Sevenup
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Massacre ( 9 juil.) disait:

Et niveau entretien, c'est du pareil au même. Les charger sont pas forcément ouf là dessus. J'ai rarement vu une fourche difficile à entretenir, sauf outils particuliers ou niveaux d'huile de chimiste.

Pour moi il y a quand même une différence significative entre les 2 c’est les bagues de guidage qui s’usent super vite sur les fox. Perso sur toutes mes fox que j’ai eu, 34 36 et 40 j’ai toujours été obligé de les faire sous moins de 2 ans.
Déjà les bagues sont chères et il y a pas d’outils spécifiques à prix raisonnables pour les sortir proprement. Faut se fabriquer un avec une tige filetée et usiner l’écrou pour qu’il passe à travers les bagues dans le fourreau mais la on est déjà dans une phase de quelqu’un qui bricole un minimum, tout du moins débrouillard et pas uniquement je lit le manuel et j’utilise les outils fox.
Sur rs jamais eu à changer les bagues
Et si tu fais le changement de bague chez un centre de service ça va avec la revis et ça donne 200 balles de factures, aïe et c’est à prendre en compte ..
jycstd
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Massacre ( 9 juil.) disait:

Si tu veux la fourche ultime, amha il faut une lyrik ultimate, il me semble (é vérifier) qu'elle a des jambages différents et un meilleur guidage des bagues.
Mais une yari va pas être très loin, c'est le même ressort air à un poil de cul près, il manque juste une bonne hydraulique dessus et le splug fait le gros du job.
Perso je zieute les 35 d'occase, elles ont un guidage pas ouf mais pas de port d'équilibrage du piston d'air ce qui en fait une bonne base pour des bricoles.


Les nouvelles ils ont allongés les bagues avec des sillons oui. Sauf qu'ils ont changés tout le chassis, qui apparement coulisse moins bien qu'avant.
Yari c'est un chassis impec avec de la merde dedans.
Perso j'en ai choppé une neuve pour 130 balles il y'a quelques mois. Monté avec un splug (que j'avais déjà;) et un ressort que je peux customiser dans tous les sens (j'ai un kit air Everflow, un sealhead C1, B1 un shaft B1 en 150mm, un shaft C1 en 170mm et les deux écrous gris et rouges).
Donc en gros je peux moduler comme je veux ma chambre négative et je peux aller chercher 150, 158, 162 et 170mm de débattement.

La 35 gold je l'ai bien côtoyée aussi, le ressort est bien, avec un splug ça fonctionne beaucoup mieux mais le problème c'est en détente. Le piston n'a pas de HV du tout ...
Par contre le ressort est bien, et clairement stock fonctionne beaucoup mieux qu'un Debonair C1 d'une Yari ...
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Si j'achète une 35 c'est pas pour garder ni le ressort ni la cartouche. :lol:
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Donc tu voudrais monter une cartouche complète ?
Donc faite maison j'imagine, car personne n'en fait à ma connaissance (que des basevalve type splug).

Pour moi t'as meilleur temps de partir base Yari si tu veux bricoler un ressort maison. Oui t'as la limite du port d'équilibrage dans la conception (qui n'est pas ne petite limite je te l'accorde) mais tu as plus de volume aussi dispo, car la 35g c'est max 160 de débattement avec les longueurs de plongeurs associées et c'est des plongeurs droits, les token pour 35mm par exemple ne rentrent pas en diamètre, donc tu perd un peu de volume là dessus en positif.
Sauf si tu vise un petit débattement et dans ce cas oui t'en a largement assez, juste tu te fade une fourche trop lourde pour 120 ou 130mm ...
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Il y a le MRP lift qui existe avec bonne presse aux US/ Fast SC5.
Mais oui l'idée c'est de partir sur du maison. J'ai dû abandonner le projet sur une Shiver SC car rien d'intéressant ne passait dedans (obligé de garder une cartouche ouverte avec un ressort par jambe).
Un chassis en 35mm avec bouchons de plongeurs ça ouvre des voies. Le port d'équilibrage est quasiment éliminatoire en fonction des essais de ressorts que j'aimerais mettre dedans. Si j'y vais à fond c'est un ressort de sektor/f38, mais sinon c'est juste un ressort de mattoc dans l'idée.
En gros 140-160 c'est la bonne idée.
Par contre les plongeurs n'ont pas de raison d'être plus courts en 160 qu'en d'autres déb... c'est la longueur de la fourche talonnée qui compte... Mais c'est possible quand même de mettre plus court en remontant le fond du plongeur. La question c'est où est la bague de guidage du bas. Si elle est trop haute ça fait une fourche qui frotte alors pas ouf. Je connais pas la longueur des plongeurs de 35, de lyrik ou lyrik ultimate pour comparer.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 09/07/2024 - 19:53
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Pour moi Lyrik et Lyrik ultimate c'est le même CSU, à génération équivalente le même CSU que la Yari, en tous cas c'est ce que disent les docs RS.
J'ai eu le doute par Max au moment de passer ma Yari en bloc détente de MoCo (modèle 2019, le seul qui était livré en charger RC donc y'a eu un doute sur l'existence ou non de la gouttière pour le circlip de la tête d'étanchéité du MoCo).

Bloc MoCo d'ailleurs généreusement sauvetagé par Razgriz, que je remercie encore profondément et à qui je n'oublie pas devoir ma tournée :lol:

Pour la longueur je ne peux pas t'aider je n'ai plus de 35g dans la main. Pour la longueur de ceux de la Yari en revanche au prochain démontage c'est une mesure que je peux te transmettre ;-)
Je ne sais pas ce que tu projette niveau ressort, mais avec une Yari dont tu places au nominal le piston positif juste au-dessus du port, tu t'affranchit de sa contrainte de fonctionnement. Et potentiellement si tu usines un sealhead un peu plus haut et creux pour éviter d'avoir une chambre négative énorme ou de trop tuer de volume avec des cales pleines, tu dois pouvoir conjuguer grand volume de chambre négatif et + de volume dans les lower pour atténuer la progressivité non contrôlée en fin de course.
Par contre ces volume tu les construits au dépens du volume positif, donc faut pas avoir besoin d'en tirer 170 ou 180mm sinon ça risque de faire très-trop progressif sur la montée en pression mi course. Même si je suspecte que tu veuilles construire une solution à double chambre positive.

A savoir aussi que Fabio sur VV à pas mal planché sur un ressort custom à base du shaft des nouvelles Lyrik en D1 (mais donc limité en longueur) à laquelle il mettait un footnut plus long pour reprendre un peu de débattement de mémoire.
De mémoire il testait plusieurs sealhead différents sur la tige, mais l'idée c'était de conserver le piston à tête creuse pour optimiser les volumes disponibles.

Sinon je me demande également dans quelles conditions tu peux tenter de le boucher avec une résine ou un vernis du même style que le scratch cover fait pour sauver des rayures aux plongeurs et l'impact sur le joint du piston frottement/dégradation/fuite.
Message modifié 3 fois. Dernière modification par jycstd, 09/07/2024 - 22:43
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Ah si tu peux me transmettre la longueur des plongeur, la position du port d'équilibrage, et la longueur de guidage (bas du bushing du bas à haut du joint ça me va très bien), ça m'intéresse oui!
Effectivement si le piston arrive plus haut que le port d'équilibrage ça enlève le souci. Décaler le volume du fourreau pour le prendre sur la positive c'est un truc de shadok ça m'intéresse pas vraiment. :lol:

Niveau ressort je vais certainement tester un truc ou deux, mais en gros ça reste autour d'un système à trois chambres. Le plus intéressant ça va être de voir ce que je peux faire avec une "cartouche" à air (comme les sektor ou les 38), et au niveau du guidage de la tige... mais en premier lieu le plus simple c'est de se greffer aux plongeurs parce que ça fait moins de pièces, c'est là que le port m'embêterait.
Pareil de l'autre coté, je vais certainement partir sur une fermée à IFP genre charger select, le but étant de faire des pistons qui marchent et voir ensuite le reste... ou un truc comme le "VTT" de manitou: un mix entre un splug et une cartouche charger. J'aime l'absurdité du concept et les avantages que ça donne.

C'est inenvisageable de boucher le port, un joint d'air sous pression c'est pas un cache poussière!
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 09/07/2024 - 22:52
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Oui c'est un truc de mamalou mais quitte à devoir monter le piston de qqs mm pour passer au dessus du port d'équilibrage, autant pas foutre des cales de gros volumes pour boucher les espaces et les rendre quelque part, genre dans les lower pour atténuer un peu le volume mort comprimé en fin de course sur lequel même en 3 chambres tu pourras rien (même si oui c'est un peu négligeable).
Sachant que agrandir la chambre négative c'est bien sur le papier surtout sur des ressorts genre Debonair C1, mais pour un volume positif donné à un moment ça devient déraisonnable quand trop volumique et que la rampe résultante pour un SAG donné devient vraiment énervée.

Dis-toi déjà d'un Debonnair C1 où pour 20% de SAG je devais être à 110-115 psi, là je passes à 140-145 avec un sealhead everflow V4 en position B (donc la résultante associée en fin de débattement).
Sur la Yari en 162mm ça va mieux (sur 180mm max) mais sur la Revelation en 150mm (160mm max) avec la fourche avait un beau comportement global mais au 3/4 du débattement ça devenait quand même bien raide (le tout sans token, cela va de soit) et pour aller voir le fond fallait vraiment y aller fort.

Alors oui tu règles en partie le problème en 3 chambres, mais ça fait du volume de bouffé quand on y pense entre la remontée du piston et ton deuxième piston flottant au dessus plus la tige d'alimentation pour ta première chambre positive qui traverse la dernière ...
Tu serais pas plus aise avec les volumes d'une Zeb pour ton projet ?
Une Zeb à 160mm de débattement t'as globalement trop de volumes partout, et c'est plus facile de concevoir avec trop que pas assez ...

Et pour les mesures sur la Yari, prochaine fois que je l'ouvre pour faire la lubrification je te prends la première volée. Si j'ouvre le ressort (p-e pour corriger un poil moins de volume négatif c'est pas impossible) je te prends toutes les cotes dont tu as besoin ;-)

Sinon en hydraulique, par simplicité entretiens/fonctionnement/prix (j'avais déjà mon splug) je suis passé sur MoCo, mais je me garde ma Charger RC sous le coude si à un moment ça me prends de bricoler.
C'est con, j'avais un pote qui bossais en micromeca à l'époque qui aurait pus m'usiner des pistons à l'oeil, mais d'une on s'est perdus de vue et de deux il me reste du chemin avant de rentrer dans ce délire conception là sans que ce soit un tir au couteau les yeux bandés :lol: :lol:
Message modifié 3 fois. Dernière modification par jycstd, 09/07/2024 - 23:18
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jycstd ( 9 juil.) disait:

Oui c'est un truc de mamalou mais quitte à devoir monter le piston de qqs mm pour passer au dessus du port d'équilibrage,

La solution simple c'est de faire un piston en forme de cloche et de juste décaler le joint. Tu perds pas trop en volume et tu places le joint où tu veux. Un luftkappe à l'envers quoi.

jycstd ( 9 juil.) disait:

Alors oui tu règles en partie le problème en 3 chambres, mais ça fait du volume de bouffé quand on y pense entre la remontée du piston et ton deuxième piston flottant au dessus plus la tige d'alimentation pour ta première chambre positive qui traverse la dernière ...

Les 3 chambres ça règle "entièrement" le souci. C'est ça qui est beau. Faut imagine que tu as une chambre + bourrée de tokens, donc tu mets moins de pression pour la même raideur (du coup la chambre - est virtuellement plus grosse). Et arrivé en fin de course, les tokens disparaissent par magie et t'as pas un mur de progressivité. Et possiblement je met un ressort métallique en deuxième chambre, pour une courbe encore plus belle.
Et ça c'est sans la "cartouche" air qui permet de gagner du volume ET en chambre -, ET en chambre +, Et dans les fourreaux. ET même un peu de frictions sur le parkink. :lol:

jycstd ( 9 juil.) disait:


Sinon en hydraulique, par simplicité entretiens/fonctionnement/prix (j'avais déjà mon splug) je suis passé sur MoCo, mais je me garde ma Charger RC sous le coude si à un moment ça me prends de bricoler.

ça me donnerait envie de couper le haut de la charger RC pour prendre que le rebond et laisser le splug :lol:

... d'ailleurs la yari existe en charger, pas la 35... hmmm ça pourrait changer mes plans, si je peux garder le corps de cartouche ça simplifie le boulot.

Edit: après recherches, la 35 c'est vraiment une tanche dedans, surtout au niveau des bagues de guidage. Il y a pas moins de guidage, il n'y a pas de plongeurs courts... il y a des bagues de guidages minuscules collées à l'epoxy (personne fait ça!) dedans. Autant dire qu'une yari à peine plus chère d'occase est un no-brainer pour mon projet stupide.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 09/07/2024 - 23:38
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Ouais par contre à trouver mon lapin ...
Ils l'ont montés que sur la version 2019 des Yari (et évidement c'est celle là que j'ai eu sur RCZ où c'est pas spécifié :lol: ).

Sinon voir en occasion les mecs qui remplacent par de la Charger 2/3 ou sinon Lyrik select ou select + je sais plus 2019-2022, c'est ce qu'ils ont lancés pour reprendre la charger RC, redonner le MoCo à la Yari et ainsi avoir une Lyrik entrée de gamme moins cher à mettre en OEM...

Et oui ok, tu veux faire un tube qui va plus loin que les plongeurs dans ton idée, donc oui volumes à gogo !
Après ça fait du boulot en design/usinage, car là c'est la totale, bouchon/manchon, piston, shaft, sealhead et fixation en bas des lowers.
Vu le prix de l'usinage à l'unité, sauf à bosser là dedans et pouvoir se faire plaisir, en proto aie aie aie !
T'aurais certainement moins cher d'acheter un kit Yari de chez MS (basevalve type splug mais "encartouché" avec la détente, comme ce que tu projettes) et une troisième chambre chez Chikadehill avec un sealhead everflow dont tu peux jouer sur les volumes ...

C'est moins malléable que ton idée, ça reste un truc total bien reuch (Yari + MST Yari + kit EF + 3eme chambre Chicka, rien que les pièces t'en as au bas mot pour facile 700 balles, plus le prix de La Fourche ...), mais c'est fort possible que le budget soit moins piquant que de faire usiner tes protos et tes pièces définitives :lol:
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Non le tube est dans le plongeur, il sort pas
J'ai déjà claqué 500 balles de tour d'occase et fraiseuse de bureau, ça me coûte que dalle un proto maintenant. :lol:

Effectivement les yari d'occasion sont surtout en moco. Tampi j'ai déjà une SID 30mm à couper et un vieux morceau de corps de cartouche je me démerderais avec ça.
Message modifié 2 fois. Dernière modification par Massacre, 09/07/2024 - 23:54
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Je me souviens bien de ce solo air, c'était le premier que j'ai démonté sur ma 30 silver à l'époque où je suis arrivé ici :lol:
Par contre si tu le fais pas aller plus loin que le ponceur, j'ai du mal à piger où tu reprends du volume versus de tout faire dans le plongeur !

Et pour la cartouche MST Yari au cas où tu connais pas, car en gros c'est plus ou moins exactement ce que tu veux faire, v'la sa doc où il en dévoile quand même pas mal !
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jycstd ( 9 juil.) disait:

j'ai du mal à piger où tu reprends du volume versus de tout faire dans le plongeur !

Bah... dans le plongeur? :lol:

jycstd ( 9 juil.) disait:

Et pour la cartouche MST Yari au cas où tu connais pas, car en gros c'est plus ou moins exactement ce que tu veux faire

Je connaissais pas mais oui c'est l'idée. C'est moins bien qu'une cartouche fermée mais beaucoup mieux qu'un gros piston de rebond. Et l'idée d'avoir un corps de cartouche mais l'arrêter avant d'aller jusqu'au bout ça me fait marrer. Mais si je peux faire qu'une seule cartouche ce sera à IFP, faut pas déconner.
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Tu me rééxpliquera le coup de ton ressort, là c'est bien plus que l'heure d'aller foutre la viande dans le torchon, mais y'a un truc que j'ai pas pigé dans ce que tu dis :lol:

Pour la cartouche oui en gros c'est ça, c'est un splug mais sous forme de cartouche, en gros :lol:
Pour la Charger RC, faut attendre que la cartouche soit un peu plus âgée que plus personne ne la prépare et demander à Max de me vendre un de ses pistons de refabrication qu'il stock, à monter moi même dans le bordel, pour faire mes sombres tests de setting :lol:
Je dis ça, mais ça pourrait être marrant :lol: