Demmonx
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Renouvellement régulier du VAE car dès que c'est plus garantie (2 ans) les batteries / moteurs d'occas sont super chers
Par exemple tous mes potes en Brose (2 Levo, 1 kenevo et 1 rotwild) ont revendu les vélos car trop de problèmes de moteur. En gros c'était 2 à 3 moteurs par an ... C'est pas leur 1er vae et ils ont 20 ans de muscu derrière. C'est juste que certains modèles sont juste pas fiable.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Demmonx, 15/08/2022 - 10:39
rafyc
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C'est fou quand même !
On envois des touristes dans l'espace, et des telescopes de folie pour voir à des années lumières mais on est pas capable de faire un moteur électrique de vélo fiable.
Aprés c'est quoi dedans ? des courroies à changer et des pignons ? Juste la carte électronique peut être et encore avec un poste à souder ça doit être faisable. C'est environ 270e la réparation / entretien. Il faut être bien outillé.
velolab.be

Demmonx
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Quand c'est plus sous garantie en effet oui, si c'est juste la courroie ou les roulements
Si c'est de l'électronique ça peut vite être plus compliqué
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Demmonx, 15/08/2022 - 11:23
jycstd
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Après, il y’a une différence entre nos capacités technologiques et industrielles.
Quand il faut rationaliser pour sortir un produit à grande échelle, miniaturisé et peu cher à fabriquer et léger c’est autre chose qu’avoir 5 ou 10 ans, les meilleurs ingénieurs du monde et des budgets illimités tout azimut.

Les moteur de vélo c’est encore pas si vieux, donc là technologie met du temps à se fiabiliser.

Et franchement, il prends cher objectivement le moteur.
Le vtt gravity, faut pas oublier que le matos il ramasse sa mère.
Le problème du renouvellement de vttae, outre le biais écologique discutable (mais c’est pas le sujet) c’est que en plus tu prends une grosse décote à la revente.
Faut pas espérer ne remettre qu’un petit bout tous les 2 ans…
ratm54
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Je crois que je viens de me souvenir pourquoi je n'ai pas acheterde mobylette nucléaire :lol:
rafyc
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Si le cadre et périphériques sont bon il y a juste de l'entretien à faire du moteur / réparation (250e) + nouvelle batterie (750e) tout les deux ans ?
Demmonx
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Aucune pièce n'est détaillée pour le moteur
Donc si c'est pas une pièce stabdard / imprimable en 3d c'est mort et c'est échange standard (~800 balles)
Dorian Droz
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Vous ne pensez pas qu'un vttae a gros débattement ( scott Ransom eride ou focus sam ) puissent aller en bike park ?
Demmonx
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Ça dépend :
Le nombre de fois où tu y vas
Ton niveau
Ton poids
Dorian Droz
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Sa serait une semaine max par an .
Mon niveau débutant et pour le poids 75 kg
Demmonx
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Largement faisable
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Demmonx, 15/08/2022 - 16:32
rafyc
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Salut !
Du coup on va être un peu hors sujet car le sujet ne concerne plus les bike park (je me reserve un DH pour la saison prochaine) mais de l'enduro all mountain en AE.

J'ai regardé les specs et je me suis arrêté sur deux choix. Je cherche avant tout de l'autonomie (poids du rider oblige) et un vélo qui support un grand gabarit donc de bonnes suspensions avec une cinématique adapté :

- Moustache Samedi 29 trail 9 ou game 8: Fourche factory 36 qui va jusqu'a 300psi il me semble donc ok. La batterie 750Wh ou 626Wh (Game 8) est un plus. Poids du Pilote 120 kg. La ca serait du neu
- Commencal Meta TR Poids du pilote 120kg, batterie 630Wh. J'ai vu une occasion avec Fourche Fox 36 Float Factory Grip 2 160mm 29 pouces
Amortisseur Fox Float DPS Factory.

Mes intérogations :
Le Commencal en occasion avec les elements ci dessus est un peut moins cher que le moustache (neuf) avec moins de 2000km. Sinon on trouve des games 8 à des bons prix en occasion mais j'ai pas bien compris la différence Game 8 / 9 à part la batterie... du coup partir sur lequel ?
Le commencal vu en occasion est la version TR. Par rapport à la version classique la géométrie semble changer un peu ... qu'est ce que cela implique ? Elle semble variable sur la version classique.

Du coup qu'en pensez vous ? sur quoi partir ? neuf / occasion ?
Comme vous le savez je viens du MX donc j'y connais pas grand chose en périphériques équipements géométrie etc donc votre aide est bienvenu.

Merci !
Demmonx
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Clairement pour 100kg j'éviterai tour ce qui est amorto à air, surtout chez fox
Moustache je me fais pas trop de soucis sur la solidité des cadres, mais c'est pas les vé'os les plus funs en descente
rafyc
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@Demmonx Pour la fourche à air ca passe aussi ?
Je viens de vois les sepc pour le Float x Factory c'est 350 psi. Si on part sur une base de 1psi par livre ca fait plus de 158kg non ?
Message modifié 1 fois. Dernière modification par rafyc, 17/08/2022 - 07:58
Demmonx
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Le problème c'est que c'est pas fiable déjà pour un mec de 70/80kg ... Donc sauf si tu veux changer les joints 4 fois par an ....

Pour la fourche, au dessus de 70/75kg c'est impossible de rouler en coil, c'est obligatoirement de l'air
jycstd
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Chez fox en air non. De toutes façons ils ont que le DPS qui selon max fais pas trop de mousse et a pas trop de problème de fiabilité.
Sauf qu'il est prévu pour des pratiques plus tranquilles et que sur les gros vélos ils finissent tous par casser au niveau de la transmission de détente, surtout quand ils sont montés en trunion.
Chez RS ça le fait à priori si on regarde tous les gros qui roulent en amorto air sans trop de problèmes !

Et plus que le poids, je te conseil comme ce que j'ai mis au dessus :
• Un cadre sans yoke et sans montage trunion de l'amortisseur (c'est des broyeurs d'amortos)
• Une courbe d'amortissement progressive et un ratio d'amortissement moyen maximum de 2,7 (plus c'est bas mieux t'es).

Je suis a 2,7 en ratio moyen d'amortissement sur mon bike, je suis a 300 psi pour 25-28% de SAG, en gros je suis à fond.
Donc forcement les phénomènes de cavitation d'huile arriveront plus tôt que pour un rider plus léger.
Et à ce ratio d'amortissement, je pense pas qu'il existe un tarage suffisant si je voulais monter du coil.
C'est un peu compliqué de trouver des tableaux d'équivalence avec des pressions d'amortisseur pour se rendre compte, mais à mon avis le seul qui irait et encore pas sur que ce soit pas trop mou, c'est le plus gros du marché, le fox de 700lb.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 17/08/2022 - 11:18
rafyc
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Non mais c'est l'enfer pour choisir un vélo... c'est pas mon monde de base en plus donc pas simple. Excusez moi pour les répétitions.

Alors je Yoke c'est la sorte d'attache de la suspension avec les deux fourches c'est ça ? donc plutôt privilégier des biellettes genre Santa Bullit ou Giant Moustache ?

Pour la fourche plutôt du air chez RS > la Zeb par ex ?
Une courbe d'amortissement progressive ? désolé c'est un peu du chinois pour moi. J'ai regardé mais plusieurs question :
Progressivité de l'amortisseur : air plus progressif, mais il y a aussi des coils progressifs.
Il y a aussi des amortisseurs coils avec un réglage de fin de course hydrolique.
Progressivité de la cinématique ? peu de données constructeur sur les fiches produits. Pas de courbes de ratio ! des indices ?

C'est quoi les trunnion ? une sorte de rotule ? je ne trouve pas trop d'infos et je ne sais pas l'identifier sur un amortisseur.
Message modifié 3 fois. Dernière modification par rafyc, 17/08/2022 - 13:20
jycstd
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rafyc (17 août) disait:

Non mais c'est l'enfer pour choisir un vélo... c'est pas mon monde de base en plus donc pas simple. Excusez moi pour les répétitions.


Clairement, c'est pas simple. Surtout quand on est lourds. Entre le comportement, le dimensionnement, les dispos, les prix, l'équipement, devoir faire gaffe au cadre et à sa conception...
Forcement, tu finiras avec des compromis, le seul moyen d'avoir tout bon sur tous les tableaux (et encore) c'est le kit cadre et tout préparé...

rafyc (17 août) disait:

Alors je Yoke c'est la sorte d'attache de la suspension avec les deux fourches c'est ça ? donc plutôt privilégier des biellettes genre Santa Bullit ou Giant Moustache ?


C'est la pièce en Y qui lie le pied d'amortisseur aux bases ou au balancier.
En gros, si il est tout tout petit ça a pas d'incidence, si il est long il va transmettre tout le flex latéral du triangle arrière dans le pied de ton amortisseur.
Sauf que ce dernier est pas fait pour prendre ce genre de contraintes.
Donc ça va forcer sur les éléments internes de ton amortisseur et casser.
Les amortisseur à air typés gravity sont théoriquement plus solides sur ce plan, car le gros plongeur et son guidage limitent les dégâts, mais sur un coil, la tige est de moindre diamètre et elle finit par casser, elle ou le guide tige.

Orbea, Specialized oui, ce sont les pires.

rafyc (17 août) disait:

Pour la fourche plutôt du air chez RS > la Zeb par ex ?


35 gold, revelation, pike, yari, lyrik ou Zeb chez RS, 36 ou 38 chez Fox, Durolux chez suntour, Z1 chez marzo pour les plus répandues (qui seront compatible avec un AM/Enduro et un pilote de 100kg, car après t'as les Fox 34 et tout, mais je conseil pas).

rafyc (17 août) disait:

Une courbe d'amortissement progressive ? désolé c'est un peu du chinois pour moi. J'ai regardé mais plusieurs question :
Progressivité de l'amortisseur : air plus progressif, mais il y a aussi des coils progressifs.
Il y a aussi des amortisseurs coils avec un réglage de fin de course hydrolique.
Progressivité de la cinématique ? peu de données constructeur sur les fiches produits. Pas de courbes de ratio ! des indices ?


En gros, t'as deux trucs. L'amortissement moyen, qui donne une indication sur le bras de levier global que le cadre a sur l'amortisseur et la courbe d'amortissement qui est enfaite la même chose, mais dans le détail en fonction de où tu es dans le débattement.

Une suspension arrière c'est beaucoup plus complexe qu'une simple fourche, le trajet de la roue, les belettes et ainsi de suite peuvent donner tout un tas de comportement.
Un cadre linéaire, il va avoir le même bras de levier peu importe que tu soit en début ou en fin de débattement, c'est le cas par exemple des mono pivot sans biellette en prise direct, style les orange bike, ou avec des montages plus complexes mais toujours assez linéaires comme les spé (mais parait que les derniers sont plus progressifs).

Tu peux aussi faire en sorte que au fur et à mesure du trajet de la roue arrière dans son enfoncement, la force à exercer sur l'amortisseur soit de plus en plus forte (progressif) ou au contraire, plus forte au début et moins à la fin (dégressif). Ou encore moins forte au début, plus forte au milieu et moins forte à la fin (progressif/degressif).

En gros, plus c'est linéaire, plus ta roue arrière va coller au sol. Mais plus tu vas arriver rapidement dans ton débattement et tu risque de manquer de soutiens en milieu/fin de course, très typé enduro race en général.
Plus c'est progressif, plus tu vas pouvoir aller au fond sans taper dans le fond, mais aussi moins ta roue va rester plaquée au sol, tu perd un peu de grip mais tu gagne de la marge en réception.

Après, l'amortisseur, son setting hydraulique et son ressort feront que tu peux travailler encore cette progressivité.
Mais si tu met un coil, donc strictement linéaire sur un cadre linéaire en gros, tu vas talonner h24 ça va être inutilisable.
Si tu met un ressort air bourré de token sur un cadre très progressif, tu prendra jamais ton débattement et tu vas perdre trop en grip, générer de l'inconfort.
Le tout est de trouver un juste milieu.

Quand on est lourd, avoir un cadre progressif c'est bien, car ça évite de devoir mettre une pression de cheval dans son amortisseur et le bourrer au max de token, car plus la courbe de ton amortisseur est chargée en token, plus il est progressif et plus le comportement hydraulique se dégrade dans le même temps.
Ca devient difficile d'avoir par exemple une détente stable alors que ta courbe augmente méga fort en fin de course, quand tu vas arriver en fond de débattement, en gros l'amortisseur va revenir super vite et va ralentir au fur et à mesure. Donc pour avoir une détente qui stabilise ça, c'est pas simple.

Et évidement, monter du coil sur un cadre progressif est possible et apporte des choses, dont une détente bien gérée, plus de maintiens à mi course et plus de fiabilité si ton cadre le broie pas.
Les ressorts progressifs existent aussi, mais j'en entends pas de bien.

Tu peux aller voir sur le site linkage design la courbe si le vélo que tu regardes y est, c'est la courbe de levrage ratio.

Pour le ratio moyen, c'est tout bêtement le calcul débattement de la roue arrière (donc 150, 150, 170mm)/ débattement de l'amortisseur.
Ca te donne un chiffre, si il est supérieur à 2,8 oublie le vélo.
Tu risque de devoir mettre une pression telle dans l'amortisseur que pour avoir un sag correct, il faudrait être au de la de la pression max de l'amortisseur.

Donc en gros, cherche un cadre progressif, avec un ratio idéalement entre 2,4-2,6.


rafyc (17 août) disait:

C'est quoi les trunnion ? une sorte de rotule ? je ne trouve pas trop d'infos et je ne sais pas l'identifier sur un amortisseur.


Du tout, c'est le standard de fixation au niveau de la tête d'amortisseur. Classique métrique c'est un oeillet sur le pied, un oeillet sur la tête.
Trunion c'est un oeillet sur le pied et une fixation directement sur la tête d'amortisseur de l'autre côté.

Le problème du trunion, c'est que la fixation sur la tête d'amortisseur est super super rigide. Là où avec un oeillet tu peux avoir un mini jeu et l'amortisseur peut bouger un poil.
Et pour revenir à l'histoire du flex arrière du cadre transmis à l'amortisseur, imagine quand tu as un long yoke qui transmet des efforts en torsion et latéraux très importants sur le pied d'amortisseur.
Si il est en montage standard, il peut tordre au niveau de l'oeillet, si t'es en trunion ben toutes les contraintes sont reportés en totalité sur l'amortisseur, et tu le détruit.
rafyc
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Ok top merci !

Bon c'est un peu plus clair. J'ai regardé le programme linkage, le soucis c'est qu'il y a peu de VTTae.
J'ai trouvé le Bullit MX, la courbe est quasiment droite. Donc j'imagine linéaire et qu'il faut donc éviter.
J'ai regardé le Commencal Meta TR (pas le VTTae META Power tr) mais la courbe sur la fin s'écrase. J'imagine que c'est donc plus progressif. Mais du coup j'en sais rien si on peut faire une équivalence.

Du coup je sais toujours pas quoi prendre... ca commence même à me démotiver ...
jycstd
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Bah non, c'est super progressif comme vélo, tu pars à 3,3 tu descend à 2,4 ! Ca te fais dans les 27% de progressivité, c'est pas mal du tout !
Par contre, c'est un vélo sur lequel va falloir mettre beaucoup de pression dans l'amortisseur, 2,7 de ratio global.
Si tu veux mon avis, c'est un peu la limite haute quand on passe 100kg (c'est ce que j'ai aussi en ratio et faut vraiment pas plus).

Une courbe de levrage ratio linéaire, elle serait droite verticalement, par exemple, 2,5 au début, 2,5 à la fin.
rafyc
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Cool ! tu parle bien du Bullit la ?
Bon un peu cher mais je vais partir la dessus pas trop le choix et je devrai m'en sortir avec une FOX 38 Float Performance et un RockShox Super Deluxe Select+ et un petit régime. Au pire je prends un amortisseur qui prends un peut plus de pression 350psi.
jycstd
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Oui !
Après il y'a pas que le bullit, et pour 100kg ça va le faire, mais tu auras certainement dans les 280 psi de pression dedans.
Après si tu as le budget ... Le VPP de chez Santa marche très bien.

38 performance si il y'a la cartouche Grip2 (et pas grip ou fit4) t'es au top, même pas besoin d'y toucher en prépa normalement ;-)
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 17/08/2022 - 18:07
rafyc
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inscrit le 10/05/20
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Malheureusement pas la grip2 je crois. Ca peut se prendre à part ou faut changer tout ? Il paraît que la fourche factory c'est le jour et la nuit. La différence de prix est pas si énorme en neuf. Ca se revend bien une 38 Float Performance ?

Bah les autres vélos tu pense à quoi ? car j'en ai pas vu des masse en prenant tout ca en compte. (poids total en charge, ratio, cinématique...)
jycstd
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Canyon TorqueOn ? YT Decoy ?
rafyc
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inscrit le 10/05/20
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Oui j'ai vu le Torque bien lourd mais bien costaud ! mais bon je me reserve un DH pour ça si j'ai les finance un jour pour envoyer en bike park.

Merci pour vos conseils en tout cas !