Petites questions en tous genres.

Bonjour à tous,

Je sais plus si j'avais déjà posé la question sur ce forum ops:
Mais je suis à la recherche de bagues de guidage de shiver simple té (en 30mm, donc). (également de joints mais j'ai des adresses pour ça).

Si quelqu'un a un bon plan ça m'aiderait pas mal, la bête dort dans une boîte à chaussures, pas top pour un bijou pareil.

Eneite (25 janv. 2015) disait:

Humm pas bon...

J'avais eu le même souci avec le rebond début de course, je l'avais amené chez Sram, j'avais cassé un truc.

Merci de votre aide, tant que ca roule je vais laissé comme ceci vu que ca ne dérange pas. Puis après je changerai de cartouche si vraiment cassé !
Sachant que c'est une fourche de secours, puis-je mettre une cartouche de boxxer rc ?

Merci,
Aubin.

Normalement c'est pas la cartouche, simplement la molette qui est tordue.
(Enfin pas ce que tu vois à l'extérieur, ce qu'il y en en dessous).

Essaye toujours de la démonter (la molette pas la cartouche), la petite vis au milieu, on ne sait jamais.

Tu peux mettre une cartouche de RC oui, mais si elle ne s'est pas bloquée dans un réglage de m**** tu peux toujours la rouler comme ça. La mienne s'était bloquée avec le rebond au minimum, donc forcément pas très pratique...

Mais va voir un shop qui s'y connaît bien, ça ne devrait pas te revenir très cher.

Eneite (27 janv. 2015) disait:

Normalement c'est pas la cartouche, simplement la molette qui est tordue.
(Enfin pas ce que tu vois à l'extérieur, ce qu'il y en en dessous).

Essaye toujours de la démonter (la molette pas la cartouche), la petite vis au milieu, on ne sait jamais.

Tu peux mettre une cartouche de RC oui, mais si elle ne s'est pas bloquée dans un réglage de m**** tu peux toujours la rouler comme ça. La mienne s'était bloquée avec le rebond au minimum, donc forcément pas très pratique...

Mais va voir un shop qui s'y connaît bien, ça ne devrait pas te revenir très cher.

D'accord merci, elle n'est pas bloqué dans une position merdique donc je peux roulé sans problème. Quand sera venu le temps de faire une purge, je l’amènerait chez un mécano.

J'ai déjà démonté la molette mais tout semble bien, rien de tordu ou quoi que se soit.

Et si la cartouche est cassé et que le problème devient gênant je mettrai une cartouche de rc au vu de son bas prix.

Merci beaucoup,
Aubin.

Salut à tous!
Bon, je pense de plus en plus à me trouver un remplaçant pour mon Norco Sasquatch dont le cadre est fissuré. Le full me tente évidemment bien mais pas évident de trouver un cadre typé gros enduro pour moins de 1000€

Du coup, je pense m'orienter vers un cadre hardtail acier.
C'est un vélo que je compte garder même lorsque j'aurais un full. Je suis donc dans une optique de durable et de long terme, raisons pour lesquelles l'Alu ne me semble pas adapté.
Mais je m'interroge quand même sur quelques points qui me font un peu peur par rapport à l'acier:
-Déjà la rouille. Un VTT, ça se bouffe de la boue, de la flotte, de la terre, ça se lave, etc... Comment prévenir l'apparition de rouille? Dans quelle mesure est-ce que ça risque de jouer sur les propriétés mécaniques du cadre? A partir de quel point ça devient "grave"? Est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter?

-Ensuite, le matériau en lui-même. Quel est le point faible d'un cadre acier soumis à de fortes contraintes? Plutôt les soudures? Plutôt les tubes en eux-mêmes? Ca plie? Ca casse net? Ca se fissure?

Salut
pour moi tu n'as aucun risque de rouille sur un cadre , la peinture doit protéger
les points possibles de début de rouille sont les recoins et les arêtes vives , si tu veux quand même surveiller par précaution

De même pour le cadre , un vtt est quand même dimensionné pour tenir le coup en utilisation normale , et je pense que les points faibles seront forcément les soudures , comme sur un cadre alu

A vrai dire pour la rouille, je pensais plus à l'intérieur du cadre. L'acier est traité, il y'a une couche sous la peinture, mais à l'intérieur du tubage, ça m'étonnerait, je pense que le métal est brut. A confirmer, mais je vois difficilement comment ils pourraient mettre une protection à l'intérieur.
Et comme il y'a pas d'entrées (pédalier, tube de selle, douille de direction...), j'avoue que ça me fait un peu peur. Pas sur le court terme, bien sûr, mais sur le long voir très long terme.

Ensuite pour la casse, c'est à titre purement indicatif
On a coutume de dire pour l'alu que quand les soudures sont de qualité, elles sont généralement plus costaud que les tubages ou les parties moulées/usinées/forgées qui lâchent parfois avant.
Sur mon cadre, c'est un renfort qui fait la liaison entre la base et le hauban qui s'est fissuré alors que c'était pourtant une partie pleine.

t'inquiète pas pour la rouille, un bon cadre acier tu le filera à tes gosses. J'ai un sunn acier plus vieux que moi qui me sert à vélotaffer, il en a vu celui là.
L'acier c'est un des matériaux les plus durables et facile à fabriquer pour un VTT. Au delà de ses propriétés de confort etc...

Le cordon de soudure ne casse jamais sauf s'il est très mal fait, mais ça casse en général dans la ZAT, proche de la soudure, où le matériau est affaiblit. C'est vrai pour tous les matériaux. L'alu est systématiquement traité thermiquement en revanche, ce qui peut être un avantage de ce point de vue (ou pas).
L'acier fissure ou plie en général avant rupture, comme quasi tous les métaux. Il peut plier beaucoup + qu'un alu.

Perso sur mon surge au bout de quelques mois d'utilisation l'interieur du tube de selle était bien oxydé, ça faisait une grosse trace orange rouille bien crade sur le doigt.

Pour moi entre les tubes et les soudures on parle pas vraiment des mêmes contraintes, donc c'est pas vraiment comparable
tu vas envoyer de la flexion à tes tubes alors que sur les soudures c'est juste que les 2 tubes soudés vont essayer de s'écarter et donc d'arracher la soudure
par contre la soudure inflige une montée en température sur les zones soudées qui fragilise les tubes selon la température , mais tu peux faire un traitement thermique derrière ça pour retrouver les caractéristiques d'origine , par contre je sais pas si c'est fait par les fabricants

Quoi qu'il en soit tu péteras pas un cadre en plein milieu d'un tube sauf cas exceptionnel

Eneite (27 janv. 2015) disait:

TheBlackrideur (25 janv. 2015) disait:

Mais je vois pas quel pneu mixte pourrait tenir dans de telles condition...

Essaye le muddy mary, il m'avait plus plu.
Ou les nouveaux (magic mary), de ce que j'avais essayé c'était très bon aussi; mais je n'ai pas eu une paire sur la durée donc je ne vais pas trop m'avancer.

Je suis aller fouiller un peu sur le web et ils ont l'air pas mal,je verrai d'ici peu pour m'en prendre une paire!

Autre question,je roule sur un mondraker Dune,vous pensez que sur des noires en station ça peut passer sans endommager le vélo?
Je saute déja pas mal avec mais jamais des drop de plus de 1/2m ni des bosse de plus de 5/6m et jamais eu de grosse casse à signaler mais avant d'avoir de mauvaise surprises je préfère demander quelques conseils!

Les noires sans les sauts c'est pas trop un problème.
Mais un enduro c'est pas fait pour du bikepark ou très ponctuellement !

Mais une noire sans jump ça ressemble beaucoup à ce que je roule d'habitude!^^
Ouai j'ai oublier de préciser que ce serai exceptionnel (1/2 fois par an),pas plus!

Massacre (30 janv. 2015) disait:

t'inquiète pas pour la rouille, un bon cadre acier tu le filera à tes gosses. J'ai un sunn acier plus vieux que moi qui me sert à vélotaffer, il en a vu celui là.
L'acier c'est un des matériaux les plus durables et facile à fabriquer pour un VTT. Au delà de ses propriétés de confort etc...

Le cordon de soudure ne casse jamais sauf s'il est très mal fait, mais ça casse en général dans la ZAT, proche de la soudure, où le matériau est affaiblit. C'est vrai pour tous les matériaux. L'alu est systématiquement traité thermiquement en revanche, ce qui peut être un avantage de ce point de vue (ou pas).
L'acier fissure ou plie en général avant rupture, comme quasi tous les métaux. Il peut plier beaucoup + qu'un alu.

Okey!
C'est vrai que j'ai moi-même un Motobécane Mirage de 1983 en acier qui est encore en super état. Bon, c'est un route et les contraintes ne sont pas du tout les mêmes qu'un VTT mais bon.

la.pelleteuse (30 janv. 2015) disait:

Perso sur mon surge au bout de quelques mois d'utilisation l'interieur du tube de selle était bien oxydé, ça faisait une grosse trace orange rouille bien crade sur le doigt.

C'est justement ça qui me fait un peu peur. Un peu de rouille, c'est pas grave quand on raisonne sur une période assez courte mais ce semi, je compte le garder...longtemps, en complément d'un Full qui lui risque de changer plus souvent.

Bistouflex (31 janv. 2015) disait:

Pour moi entre les tubes et les soudures on parle pas vraiment des mêmes contraintes, donc c'est pas vraiment comparable
tu vas envoyer de la flexion à tes tubes alors que sur les soudures c'est juste que les 2 tubes soudés vont essayer de s'écarter et donc d'arracher la soudure
par contre la soudure inflige une montée en température sur les zones soudées qui fragilise les tubes selon la température , mais tu peux faire un traitement thermique derrière ça pour retrouver les caractéristiques d'origine , par contre je sais pas si c'est fait par les fabricants

Quoi qu'il en soit tu péteras pas un cadre en plein milieu d'un tube sauf cas exceptionnel

Le cadre qui m'intéresse (PP Shan) a justement le triangle avant traité thermiquement pour améliorer la rigidité tandis que la partie arrière ne l'est pas pour plus de souplesse de l'acier.
Bon, pour le moment, c'est plus question de curiosité. J'aime bien savoir avant pour ne pas être pris au dépourvu

bonjour ! je me posait un question .... es ce que pédaler en l'air comme le font certain rider a un quelconque intérêt ? ce désengourdir les jambes pour ne pas rester trop "tétaniser" peut etre ? facebook.com

En 4X et DH, il y a un paramètre important c'est la distance de pédalage: en gros, chaque mètre de plus ou tu donnes un coup de pédale, fait gagner du temps. (Enfin, en gros, c'est pas vrai tout le temps)
Le fait de ne pas stopper son pédalage fait qu'il gagne des précieux mètres à la fin de l'éject et au début de la récép'.

Autre chose, l'inertie et les frottements. Si tu arrêtes de pédaler en l'air, ta roue va ralentir par friction (roulements du moyeu et fictions éventuelles du disque). La faire tourner permet d'éviter que la roue perde de la vitesse, donc de l'inertie, voire carrément faire reprendre de la vitesse à la roue.
Comme ça, quand t'atterris, au lieu de ralentir le vélo, ça donne un petit "coup de fouet" (miam ops: ).

Autre point super important, c'est super stylé.

Ouais, j'ai déjà essayé pour le dernier point mais c'est ultra chaud.
J'ai jamais réussi.

Je parie que tu roules en plates?

Oui j'ai aussi remarqué qu'une partie du souci venait de là.

En dirt on fait des "ET" (pédaler en l'air comme dans le film) et on fait des opodo ET (on pédale à l'envers en l'air). C'est inutile au possible mais c'est tellement rigolo de pédaler en arrière alors que tu avances ! :p

Bonjour, qu'est-ce que je risque a installer une pike rct3 en 27,5 sur un slayer 26 pouces?