"ChrisBortels" disait:Qui n est pas "logique" mais quelque part compréhensible... Histoire de chasser un prochain 5d mkIIIsauf si Nikon propose une "évolution" comme celle du D700 au D800...
"razgriz65" disait:C'est vrai que le VR apporte beaucoup. Par contre pour le RAW, j'aurais pas dis non mais je viens seulement d'installe View NX2, photoshop toujours pas donc je shoote en JPEG la plupart du temps pour le moment.en effet , merci le vr pour ce qui est du bruit, il est bien contenu et pas trop dérangeant car régulier, on le voit dans l arriere plan bleu si tu shootes en raw et que tu le passe dans photoshop, le résultat sera encore mieux( si t as un raw qui traine, je peux te le mouliner dans photoshop si tu veux, a titre d exemple) @ chris, ken rockwell en dit que du bien aussi...
rien à voir, mais je vous invite à voter pour ma photo dans le photo contest de Vitalmtb de cette semaine vitalmtb.com c'est la première merciiiii !
"razgriz65" disait:il est pas mal le dernier capteur sony certe je dis ça par ce que je l'ai mais j'ai pu le comparer au D7000 pour la monté en iso ca se vaut presque le d7000 gere un peu mieux mais c'est pas si enorme que ça... apres c'est sur c'est pas forcement les perfs qu'on attend d'un D400.. sinon tu entends quoi par levé du miroir basculant ? mettre un mirroir semi transparent comme sur les sony slt ou il existe un autre type de miroir?ils parlent fortement de lui greffer le dernier sony 24 mpix... a moins qu ils sortent un nouveau capteur made in nikon....
"mikonos" disait:oui, j'ai eu de la chance sur ce coup-là ^^ merciÉnorme ta photo!! Le gars se met une sacré boite là! Et tu as réussi à l'immortaliser! je dis chapeau!
"ChrisBortels" disait:c'est fait Superbe shoot (ps: la chance, faut en avoir aussi hein )rien à voir, mais je vous invite à voter pour ma photo dans le photo contest de Vitalmtb de cette semaine vitalmtb.com c'est la première merciiiii !
"ChrisBortels" disait:ok thanks ps, certe ya le petit coup de bol pour chopper le bon moment, mais c'est pas la chance qui en fait une belle photopas de différence à la prise de vue, sauf que le buffer se remplit plus vite vu la taille des fichiers l'avantage du raw c'est que tu as une image quasi brute, du coup tu as une marge énorme par rapport à un jpeg pour par exemple corriger l'expo... idem pour la bdb réglable a posteriori, le débruitage etc. il faut aussi savoir que les réglages de contraste, netteté, saturation etc qu'on choisit sur le boitier ne sont appliqués sur le raw que si celui-ci est ouvert avec le logiciel de la marque du boitier, c'est en tout cas comme ça chez canon avec le logiciel DPP, j'imagine que c'est pareil chez nikon ^^
@ tony l'arsouille, cadeau un pavé si t aimes pas la théorie, lis pas, ça va te gaver, mais si t es comme moi et que tu supportes pas de pas comprendre un système que t as entre les mains, ça peux t aider la gestion du bruit est au top sur quasiment toute les gammes, même l entrée de gamme qui a au pire juste une génération de retard, la ou se joue le prix et le caractère pro d un boitier, c est plus sur tout le reste -nervosité de l af -menus plus touffus -construction du boitier,et tout ce qui en découle -définition du capteur -résolution du capteur, c est lié, mais pas la même chose -etc pour ce qui est du miroir basculant... on va reprendre le fonctionnement global du reflex petit schema google.fr quand tu vises, la lumière qui rentre dans l objo va -en partie au viseur, dévié de la trajectoire du capteur par le miroir basculant(ou oblique)et a travers le prisme juste au dessus(ou miroir fixe), jusqu’à a l œilleton, puis ton œil -en partie sur la cellule af qui fait le point suivant ce que tu lui a demandé -en partie sur la cellule d expo qui t envoie des ordres pour faire une photo bien exposée quand tu appuies, dans l ordre, ou presque 1/le boitier ferme l objectif a la valeur de f/ choisie 2/le miroir oblique se relève, pour laisser la lumière accéder au capteur 3/l obturateur découvre le capteur durant le temps d expo voulu 4/ l obturateur se referme 5/ le miroir basculant retombe 6/ l'objectif revient a ouverture max alors maintenant, je décortique un peu,il doit y avoir quelques bêtises ou oublis, merci de me reprendre si vous en spottez une pour tout les explications, on va prendre l exemple de mn d90 avec son 60mm f/2.8 1/quand tu vises pour prendre une photo, la vue est toujours claire et agréable, car le boitier laisse, durant la visée, l objectif a pleine ouverture, c est a dire que si je règle mon objectif, pour avoir une ouverture a f/11 par exemple, le boitier mémorise,mais laisse l objectif a f/2.8 pour avoir une vue claire, et ne ferme a f/11 qu un micro-instant avant la photo la seule façon de voir vraiment ce que donnera sa photo a f/11, c est d appuyer sur le bouton de test de prof' de champ(sur tous les reflexs sauf entrée de gamme) pour forcer l objectif a f/11, comme ça on voit bien sa prof de champ, mais la vue s assombrit en conséquence... 2/le miroir oblique se relève, et ca fout le brin partout, c est un mal nécessaire on va dire. -pièce mécanique en mouvement très rapide, ça s 'use, donc finit par casser, et ça brasse l air , et donc possiblement les poussières... -une fois relevé, ça coupe le viseur, on voit tout noir, ça peut être chiant en rafale, ou en pose longue -mais en plus de nous couper la vision a nous, ça la coupe aussi aux cellules af et mesure d expo, qui sont obligées de bosser avec la dernière info dispo, et surtout en rafale rapide, qui doivent faire le point tres rapidement, pendant le petit laps de temps ou le miroir revient en position basse... 3/ cette saloperie d'obturateur... sur les compact et bridges, il n y en a pas, c est le capteur qui est allumé le temps de l expo choisi sur les reflex, pour faire court on va considérer que le capteur est toujours allumé, et que l obturateur le découvre et le laisse "voir" le temps de l expo choisi comme le miroir, c est tout petit, mécanique et très rapide, du coup ça s'use, d ailleurs c est cette pièce qui a tendance a lâcher en premier, on imagine bien ce qu il ramasse avec une rafale a 8 ou 10 i/s, avec un temps de pose a 1/1000eme de s google.fr l obturateur ressemble a deux rideaux faits de lamelles métalliques (souvent en titane)quand tu lui demande par exemple, 1/100 de seconde d expo,le premier rideau monte , découvrant le capteur, et au bout de 1/100eme de s, le second le rejoint, pour cacher le capteur, et les deux redescendent en même temps,ce qui laisse le capteur couvert... donc le capteur a bien vu pendant 1/100eme de s mais passé 1/200eme, on va prendre 1/1000de sec, l obturateur change de fonctionnement a cause de la vitesse demandée en gros, le premier rideau monte,découvrant le capteur et avant que celui ci ne soit en haut, le second part, ce qui fait que le capteur n est jamais totalement découvert, en fait il y a juste une bande decouverte qui passe de bas en haut, pour imager, c est comme si le capteur scannait...au lieu de voir en totalité et ça ça fout le brin avec le flash, parce que avant 1/200eme, le flash se déclenche au moment ou tout le capteur est découvert, pas de soucis mais au delà, en vitesse plus rapide, si il se déclenchait, il n éclairerait qu une bande de la photo...d’où le fait qu avec le flash d 'origine, on est limités en vitesse a cause des rideaux du capteur... et que les autres crépitent, font plein de micro éclairs, pour illuminer la photo bande par bande... 4.5.6/ c est la même chose en sens inverse et maintenant, les évolutions dont on entend parler -virer l obturateur pour faire comme sur les compact, l allumer le temps voulu au lieu de le découvrir le temps voulu. ça permet au flash d être utilisable aux plus hautes vitesses, et ça vire des pièces mécaniques, et ca permet, théoriquement, des rafales hyper rapide -mettre un miroir oblique fixe, semi transparent,comme certains sony.ca évite tous les désagréments que je cite la haut, ca fait du bien a l af, mais j ai toujours pas compris comment ca ne dégradait pas la qualité de l image envoyée au capteur -hybrider l af entre la version "detection de phase" comme sur les reflexs, c est a dire rapide, mais cantonné a quelques collimateurs et la version "detection de contraste" qui est possible sur tout le champ, comme les compacts, mais plus lente je dévelloppe pas, j en connais pas encore assez sur je sujet... pierretoscani.com -la visée live view, comme les compacts, la, plus de miroir oblique, ni de cellules af et expo, ni de prisme, bref plein de truc en moins, mais du coup c est le capteur qui fait tout, reste allumé en permanence, pour filmer et envoyer l info au petit ecran dans le viseur , il s occupe aussi de l af, qui est du coup plus lent, et de l expo... donc le capteur ramasse, et finit par chauffer, generant du bruit... bref c est pas forcément une évolution, plutot une autre voie pour l instant... je peux un peu développer la mesure d expo, ou les moteurs af de l objectif, ou meme la stabilisation si ca interesse.. et encore une fois merci de pointer les conneries, que je rectifie voilou...
"razgriz65" disait:Pour ce qui est mémoire qui ce rempli plus vite, pas grave, j’ai 2 cartes de 16Go chacune, sa me laisse pas mal de marge je pense. Et au pire, j’en prendrais une troisième. La ce qui me « tracasse » c’est plutôt la conversion de RAW à JPEG. Il me faudrait un pti logiciel de conversion, gratuit ( ) Et la petite question : Par exemple, lors d’une petite session, je prends des photos sans chercher la perfection, juste pour avoir des ptit souvenir on va dire. Mais j’oublie de me remettre en JPEG. Il est possible de convertir plusieurs photos d’un coup ? Ou il faut les sélectionner une par une pour les convertir en JPEG ? J’utilise gimp pour faire mes toute petite retouche (ajout d’un cadre, écriture) truc tous simple Pour faire des retouches un peux plus poussées, Gimp suffit ? Ou vaux mieux que je chope toshop ? Je crois que j’avais eu un logiciel avec le reflex, sa doit être pour le RAW, par contre tu dis qu’ils sont basique. Tu me conseil d’en chopper un autre ? Ou sa devrait suffir ? La à ecrir ce pathé, une autre question me viens. Tu shoot en RAW, tu fou sur ton logiel de conversion et à partir de la tu fais quoi : Conversion RAW=>JPEG puis retouche sur photoshop Ou Retouches avec ce logiciel puis conversion RAW=>JPEG puis re toshop ? Jmise plus sur la première solution.@ didero, en gros comme disent pitrouille et chris,le jpeg est un format destructeur, a chaque fois que t enregistres tu perds quelques données, donc au fur et a mesure, tu perds en qualité et surtout, comme le souligne chris, le raw est un format brut, qui a comme inconvenient d etre plus lourd(cartes plus vite remplies et saturation du buffer plus rapide) et de devoir etre absolument converti en jpeg ou autres pour etre utilisable mais les avantages sont immenses, tu as une plage de réglage immense, sur la plupart des reglages, en particulier sur le rapport bruit/signal et balance des blancs en gros ton reflex sur mode jpeg shoote toujours en raw, et convertit automatiquement en jpeg selon ce que tu lui a demandé comme réglages... quand tu es en mode raw, tu lui demande de laisser les fichiers bruts, et c est toi qui te charges sur l ordi de faire touts ces réglages,et de la passer en jpegou autre...du coup en prenant la place du processeur de l appareil sur cette etape, c est plus long mais plus qualitatif pour les logiciels, photoshop c est la base pour le raw, mais ca reste un logiciel payant(...) pareil pour lightroom sachant que chaque constructeur met un logiciel pour passer de raw en jpeg, mais de facon plus basique... pour la retouche generale des jpeg, t as photofiltre et the gimp qui sont pas mal et gratuits
"didero" disait:en effet t as de la place, mais comme écrit juste au dessus, a cause de la mémoire tampon de l appareil, c est surtout les rafales qui sont raccourcies ou plus lentes en rawPour ce qui est mémoire qui ce rempli plus vite, pas grave, j’ai 2 cartes de 16Go chacune, sa me laisse pas mal de marge je pense. Et au pire, j’en prendrais une troisième.
"didero" disait:normalement avec ton logiciel de base(canon ou nikon ou autres, je sais plus ce que t as comme boitier)tu peux traiter par lots, pour faire une conversion simple, direct en jpegLa ce qui me « tracasse » c’est plutôt la conversion de RAW à JPEG. Il me faudrait un pti logiciel de conversion, gratuit ( ) Et la petite question : Par exemple, lors d’une petite session, je prends des photos sans chercher la perfection, juste pour avoir des ptit souvenir on va dire. Mais j’oublie de me remettre en JPEG. Il est possible de convertir plusieurs photos d’un coup ? Ou il faut les sélectionner une par une pour les convertir en JPEG ?
"didero" disait:qui peut le plus, peut le moins, si t arrives a "avoir" toshop, profites en, c est la base, il y a des milliers de tutos, c est le meilleur pour la gestion du bruit, etc...cela dit pour les retouches simples,the gimp suffit largement si t as pas envie de pousserJ’utilise gimp pour faire mes toute petite retouche (ajout d’un cadre, écriture) truc tous simple Pour faire des retouches un peux plus poussées, Gimp suffit ? Ou vaux mieux que je chope toshop ? Je crois que j’avais eu un logiciel avec le reflex, sa doit être pour le RAW, par contre tu dis qu’ils sont basique. Tu me conseil d’en chopper un autre ? Ou sa devrait suffir ?
"didero" disait:ma méthode de travail (ou workflow comme on entend partout, vu que c est a la mode) -je shoote en raw, - j importe les raw sur mon ordi, -je les visionne sur mon logiciel gratuit nikon view nx, vu qu il lit les raw comme on lirait des jpeg avec windows viewer, ca permet de faire le tri et de virer les cliches ratés -je colle le copyright dans les données de la photo avec view nx encore -et apres, tous les raw que j ai pas viré, je les passe danscamera raw, qui est l onglet photoshop qui gere les raw, la en mode raw(en 16 bits en plus) -je fais les retouches globales(bruit, expo, balance des blancs, courbe, contraste,passage en n&b, bref tout le gros oeuvre) -puis je passe sur photoshop pour les retouches "ciblées", virer un element genant, recadrer, remettre droit, etc... -et a la toute fin je passe en 8 bits jpeg pour l enregistrement(le jpeg ne supporte que le 8 bits) sachant que je garde les raw+jepg que sur les photos que je trouve "au top", pour le reste je ne garde qu une version jpeg et surtout, que tu peux automatiser photoshop... si t as fait 200 photos au même endroits(genre riders qui passent) ou de même type (genre paysage qui se ressemble) tu peux parametrer toshop pour qu il te traite le lot complet, comme ca t en prends une au pif, tu fais les réglages qui te plaisent, et tu lui dis de convertir les 199 en jpeg avec les mêmes...pendant ce temps tu peux glander a autre chose, ca évite de vieillir devant l ordi...La à ecrir ce pathé, une autre question me viens. Tu shoot en RAW, tu fou sur ton logiel de conversion et à partir de la tu fais quoi : Conversion RAW=>JPEG puis retouche sur photoshop Ou Retouches avec ce logiciel puis conversion RAW=>JPEG puis re toshop ? Jmise plus sur la première solution.
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