[Montage/Réglage/Entretien] META v4.2 RACE EAGLE.

mikerr ( 6 nov.) disait:

Pour ce qui est clef a oeil, je n'en ai trouvé aucune qui passe, sachant que la douille passe parfaitement, mais qu'il ne faut pas plus gros (et encore, je parle de vrai douille genre facom relativement fine, pas de douille de bricoleur occasionnel qui est tres epaisse) ce n'est donc pas un problem de surplus de peinture.
Il reste toujours la solution de meuler une clef a oeil pour la rendre la plus fine possible.

Justement les modèle de clé a oeil que j'ai mis sont fine. Mais impossible de savoir s'il parle de l'épaisseur de la clé à fourche ou de l'épaisseur de la clé à oeil.
Si une clé à oeil passe je pense que cela sera plus léger qu'un ensemble douille plus poigné en T.

il te reste donc a meuler une clef a oeil, voila ce que ça donne chez moi, il ne manque pas grand chose, mais la clef ne se plaque pas completement sur l'écrou, d'ou le risque de le flinguer.


et avec la douille

Sympa les photos, cela représente parfaitement le problème !

Salut !

Bon j'ai fait les même tests que vous et mêmes conclusions:
- La clé à œil de 20 ne passe pas;
- La clé à pipe ne passe pas, et en 20 si ça passait avec un bord moi épais, c'est trop gros et trop lourd pour le sac à dos;
- La mallette de douille de mon père à du 19 et du 21, mais pas de 20... (c'est bien pour faire chier lol).

J'ai regardé à Leroy Merlin ce matin, il y'a des douilles de 20 qui coûtent 15 € mais le bord est trop épais à mon avis, et il y'en a vers 5€ plus fines qui sembleraient passées (j'ai pas fait l'achat juste du repérage).
Avec cela il faut ajouter un T mais comme les embouts des douilles de 20 sont en 1/2, les T sont grands et de vrais enclumes exclus pour le sac à dos. Sinon y'a la clé à cliquet mais grosse pour le sac également.

Le câble du dérailleur passe juste devant l'écrou, ça aussi c'est embêtant.

Perso pour démonter un amorto j'ai chopé une douille de 20 en 3/8 sur amazon et ensuite j'ai meulé un coup pour que ça passe bien...

Remsdu95 ( 7 nov.) disait:

Et pour avoir un truc pas trop lourd, il y a les poignées coudées qui pourraient faire l'affaire:



PS: la douille est une king tony

C'est ça que je cherchais mais pas vu en magasin. J'irai faire un tour à Castorama pour voir ce qui y'a.

Tom25 ( 7 nov.) disait:

Faut-il rajouter de l'air en hiver dans les suspensions ?

ça dépends.
Si tu tapes fort et longtemps dans la fourche et qu'elle revient à une température "normale", non. (ne pas lire de travers!)
Si tu roules pépère ou pas assez longtemps, tu peux re-régler la fourche en fonction.
Voire en fonction des températures choisir des huiles plus fluides ou plus stables à la température.

Le but d'un réglage c'est que la suspension te convienne sur le terrain, si ce n'est pas le cas=> réglages à refaire.
Astuce: noter les réglages qui marchent en fonction des conditions pour revenir à des bases saines si on se perd!!!

Tom25 ( 7 nov.) disait:

Le temps froid arrive et les températures négatives également, et j'avais une petite question sur les périphériques suivant:
- La fourche (Lyrik RCT3);
- L'amortisseur (SuperDeluxe RC3);
- Les freins (Guides RS);
- La TDS Téléscopique (Reverb Stealth B1).

Est-ce qu'ils y'a un risque de gel des fluides ? Et donc de détérioration ?

Hier j'ai fais une petite sortie de 2 h30 environ, par 3°C, et je trouvais la fourche plus molle qu'à l'habitude.
Faut-il rajouter de l'air en hiver dans les suspensions ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Détérioration dans le sens produit endommagé je ne pense pas. Mais détérioration dans le sens le produit ne fonctionne plus correctement et il faut passer par la case entretien, oui !
En l'occurence la reverb n'aime pas trop les températures négative et j'en ai déjà vu plusieurs se bloquer en bas quand il gelait. Ne surtout pas tirer dessus (sans appuyer sur le bouton) car cela peut fait remonter de l'air au dessus du piston.
Mon monarch n'aime pas non plus les températures négatives. De l'air passe dans l'huile qui se transforme en émulsion provoquant un palier au premier tiers de course...

Massacre ( 7 nov.) disait:

ça dépends.
Si tu tapes fort et longtemps dans la fourche et qu'elle revient à une température "normale", non. (ne pas lire de travers!)
Si tu roules pépère ou pas assez longtemps, tu peux re-régler la fourche en fonction.
Voire en fonction des températures choisir des huiles plus fluides ou plus stables à la température.

Le but d'un réglage c'est que la suspension te convienne sur le terrain, si ce n'est pas le cas=> réglages à refaire.
Astuce: noter les réglages qui marchent en fonction des conditions pour revenir à des bases saines si on se perd!!!

En ce moment j'effectue des sorties tranquilles car c'est extrêmement boueux dans les descentes et je me suis pas aventuré sur les zones enneigées.

J'ai pas encore fait ma première révision de fourche et d'amortisseur. Mais j'ai déjà le nécessaires, j'ai les kits de bases du constructeur RS pour les fluides.

Est-ce que vous êtes strictes sur les périodes d'entretien ? J'ai vu que ma fourche et mon amortisseur, c'est toutes les 50 heures d'utilisation, mais ça me parait "court".

ratm54 ( 7 nov.) disait:

Détérioration dans le sens produit endommagé je ne pense pas. Mais détérioration dans le sens le produit ne fonctionne plus correctement et il faut passer par la case entretien, oui !
En l'occurence la reverb n'aime pas trop les températures négative et j'en ai déjà vu plusieurs se bloquer en bas quand il gelait. Ne surtout pas tirer dessus (sans appuyer sur le bouton) car cela peut fait remonter de l'air au dessus du piston.
Mon monarch n'aime pas non plus les températures négatives. De l'air passe dans l'huile qui se transforme en émulsion provoquant un palier au premier tiers de course...

J'avais déjà entendu cette remarque sur la Reverb pour ceux qui participaient à la MoH et la Méga, sur les glaciers ils avaient quelques soucis de fonctionnement.

Pour ma part un entretien par an de la fourche et de l'amortisseur a la sortie de l'hiver (mars) pour être tranquille la belle saison.

Pour la fourche, je fais la lub tous les 3-4 mois environ, et la purge de la cartouche/nettoyage ressort air tous les 6-12 mois à peu près (et changement des joints tous les 12-18 mois). Pour l'amorto, c'est plutôt un entretien complet tous les 12-18 mois.

Ok, pour je pense attendre le mois de Mars (juste avant le 1er enduro prévu de la saison) pour démonter tous ça !

Sinon pour revenir sur le sujet de "l'outil démonte patte de dérailleur compacte et léger".
J'ai pensé à un combo "douille de 20 articulée" + "prolongateur de petite taille" (qui fera office de manche compacte).

Tom25 ( 9 nov.) disait:

Ok, pour je pense attendre le mois de Mars (juste avant le 1er enduro prévu de la saison) pour démonter tous ça !

Laisse toi quand même une marge de manoeuvre et de test de quelques sorties. Arrivé avec un fourche révisée la veille à un enduro c'est pas le bon plan.

ratm54 ( 9 nov.) disait:

Tom25 ( 9 nov.) disait:

Ok, pour je pense attendre le mois de Mars (juste avant le 1er enduro prévu de la saison) pour démonter tous ça !

Laisse toi quand même une marge de manœuvre et de test de quelques sorties. Arrivé avec un fourche révisée la veille à un enduro c'est pas le bon plan.

Oui, c'est prévu, ça me laisse un mois de tests !

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Aujourd'hui journée sans avec mon META !
J'ai fait 10 km de route pour aller sur un spot ! Sur zone, je commence l’ascension super raide, arrivé au sommet je me dit cool y'a vraiment de la belle descente et là j'entends un drôle de bruit. Pneu arrière crevé... snif... Une cartouche de CO², puis demi-tour en direction du bercail. En chemin pneu à plat environ au bout de 6 km. Re-cartouche CO² ! ça tiens 1 km... puis je fini à pied.

META sur le pied d'atelier, on enlève la roue et démontage du pneu...
La gros trou dans la chambre à air, le préventif n'a pas eu l'effet escompté ! J'observe la chambre, je ne comprend pas trop, c'est comme si elle était griffée et au milieu de la griffure: le trou.

J'observe le pneu, un TORO Enduro en 2.25, les flancs sont tous défoncés le fait d'avoir rouler quelques mettre à plat.
A l’intérieur du pneu, je cherche l'épine ou un trou, mais rien du tout... Et je vois un sorte de "file de cuivre", j'ai mis la photo pour illustrer.
Et donc je pense que c'est ce fil appartenant à la structure du pneu qui a percé la chambre. Votre avis ?



Bon la rustine apposée sur la chambre à air, je remonte et là je galère à chaque fois ! Je trouve ça méga dure !
Pourtant j'en au vu des tuto sur le net, mais les mecs quand ils montent leur pneu, c'est les doigts dans le nez.
Du coup appelle au papa, et on a réussi !

Autant avec mon 26", c'était super facile le montage/démontage des pneus ! Mais la c'est une épreuve de titan sur mon 27.5"
Est-ce que vous avez des astuces ? Des outils ? Parce que le jour où ça m'arrive et que je suis seul dans la nature à des km de toute civilisation, je sens que je n'y arriverais pas...

Mes démontes pneus, c'est ça: parktool.com

Merci pour vos futurs conseils !

tu mets du préventif dans tes chambres a air ?
passes en tubeless et t'auras plus de soucis.
du reste partir rouler sans avoir de quoi réparer, ca t'a couté ta sortie (moi j ai toujours de quoi bricoler un pneu/chambre)

pour monter le pneu, ca dépend des pneus ET des jantes, mais déjà bien mettre la tringle au milieu de la jante, la ou le diametre est le plis faible,ca aide, puis "lubrifier" tringle et flancs a l'eau bien savonneuse aussi!

C'est des chambres à air pré-remplies de liquide auto-réparant: probikeshop.fr

J'avais bien de quoi réparer (démonte pneu, chambre de rechange, rustine, cartouches CO2, pompes suspensions qui fait aussi pneu mais c'est moyen) mais le pneu avec une grosse quantité de boue et l’incertitude de pouvoir remonter le tous m'a dissuadé de faire cette opération sur le terrain ! D'ailleurs à juste titre car à la maison, j'ai méga galéré...

Oui c'est ce que je fais, je met bien la tringle au milieu de la jante pour avoir moins de "tension" et passer plus facilement.
Après en sortie, je me vois pas emporter le savon

La jante c'est une MAVIC 427. Vous conseillez quel produit pour rendre le fond de jante étanche ?

Tom25 (10 nov.) disait:

C'est des chambres à air pré-remplies de liquide auto-réparant: probikeshop.fr

J'avais bien de quoi réparer (démonte pneu, chambre de rechange, rustine, cartouches CO2, pompes suspensions qui fait aussi pneu mais c'est moyen) mais le pneu avec une grosse quantité de boue et l’incertitude de pouvoir remonter le tous m'a dissuadé de faire cette opération sur le terrain ! D'ailleurs à juste titre car à la maison, j'ai méga galéré...

Oui c'est ce que je fais, je met bien la tringle au milieu de la jante pour avoir moins de "tension" et passer plus facilement.
Après en sortie, je me vois pas emporter le savon

La jante c'est une MAVIC 427. Vous conseillez quel produit pour rendre le fond de jante étanche ?

A priori les jantes Mavic 427 c'est galère... Reste en chambre !

ratm54 (10 nov.) disait:

A priori les jantes Mavic 427 c'est galère... Reste en chambre !

J'avais déjà vu cet avis sur des sites qui proposaient des tests du META v4.2.
Je me souviens que le testeur avait eu des difficulté à passer en TubeLess et avait bidouillé un fond de jante avec des chambres à air, en qualifiant les MAVIC 427 de "non réellement TUBELESS" pourtant c'est marqué dessus.

Gorilla tape. C'est le truc le plus universel que je connaisse pour étanchéifier une jante
(Après pour être tubeless faut aussi que le pneu tienne bien sur la jante)

Petite question qui va peut-être paraitre bête pour les initiés: pour les cartouches de CO², est-ce un standard unique pour le diamètre de l'embout et son filetage ?

Oui, attention cependant, il existe des versions non filetées (très peu utilisées en vélo) et le standard c'est 16g, mais il existe des 25gr qui ne sont pas compatibles avec tous les "gonfleurs" (notamment ceux avec une coque de protection). Il existe plus petit aussi je crois, mais déjà 16gr c'est pas du luxe pour un pneu d'enduro (en 27,5), donc en dessous c'est pas la peine.

Autre point, attention sur du tubeless il peut y avoir des reactions avec le préventif (c'est arrivé à un pote récemment, du préventif tout neuf et entièrement coagulé après avoir utilisé une cartouche de co2).