram ? Ca j'en sais rien.

davelepec ( 7 janv.) disait:

[
Parce que le SAG n'est qu'une indication, exemple moi sur mon Commencal Clash on me préconise 30% de SAG hors je suis à 25% pour éviter de talonner.

Tu peux aussi rajouter des Tokens dans le but de limiter la prise de tout le débattement.


Si malgré tout ça tu n'arrives pas à avoir quelque chose de polyvalent entre la résistance au talonnement et un vélo qui conserve un peu de grip il faudra passer la case préparation ou le remplacement.

Okay je pensais que le SAG "devait" rester proche de celui conseiller pour la pratique (Sachant que je roule enduro toute l'année même l'hiver et je tartine le bike Park quand ça ouvre) mais les tokens c'est vrai qu'on me l'avait déjà conseiller, je vais le pencher dessus !

jycstd ( 7 janv.) disait:

davelepec ( 7 janv.) disait:

Le boitier de pédalier DUB(ou DAUBE) va souffrir aussi si tu sautes et ce n'est pas donné en gros 1 par ans.

C'est un autre sujet que la suspension, mais sur ce plan là, semble-t-il que les boitiers chinois à 15 balles soient mieux foutus que les boitiers de chez Sram (et sauf les boitiers a 150 balles super cher, on a pas trop le choix dans les marques conventionnelles).
Ca ne remplacera jamais le standard de merde où les billes sont trop petites, mais ça corrige un peu la conception merdique du boitier Sram qu'est moins étanche qu'une passoire.
Ils en font aussi avec des billes en céramiques pour une 30 aine d' € , est-ce que c'est plus solide à l'impact que les billes en acier des boitiers Sram ? Ca j'en sais rien.

Les BDP chinois valent le coup alors ? Parce que ça peut être carrément intéressant pour le prix

jycstd ( 7 janv.) disait:

Pourquoi fausser ton SAG ? Il y'a pas de faux ou de vrais SAG.
En fonction de la pression que tu met dedans, tu auras un comportement ou un autre.

Moins de SAG (donc plus de pression), c'est un vélo qui sera un peu moins sensible, donc un peu moins confortable, mais qui sera aussi plus dynamique, qui aura plus de pop sur les appels, qui travaillera plus haut dans le débattement.
Et si tu talonne trop avec un Capra, je pense que c'est un problème de réglage (sauf si tu pèse plus de 100kg, et encore) vu comment le cadre est progressif.
NBF a raison, trop de réglages finalement ça noie le poisson et souvent, il vaut mieux moins de réglage pour se concentrer sur l'essentiel.

Comme lui, je te conseil de garder ton materiel, de mettre ton argent de côté et de déjà apprendre à le régler. Tu verras ce que tu lui reproche quand tu aura tout essayé niveau réglages (pression, détente, compression, token), t'y verra plus clair.
Et ça se trouve à l'arrivée, ce sera plus une préparation qu'il te faudra que changer le materiel, mais pour faire préparer un amortisseur ou une fourche, il faut savoir ce que tu lui reproche, sinon le préparateur ne pourra pas t'aider. Et si ça se trouve, ça ira bien comme ça.

Les réglages YT c'est une base, mais faut pas s'y cantonner. Faut pas avoir peur de s'en éloigner, les réglages ça se fait avec du bon sens et du ressenti.
Le réglage pour une personne comme Dave qui pèse lourd et qui va chercher principalement à sauter vont pas du tout être les même qu'un mec de 60kg qui va vouloir bouffer du défoncé.

Okayyy (je viens de l'écrire à l'instant) mais je pensais que le SAG devait être "respecté" donc déjà ça c'est bon à savoir . La j'ai 180PSI et quelques dedans, sachant que je suis pas super lourd 69Kg avec tout l'équipement. Mais effectivement je vais me pencher sur l'utilisation de token, on me l'avais déjà conseiller alors pourquoi pas ! Enfin je vais étudier tout ça.

Noa.Rn ( 7 janv.) disait:

davelepec ( 7 janv.) disait:

[
Parce que le SAG n'est qu'une indication, exemple moi sur mon Commencal Clash on me préconise 30% de SAG hors je suis à 25% pour éviter de talonner.

Tu peux aussi rajouter des Tokens dans le but de limiter la prise de tout le débattement.


Si malgré tout ça tu n'arrives pas à avoir quelque chose de polyvalent entre la résistance au talonnement et un vélo qui conserve un peu de grip il faudra passer la case préparation ou le remplacement.

Okay je pensais que le SAG "devait" rester proche de celui conseiller pour la pratique (Sachant que je roule enduro toute l'année même l'hiver et je tartine le bike Park quand ça ouvre) mais les tokens c'est vrai qu'on me l'avait déjà conseiller, je vais le pencher dessus !

Les token c'est ce qui vient en dernier dans ton réglage.

Quand tu as le réglage idéal, mais que tu talonnes, tu y vient (pour donner plus de progressivité en fin de course). Mais faut pas que ça vienne palier à un manque de pression, une compression trop ouverte ou un rebond trop fermé.

Je sais pas si c'est utile de te le préciser, mais quand tu fais tes réglages, tu change les paramètres uns par uns (pas nécessairement de 1 clic, mais si tu touche la détente tu ne touche que la détente, si tu change la pression, tu ne change que la pression ect.), sinon impossible de savoir ce qui a fonctionné ou non.

roro2101 ( 7 janv.) disait:

jycstd ( 7 janv.) disait:

davelepec ( 7 janv.) disait:

Le boitier de pédalier DUB(ou DAUBE) va souffrir aussi si tu sautes et ce n'est pas donné en gros 1 par ans.

C'est un autre sujet que la suspension, mais sur ce plan là, semble-t-il que les boitiers chinois à 15 balles soient mieux foutus que les boitiers de chez Sram (et sauf les boitiers a 150 balles super cher, on a pas trop le choix dans les marques conventionnelles).
Ca ne remplacera jamais le standard de merde où les billes sont trop petites, mais ça corrige un peu la conception merdique du boitier Sram qu'est moins étanche qu'une passoire.
Ils en font aussi avec des billes en céramiques pour une 30 aine d' € , est-ce que c'est plus solide à l'impact que les billes en acier des boitiers Sram ? Ca j'en sais rien.

Les BDP chinois valent le coup alors ? Parce que ça peut être carrément intéressant pour le prix

Bah écoute, y'a quelques gars qui ont l'air de dire que oui. Après, à essayer, a 15 balles le bdp au pire on prends pas trop de risques.
Perso, j'essayerais certainement dans ce sens là quand il faudra changer.

En tous cas, au delà du standard merdique, il semble qu'il y'ait quand même un problème sur la qualité des boitiers Sram...

davelepec ( 7 janv.) disait:

Par contre je ne sais pas quel modèle tu as de Capra car le YT capra pro AL 27.5 est annoncé avec du 250x75mm donc je suis perdu sans savoir quel modèle tu as.

Le gros bémol sur ton vélo comme sur mon Clash c'est le jeu de direction(Accros) il va mourrir d'ici pas longtemps si tu fais du bikepark.

Le boitier de pédalier DUB(ou DAUBE) va souffrir aussi si tu sautes et ce n'est pas donné en gros 1 par ans.

Si c'est le modèle que je met au dessus tu as des roues E1900 y'a plus solide mais c'est quand même pas trop mal sur un vélo d'entrée de gamme, ce qui va souffrir le plus vite c'est ta jante arrière.

Les freins j'ai roulé avec sur mon VTTAE clairement ça ne vaut pas la concurrence mais si tu pèses moins de 90kg c'est largement suffisant sauf si tu commences à rouler très fort.

Et la fourche c'est le top par contre il ne faut pas hésiter à l'entretenir souvent (lubrification interne des plongeurs tout les 6 mois) et remplacement des joints cache poussière tout les ans car sinon tu vas vite tuer tes plongeurs.

L'amortisseur est léger si tu fais du gros dénivelé ou si tu fais du très gros saut en station mais si tu n'es pas lourd il va tenir.

La Capra pro Al en 27,5 (2021 celui affiché actuellement). Bah là après seulem une fin de saison (Septembre-octobre) et quelques sorties enduro j'ai le pédalier qui "craque" et le jeu de direction (depuis quelques jours la) fait aussi une sorte de craquement (on le sent quand je tourne le guidon) pourtant j'ai fais l'entretien normal et souvent.
Entre de gamme (Aouch les 3500&euro, nan mais c'est vrai que pour l'instant pas de souci sur les roues mais on m'as déjà dis de me préparer à changer l'arrière parcque elle tenait pas.
Niveau entretien de fourche je fais en sorte de garder les plongeurs cleans ( je met du silicone Muc-off sur les plongeurs et joints) et je comptais l'envoyer en révision complète au bout d'un an. Qu'est ce que tu entends par 'Lubrification interne des plongeurs" ? C'est clair que la 38 fais carrément le taff en bike Park !

Noa.Rn ( 7 janv.) disait:

La Capra pro Al en 27,5 (2021 celui affiché actuellement). Bah là après seulem une fin de saison (Septembre-octobre) et quelques sorties enduro j'ai le pédalier qui "craque" et le jeu de direction (depuis quelques jours la) fait aussi une sorte de craquement (on le sent quand je tourne le guidon) pourtant j'ai fais l'entretien normal et souvent.
Entre de gamme (Aouch les 3500&euro, nan mais c'est vrai que pour l'instant pas de souci sur les roues mais on m'as déjà dis de me préparer à changer l'arrière parcque elle tenait pas.
Niveau entretien de fourche je fais en sorte de garder les plongeurs cleans ( je met du silicone Muc-off sur les plongeurs et joints) et je comptais l'envoyer en révision complète au bout d'un an. Qu'est ce que tu entends par 'Lubrification interne des plongeurs" ? C'est clair que la 38 fais carrément le taff en bike Park !

Oui je te conseille de remplacer le JDD(jeu de direction) par un Canecreek ou autre comme ça plus de question à te poser.

Pour le boitier de pédalier dès fois un simple nettoyage de l'axe de pédalier résoud le problème mais si ça craque tu as 50% de chance qu'il faille le remplacer.

Pour la lubrification c'est le remplacement de l'huile de lubrification et le nettoyage de tes plongeurs mais si tu ne te sens pas de le faire il faut envisager de faire une révision chez un pro tout les ans avant la saison de bikepark comme ça aucun problème.

3500 euros actuellement c'est l'entrée de gamme partout pour un vélo de ce profil alors que y'a encore 2 an ce vélo peux être pas avec la FOX38 mais avec une fox 36 c'était 2800/2900.

L'entretiens des plongeurs, c'est sur 2 niveaux que ça se fait.

- Au jour le jour, en fin de sortie tu les nettoie avec un chiffon propre, tu nettoie les joints aussi.
Tu peux rajouter de l'huile teflon, mais l'interêt est discutable.

- Périodiquement (chez RS c'est toutes les 50h, chez fox je sais pas mais ça doit pas être très différent), tu dois changer l'huile qui sert à lubrifier le va et vient des plongeur sur les bagues de guidages. Les joints racleurs évitent au gros de la merde de rentrer, mais ça n'empêche pas tout, et tu as souvent un peu de limaille de fer qui vient se mettre dans l'huile, surtout lorsqu'elle est neuve et que les différents éléments se "rodent" entre eux.
En soit, ça consiste à retirer les plongeurs des jambages, nettoyer et remettre de l'huile propre.

C'est pas dur à faire, ça se fait soit même assez facilement et ça coute pas cher quand tu le fais (t'es même pas obligé de changer les joints racleurs si ils sont en forme), mais ça évite bien des soucis ensuite (usure irrémédiable des plongeurs et/ou des bagues de guidage).

Effectivement si tu le sent pas, ça se fait faire dans à peu près n'importe quelle boutique sérieuse (au contraire du gros entretiens annuel ou bi annuel où faut changer tous les joints et éléments d'usure, changer tous les fluides, là vaut mieux quelqu'un spécialisé dans la suspension).