Young Talent Industries

donc encore pire si il l'a fait préparer, le prix de la préparation plus le ressort Ti on en arrive approximativement à une somme de 400e C'est clair qu'à ce prix là on arrive facilement à se procurer un RC4 neuf On y rajoute la revente du Vivid, et on atteint la barre des 600e, la somme équivalente à un Bos Stoy. Alors là, encore, est ce que cela vaut vraiment le coup :

sinon j'en profite juste comme ca j'ai un Nuke proof Ti pour vivid en 300*3 qui a pas beaucoup rouler car le tarrage est trop faible pour moi a vendre pas chere

"canadou" disait:

donc encore pire si il l'a fait préparer, le prix de la préparation plus le ressort Ti on en arrive approximativement à une somme de 400e C'est clair qu'à ce prix là on arrive facilement à se procurer un RC4 neuf On y rajoute la revente du Vivid, et on atteint la barre des 600e, la somme équivalente à un Bos Stoy. Alors là, encore, est ce que cela vaut vraiment le coup :

explique moi l'avantage du rc4 mis a part avoir un reglage de compression différencié ?? il monte plus facilement en pression donc sature sur les successions de gros chocs du a la chambre d'air au volume reduit ... un vivid meme sans etre prépa correspond a une utilisitation dh de plus le reglage différencié des detente permet un reglage plus pointilleux apres de quitte le prix dsl mais pour 600 euros je n'achaterais jamais un fox mais bos ... apres chacun son point de vue mais j'ai eu plusieurs vivid et plusieurs fox et a chaque fois j'ai noté un mieux en terme de grip je precise que je ne suis pas pro rs ou anti fox mais simplement pour du matos qui marche mais de tels dires pour un rc4 qui n'apporte rien de plus mis a part un prix bien supérieur je ne comprend pas surtout que tu n'as jamais test un young monté avec un rc4 pour dire que se serait concluant ...

En tout cas niveau fiabilité le Vivid ça pas trop ça, le miens est partit il a deux mois en SAV parce que la molette de rebond début de course n'avait plus d'effet et que ça donnait un comportement étrange à l'amorto et bien hier rebelote même problème... Et puis il manque quand même un réglage des hautes vitesses... Il utilise plus de débattement que nécessaire mais ça c'est plus le cadre je suppose.

"Thorka" disait:

En tout cas niveau fiabilité le Vivid ça pas trop ça, le miens est partit il a deux mois en SAV parce que la molette de rebond début de course n'avait plus d'effet et que ça donnait un comportement étrange à l'amorto et bien hier rebelote même problème... Et puis il manque quand même un réglage des hautes vitesses... Il utilise plus de débattement que nécessaire mais ça c'est plus le cadre je suppose.

Surtout, n'achète jamais de m6, parce qu'un m6 sa pompe le débattement constamment, sa colle hyper bien le terrain, et c'est pas pour autant qu'il manque de vivacité... Bon je ne roule pas sur un vivid, mais j'ai déjà roulé un dhx 5 et un rc2 dernièrement, en montant sur un vivid tu sent qu'il y a pas de présence d'air excessif. Je roule avec un manitou revox préparé et un CCDB, c'est sur que sa n'à rien à voir avec fox en thermes de fonctionnement, avec ce genre d'amorto on a pas un bout de bois en fin de course. Tu monte un fox sur un YTI ou sur mon m6 (même si c'est pas possible pour le m6) tu te retrouve avec une lecture de terrain bien différente des autres amortisseur. Encore aujourd'hui j'ai essayé un rocco tst ou un truc comme sa, le plus haut de gamme de marzo en hydraulique, on sent qu'il ni à pas comme un surplus d'air. Si on en reviens au rc4, il est moins performant que les autres, l'air chauffe dans l'amortisseur et en conséquent de sa forte présence modifie le flux hydraulique constant de l'amortisseur. Si tu veux parlé de fiabilité, un rc4 ou dhx5 tu as ton bottom out ou siège éjectable qui te lâche. Je sent venir les foxeu qui arrivent pour me donner des coups de bâtons. Mais désolé mais pour moi rien ne vaut un manitou ou autre.

Ca peu paraitre bête mais il suffit de regarder sur les compètes régionales pour comprendre. Combien de manitou ou de marzo ? C'est quasi que du Fox, stoy ou CCDB. Alors vous allez me dire oui c'est parce que fox ça fait bien etc ... Mais la plupart cherche plus l'efficacité qu'autre chose. J'ai essayé RC4, CCDB etc et ça n'a quand même rien à voir a un manitou ou marzo. Pour le vivid je trouve que c'est très aléatoire selon les vélo. Apres il ne faut pas oublié qu'il y a 3 types de setting sur un vivid, A,B ou C

Je sais je n'ai pas testé de RC4 sur le Tues, et c'est justement ce que j'aimerai faire ! Je suis absolument d'accord avec Thorka et je soutiens que ce surplus de linéarité est dut au Vivid, peut être que je me trompe... J'ai déjà testé un RC4 sur un V10 et sur un wilson, et je peux affirmer que l'amorti était bien plus performant au niveau de la courbe de compression, le rc4 était beaucoup moins linéaire que le Vivid sur mon Tues. Pure rider, tu disais il y a deux jours sur le Topic "Matos 2012" que le cane creek double barrel était une grosse erreur sur les Démo de séries et sur les kit cadres, car il y avait un manque de fiabilité important (concernant surtout, je cite des fuites et des problèmes de joints. Alors sache déjà que comme certaines personnes qui t'ont repris et que je soutiens sur ce sujet, que le ccdb est l'un des meilleurs amorto qui existe, si ce n'est pas le meilleur, et qui je le rappelle est fabriqué par Olhins, marque très réputée dans le monde de la moto. Dans ce topic, ici, tu te contre-dit, donc ? Et pourquoi l'air chaufferait -il plus dans le rc4 que dans n'importe quel autre amortisseur ? Et j'insiste vraiment sur le fait que le Tues utilise du débattement, souvent trop pour rien, et je rappelle qu'il n'a que 200mm de débattement contrairement à un M6 qui en a 240mm

"canadou" disait:

Je sais je n'ai pas testé de RC4 sur le Tues, et c'est justement ce que j'aimerai faire ! Je suis absolument d'accord avec Thorka et je soutiens que ce surplus de linéarité est dut au Vivid, peut être que je me trompe... J'ai déjà testé un RC4 sur un V10 et sur un wilson, et je peux affirmer que l'amorti était bien plus performant au niveau de la courbe de compression, le rc4 était beaucoup moins linéaire que le Vivid sur mon Tues. Pure rider, tu disais il y a deux jours sur le Topic "Matos 2012" que le cane creek double barrel était une grosse erreur sur les Démo de séries et sur les kit cadres, car il y avait un manque de fiabilité important (concernant surtout, je cite des fuites et des problèmes de joints. Alors sache déjà que comme certaines personnes qui t'ont repris et que je soutiens sur ce sujet, que le ccdb est l'un des meilleurs amorto qui existe, si ce n'est pas le meilleur, et qui je le rappelle est fabriqué par Olhins, marque très réputée dans le monde de la moto. Dans ce topic, ici, tu te contre-dit, donc ? Et pourquoi l'air chaufferait -il plus dans le rc4 que dans n'importe quel autre amortisseur ? Et j'insiste vraiment sur le fait que le Tues utilise du débattement, souvent trop pour rien, et je rappelle qu'il n'a que 200mm de débattement contrairement à un M6 qui en a 240mm

le prend absolument pas mal mais un v10 ou un devinci quel est le point commun avec le tues la cinématique na rien a voir exemple con mais quil illustre ce que je veux dire ma 106 na rien a voir avec une ferrari pourtant les deux on un moteur un tues est un dh pure est dure avec un pivot vituel concu pour avoir une linearité présente tout au long du débattement donc mis a part avec des hautes vitesses tres presente ( et encore ) la cinématique sera toujours linéaire car concu comme sa la base. sa consomme du deb cest un dh il va cherché le grip comme il se doit. pour ce qui est du rc4 en course tent vois vrai dac avec toi. mais les gens prennent ce quil ya de serie sur leurs velos. thirion roule chez marzo et pourtant je suis sure quil te fume sure une course meme avec un rc4 sur ton velo. a chaque cinématique un setting precis comme tu la dis cependant sur le rc4 comme le precise pure rider la chambre etant sous dimentionné vis a vis de la pression d'air plus importante il a tendance a verrouillé beaucoup plus qu'un autre amorto genre bos d'ou la chambre a une pression beaucoup plus constante. certe le vivid et tres linaire mais ne confondé pas setting de base et amorto dont le fonctionnement est je cite "merdique". passe sur un setting a ton poids, passe sur un setting plus verouillé sur le HV et non augmenté la pression d'air de la bombonne et tu verras tu redecouvrera ton bike. apres rc4 il est a mon gout moins efficace simplement d'un part d'un propedal sur un amorto de dh ... et cest pas nouveau les dhx avais deja ce probleme. enfin pour finir il est dommageable que la fiabilité soit si aléatoire ta pas de bole dsl pour toi . mais fox le sav sur les RC4 est bien present aussi avec le nobre d'amorto sortie des retours sont obligatoire mais chiant sur les personnes auquelles sa arrivent. pour ne plus pourrir le poste yti a la base je propose de continuer en mp

"canadou" disait:

Je sais je n'ai pas testé de RC4 sur le Tues, et c'est justement ce que j'aimerai faire ! Je suis absolument d'accord avec Thorka et je soutiens que ce surplus de linéarité est dut au Vivid, peut être que je me trompe... J'ai déjà testé un RC4 sur un V10 et sur un wilson, et je peux affirmer que l'amorti était bien plus performant au niveau de la courbe de compression, le rc4 était beaucoup moins linéaire que le Vivid sur mon Tues. Pure rider, tu disais il y a deux jours sur le Topic "Matos 2012" que le cane creek double barrel était une grosse erreur sur les Démo de séries et sur les kit cadres, car il y avait un manque de fiabilité important (concernant surtout, je cite des fuites et des problèmes de joints. Alors sache déjà que comme certaines personnes qui t'ont repris et que je soutiens sur ce sujet, que le ccdb est l'un des meilleurs amorto qui existe, si ce n'est pas le meilleur, et qui je le rappelle est fabriqué par Olhins, marque très réputée dans le monde de la moto. Dans ce topic, ici, tu te contre-dit, donc ? Et pourquoi l'air chaufferait -il plus dans le rc4 que dans n'importe quel autre amortisseur ? Et j'insiste vraiment sur le fait que le Tues utilise du débattement, souvent trop pour rien, et je rappelle qu'il n'a que 200mm de débattement contrairement à un M6 qui en a 240mm

J'ai dit que sa marchait super mais que la fiabilité est vraiment nul. Et je parle de fonctionnement et pas de fiabilité sur ce post. Pour ce qui dise que manitou sa marche pas, essayer donc un revox pro préparé sur un m6... Mon CCDB à beau avoir un fonctionnement merveilleux, ben le manitou quand tu la sous le cul t'es bluffer. Mais si vous êtes au courant manitou on trouve pas en France car il ni à pas d'importateur. Je parle souvent d'amortit avec le mecano du coin (cycle) et j'ai beaucoup appris a ces côtés, une bac pro en motocycle hydraulique ou je ne sais plus quoi et une licence cycle préparer en Espagne. Il à travailler avec bos, alors je crois que niveau amortit il s'y connait. Je ne retient que les bases, les trucs qu'il me sort sur l’intérieur des amortisseurs et fourche c'est trop pour moi. Et il ma dit que si on veut un vélo a la pointe pour le moment tu va cher bos, à moins que tu est de quoi régler la plage de ton amortisseur et des connaissance suffisante sur l'hydraulique des suspensions. Bos règle ton amortisseurs suivent la cinématique de ton vélo et ton poids, c'est vrai qu'il pourrait plus pofiner leurs réglage mais je doute qu'un ingénieur va te coller le cul quand tu roule pour savoir ce qui ne va pas bien. Alors dire que le manitou ne font pas de bon amortisseur laisser moi rigoler. Je n'est jamais eu l'occasion de tester un bos, mais un manitou revox pro, je n'est jamais eu un amorto qui marche aussi bien TOUT EN ETANT FIABLE pour ce qui remettrais le CCDB sur la table. Si vous en voyez pas en compète chercher un importateur Francais. Je n'en dirais pas plus pour certaine confidentialité sur la marque. Désolé mais les amortisseur Fox... C'est pas du bon pour moi. Ah j'oubliais, pourquoi pas de marzo en compet, mettez trois lettres à la place du rocco, coller lui "FOX" et la vous en verrez partout et sa sera le meilleur amorto du monde.

Ouais bof mais bon un ccdb ça s'entretient, comme n'importe quel amortisseur d'ailleurs... bref, j'abandonne

Salut ! Ca fait quelques pages que je lis et j'aimerai savoir si le Tues FR, avec ça cinématique (et son setting), est un "bon" FR finalement ?

"canadou" disait:

Ouais bof mais bon un ccdb ça s'entretient, comme n'importe quel amortisseur d'ailleurs... bref, j'abandonne

En 6mois, su un amorto t'as pas besoin de le vidanger normalement, a par graissé les buselures régulièrement et mettre du teflon sur le piston... Alors commencer à avoir des merdes en 6 mois, c'est pas normal. Le tues est un vélo de descente donc n'est pas une machine en freeride mais tu peux quand même bien lui en mettre dans la face.

Juste pour répondre rapidement à cannondale57 sur cette phrase: "un tues est un dh pure est dure avec un pivot vituel concu pour avoir une linearité présente tout au long du débattement donc mis a part avec des hautes vitesses tres presente ( et encore ) la cinématique sera toujours linéaire car concu comme sa la base. sa consomme du deb cest un dh il va cherché le grip comme il se doit. " Le problème c'est que dans le défoncé il va perdre de la vitesse car il va justement consommer trop de débattement, il s'enfonce dans tout les trous et les successions de marches le ralentissent beaucoup... Garantie que avec 25% de SAG le vélo est plus efficace dans le défoncé qu'avec 33%. Un vélo comme le Summum ou le Session sont plutôt avares en débattement et ça ne les empêche pas d'être des bêtes de DH... En DH je dirai qu'il faut que l'amorto soit très souple autours du SAG mais devienne vraiment ferme vers les 70% du débattement. Le tues avec 33% de débattement je le talonne sur une marche d'un mètre à vitesse moyenne... Je roule avec 25% de SAG sauf terrain plutôt lisse ou là je me permet de rouler plus souple, ce qui paraît au premier abord un non sens...

"Thorka" disait:

Juste pour répondre rapidement à cannondale57 sur cette phrase: "un tues est un dh pure est dure avec un pivot vituel concu pour avoir une linearité présente tout au long du débattement donc mis a part avec des hautes vitesses tres presente ( et encore ) la cinématique sera toujours linéaire car concu comme sa la base. sa consomme du deb cest un dh il va cherché le grip comme il se doit. " Le problème c'est que dans le défoncé il va perdre de la vitesse car il va justement consommer trop de débattement, il s'enfonce dans tout les trous et les successions de marches le ralentissent beaucoup... Garantie que avec 25% de SAG le vélo est plus efficace dans le défoncé qu'avec 33%. Un vélo comme le Summum ou le Session sont plutôt avares en débattement et ça ne les empêche pas d'être des bêtes de DH... En DH je dirai qu'il faut que l'amorto soit très souple autours du SAG mais devienne vraiment ferme vers les 70% du débattement. Le tues avec 33% de débattement je le talonne sur une marche d'un mètre à vitesse moyenne... Je roule avec 25% de SAG sauf terrain plutôt lisse ou là je me permet de rouler plus souple, ce qui paraît au premier abord un non sens...

Arrête donc, un m6 dans les pierres tu prend de la vitesse et tu as 40% de sag qui te colle au cul et miracle de la vitesse t'en perd pas... pourtant niveau débattement sa le pompe comme vélo.

Je pense que Ca ne sert a rien de continuer a débattre puisque chacun restera sur ses positions. Revenons sur le sujet principale qui est YTI. Ceci dit j'ai vendu le miens la semaine dernière

"Thorka" disait:

Juste pour répondre rapidement à cannondale57 sur cette phrase: "un tues est un dh pure est dure avec un pivot vituel concu pour avoir une linearité présente tout au long du débattement donc mis a part avec des hautes vitesses tres presente ( et encore ) la cinématique sera toujours linéaire car concu comme sa la base. sa consomme du deb cest un dh il va cherché le grip comme il se doit. " Le problème c'est que dans le défoncé il va perdre de la vitesse car il va justement consommer trop de débattement, il s'enfonce dans tout les trous et les successions de marches le ralentissent beaucoup... Garantie que avec 25% de SAG le vélo est plus efficace dans le défoncé qu'avec 33%. Un vélo comme le Summum ou le Session sont plutôt avares en débattement et ça ne les empêche pas d'être des bêtes de DH... En DH je dirai qu'il faut que l'amorto soit très souple autours du SAG mais devienne vraiment ferme vers les 70% du débattement. Le tues avec 33% de débattement je le talonne sur une marche d'un mètre à vitesse moyenne... Je roule avec 25% de SAG sauf terrain plutôt lisse ou là je me permet de rouler plus souple, ce qui paraît au premier abord un non sens...

Non pourquoi arrêter enfin quelqu'un qui sort des arguments précis , et la sa devient intéressant . Pour le sag d'accord avec toi , je roule au environ de 28 % de sag un réglage de 4 clic en compression. Le vélo présente beaucoup plus d'efficacité. La perte de vitesse n'est pas seulement lier a un manque de compression HV , mais aussi par un sag trop prononcé d'une part comme tu la dis mais aussi par un mauvais réglage de détente (je pense) , le dynamisme du vélo étant beaucoup influer . Pour tirer tout le potentiel faut vraiment libérer le début de course en détente pour gagner en dynamisme et en vitesse . ( de plus c'est l'intérêt du vivid et sa gestion des détente différencié) D'une autre part je me répète mais demandé la courbe de compression de la cinématique , rajouter a sa les premiers setting du vivid qui était basique sur les premiers modèles alors que les suivants beaucoup plus pointu. Demandé au gens de YTI ils vous le dirons ... Car tu talonnes mais je n'ai que réussi une fois a le mettre au fond et j'étais vraiment comme un sac. Je finis par la présentation du session et du summum ce n'est pas le rc4 qui fais la cinématique du vélo. La conception du ratio a la base définit le comportement du vélo. Or sur le session le split pivot permet justement grace à l'amoto flottant d'avoir un debut tres sensible contrairement au fours bar linkage et un surcrois de progressivité. Testé un rc4 sur un iron horse sera tres parlant si vous en avais l'occasion tu comprendras ceux que je veux dire vis a vis des cinématiques, si a la base elle est concu pour avoir une linéarité constante l'amorto quil soit manitou vivid fox marzo ou tout autre sur le marché ninflura que de maniere minime sur son principe de fonctionnement soit sont ratio definit toujours d'accord avec moi la ??

"rider_on_kona" disait:

"fizik" disait:

parceque le ressort Ti ca va le faire mieux fonctionner qu'un ressort acier ?

oui Ceci dit faut pas le nier, le RC4 marche quand même bien mieux qu'un vivid

Un ressort titane fonctionnera pareil ... C'est juste que souvent les titanes ont de grosses tolérance donc a final tu te retrouves avec un 370 au lieu d'un 400 et on a l'impression d'avoir un meilleur amorti. la seul différence c'est que la détente du titane est un poil plus élevée. Par contre pour la deuxième partie +1 Même si je suis très loin d'être un inconditionnel de fox, le rc4 est très largement au dessus tant au niveau friction, absorption des chocs que tenue.

"purerider" disait:

Le ressort titane à une ligne de compression totalement différente de celle d'un ressort acier

Totalement faux !

"purerider" disait:

J'ai dit que sa marchait super mais que la fiabilité est vraiment nul. Et je parle de fonctionnement et pas de fiabilité sur ce post. Pour ce qui dise que manitou sa marche pas, essayer donc un revox pro préparé sur un m6... Mon CCDB à beau avoir un fonctionnement merveilleux, ben le manitou quand tu la sous le cul t'es bluffer. Mais si vous êtes au courant manitou on trouve pas en France car il ni à pas d'importateur. Je parle souvent d'amortit avec le mecano du coin (cycle) et j'ai beaucoup appris a ces côtés, une bac pro en motocycle hydraulique ou je ne sais plus quoi et une licence cycle préparer en Espagne. Il à travailler avec bos, alors je crois que niveau amortit il s'y connait. Je ne retient que les bases, les trucs qu'il me sort sur l’intérieur des amortisseurs et fourche c'est trop pour moi. Et il ma dit que si on veut un vélo a la pointe pour le moment tu va cher bos, à moins que tu est de quoi régler la plage de ton amortisseur et des connaissance suffisante sur l'hydraulique des suspensions. Bos règle ton amortisseurs suivent la cinématique de ton vélo et ton poids, c'est vrai qu'il pourrait plus pofiner leurs réglage mais je doute qu'un ingénieur va te coller le cul quand tu roule pour savoir ce qui ne va pas bien. Alors dire que le manitou ne font pas de bon amortisseur laisser moi rigoler. Je n'est jamais eu l'occasion de tester un bos, mais un manitou revox pro, je n'est jamais eu un amorto qui marche aussi bien TOUT EN ETANT FIABLE pour ce qui remettrais le CCDB sur la table. Si vous en voyez pas en compète chercher un importateur Francais. Je n'en dirais pas plus pour certaine confidentialité sur la marque. Désolé mais les amortisseur Fox... C'est pas du bon pour moi. Ah j'oubliais, pourquoi pas de marzo en compet, mettez trois lettres à la place du rocco, coller lui "FOX" et la vous en verrez partout et sa sera le meilleur amorto du monde.

Je plussoie le revox au vu de son prix est je pense une bonne base pour avoir quelque chose de correcte après prépa. "Bos règle ton amortisseurs suivent la cinématique de ton vélo et ton poids" Le truc c'est que le stoy est un monotube donc la plage de réglage est beaucoup plus limitée que sur un ccdb. Mais un ccdb la plage est tellement large qu'il n'y a pas besoin d'avoir de setting spécifique pour chaque vélo. Après BOS te donne une plage de réglage standard. C'est bien mais le mieux reste d'y faire évoluer soit même. Sur ce coup là le ccdb est peut-être plus pratique car avec le bos on est obligé de renvoyer mais en contrepartie sur le ccdb c'est un pointeau donc le flux est "on/off" sur les bv et ça se ressent énormément en action par rapport au stoy plus "smooth". Après j'aimerais savoir d'où tu tiens que le ccdb a des problèmes de fiabilité. Le pote d'un mécano du pote de ton pote a eu un soucis avec un ccdb donc tous les ccdb sont pas fiables ... logique ! Après pour le coup du fox je suis tout à fait d'accord. Dans les modèles 2009 entre une marzo 888 rc3 et une 40 rc2 beaucoup n'y verraient pas la différence.

On est d'accord cannondale57 Purerider, je parlais du Tues pas des vélos linéaires en général. Même si ils doivent avoir à peu près la même courbe de compression, on peut pas comparer un Tues et un M6... Et je peux t'assurer que avec le Tues partir sur plus de 30% de SAG rend le vélo certes très confortable mais pas efficace du tout. Je suis assez pointilleux sur les réglages et le ressenti terrain donc je ne démordrai pas de cet opinion =)

"Thorka" disait:

On est d'accord cannondale57 Purerider, je parlais du Tues pas des vélos linéaires en général. Même si ils doivent avoir à peu près la même courbe de compression, on peut pas comparer un Tues et un M6... Et je peux t'assurer que avec le Tues partir sur plus de 30% de SAG rend le vélo certes très confortable mais pas efficace du tout. Je suis assez pointilleux sur les réglages et le ressenti terrain donc je ne démordrai pas de cet opinion =)

a ba voila on y arrive je suis pointilleux aussi d'ou le passage sur un ti dou le passage sur le rc3 etc etc . je reste cependant persuadé qu'un rc4 n'apporte rien de plus en therme de gestion hydrolique. Je m'explique monté pas sur vos grands cheveaux certe il présente un marquage hydro plus présent en plus des réglages de compression. Mais expliqué mois quel est l'intéret d'une part d'avoir un propedal sur un bike de dh et d'autre part d'avoir un bout de bois passé 65 70 % du deb car l'amoto "sature" a cause de la pression d'air beaucoup plus elevé ? moins de friction ?? plus cher je ne vois pas quel est l'avantage du rc4 vis a vis d'un vivid dans le cas present ou d'un rocco wc plus simplement. passe sur des busellures sur cage a aiguilles je te donne un rc4 et un vivid tu ne verras plus la différence en friction.

"cyril.iso" disait:

Salut ! Ca fait quelques pages que je lis et j'aimerai savoir si le Tues FR, avec ça cinématique (et son setting), est un "bon" FR finalement ?

Mais par rapport à là concurrence ? Je sais qu'à ce prix là c'est le top. Mais j'aimerai un vélo très joueur (très FR)

"cyril.iso" disait:

"cyril.iso" disait:

Salut ! Ca fait quelques pages que je lis et j'aimerai savoir si le Tues FR, avec ça cinématique (et son setting), est un "bon" FR finalement ?

Mais par rapport à là concurrence ? Je sais qu'à ce prix là c'est le top. Mais j'aimerai un vélo très joueur (très FR)

Je pense quil sera suffisament joueur pour une pratique fr mais je doute que la linéarité de la base identique au modele dh et fr soit reelement adapté a une vrai pratique freeride. Apres je ne me prononce pas aillant le modele dh mais sache que le cadre etant identique cest tres lineaire confortable mais que si tu ne roule pas propre tu seras un peu derouté de la cinématique ...

Bon bah moi j'ai tué mon cadre... Après une chute dans la Roots en glissant sur une racine au Lac Blanc... http://img198.imageshack.us/img198/3899/wtf046.jpg http://img97.imageshack.us/img97/5545/wtf052.jpg Mais bon c'est un peut de ma faute...au début j'avais mit les tampons de la boxxer de sorte à ce qu'ils viennent buter sur l'arrête du tube supérieur pour justement pas avoir le problème de l'enfoncement du cadre en cas de chute. Je le savais car j'ai eu le même "souci" sur mon enduro (un Spé enduro encore monté avec la fameuse double T). Je les ai ensuite déplacé car en tombant (et oui encore... ) le tampon ce comprimais tellement que le plongeur venais toucher le tube diagonal et ça ma fait de petit pet, car c'était dans la boue et qu'il y avais sans doute des cailloux sur le plongeur, d'où les pets...et je m'était dit que le cadre sera certainement plus costaud que mon enduro... Bref...ça me fait vraiment chier !

Salut, l'enfoncement peut etre juste ca un enfoncement qui ne provoque pas de probleme mécanique, mais seulement esthétique. Les fisures que tu vois sont surement du a la peinture et vernis. J'ai eu ca sur un vieux velo qui aujourd'hui 5 ans apres le premier gros poc, roule encore en dh niveau national. Je ne me ferais pas trop de soucis, juste verifier de temps en temps l'etat. Meme, j'enleverais la peinture avec papier verre pour verifier que l'alu est seulement plié et pas fissuré.