Vérification à effectuer lors de l'achat d'un VTT d'occasion

Pourquoi un achat d'occasion ? Principalement pour avoir un vélo mieux équipé au même prix ou pour avoir un vélo moins chère. Au dela de quatre ans d'ancienneté c'est principalement pour avoir un vtt à moindre coût mais le risque d'avoir de nombreuses pièces à changer ou des galères (cadre cassé est grand.

Synthèse des points principaux à vérifier :
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Cadre
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Est ce un VTT première main et est ce qu'il te le fera passer en garantie en cas de casse
Craquement diverse quand tu pédales, a l’arrêt assis sur le vélo les pied par terre quand tu freine de l'avant et que tu essaie d'avancer avec les pied (colonne de direction)
Le jeu dans les différents éléments en mouvement (triangle de suspension, roue arrière, roue avant, colonne de direction, pédalier)
Fissure, poc dans le cadre : vérifier visuellement les différentes soudures (zones de contraintes pour un carbone) et surtout la colonne de direction et le boitier de pédalier. S'il y a des craquement vérifier encore mieux !


Eviter tout ce qui est repeint même bien fait.

Fourche - Amortisseur
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L'entretien de la fourche et de l'amortisseur à il moins d'un an et chez qui cela a été fait
Vérifier le fonctionnement (enfoncement) de la fourche et de l'amortisseur en appuyant fort sur les pédale à faible vitesse

Les roues :
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Vérifier le voile
Vérifier les pocs et fissure sur les jantes,
Vérifier la tension des rayons
le corps de roue libre à t-il du jeu (la cassette se balade perpendiculairement à l'axe quand on pédale fort sur le grand pignon).

La transmission :
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Quel age à la transmission,
Vérifier l'usure de la transmission,
Est ce que les vitesses passent bien,

Freins
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Usure des plaquettes
Vérifier les freins freine bien (ca peux couiner c'est pas super grave) et
Vérifier que les plaquettes ne ralentissent pas la roue quand on ne freine pas
Vérifier que la poignet de frein est ferme en pression


Synthèse des points secondaires à vérifier :
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Le modèle de chambre à air si tu n'es pas en tubeless car une bonne paire coûte entre 20/25euros et 3 euros pour 2 décathlon.

bonne idée, j avais oublié qu on en avait discuté!
la ce soir j'ai pas le temps de m'y consacrer, mais des que je peux.
sur ton deuxième message les fait de decouper par sections est bon.
j en rajouterai une:
les trus rhédibitoires:
-cadre fendu
-defaut cadre carbone
-cadre repeint sans raison
-cadre ressoudé
etc

pour le rester des sections, des que j ai le temps.
a la limite des que quelqu un veut apporter une modif, il recopie le "formulaire de base" du message d'avant, et mets ses modifs en gras.

juste un detail, rester assez succint, pas tant sur l explication d'un point a regarder (l expliquer en 5lignes on s en tape) mais pas faire 250 tirets au final sinon le jeune acheteur devant son vélo il va en zapper la moitié.

vaut mieux avoir le temps de bien faire 25 points bien essentiels (genre le cadre, suspensions, transmi) qu'oublier des choses importantes car il y a des tirets futiles.

razgriz65 ( 2 oct. 2016) disait:

juste un detail, rester assez succint, pas tant sur l explication d'un point a regarder (l expliquer en 5lignes on s en tape) mais pas faire 250 tirets au final sinon le jeune acheteur devant son vélo il va en zapper la moitié.

vaut mieux avoir le temps de bien faire 25 points bien essentiels (genre le cadre, suspensions, transmi) qu'oublier des choses importantes car il y a des tirets futiles.

Complètement d'accord quitte à ajouter une liste secondaire (ou pas). Mais il faut une liste concise des points essentiels. Donc on va écrémer dans la liste principale et qui m'avais d'ailleurs déconseillé de prendre le V3 Dh.

Pourquoi un achat d'occasion ? Principalement pour avoir un vélo mieux équipé au même prix ou pour avoir un vélo moins chère. Au dela de quatre ans d'ancienneté c'est principalement pour avoir un vtt à moindre coût mais le risque d'avoir de nombreuses pièces à changer ou des galères (cadre cassé est grand.

penser a aller voir le vélo avec quelques outils, un tournevis plat/cruci, des clefs allen et torx, ca permet de regler un peu le vélo a sa sauce, verifier certaines choses, bref, parer a l'imprévu

Synthèse des points principaux à vérifier :
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papiers
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-facture d'achat, d'entretien, des grosses pieces (roues, fourche, transmi, etc

Cadre/général
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-etat général, sachant qu bike d'occaz a forcément vécu(quelques rayures ou frottements sont normaux, a adapter selon l age du bike
-Est ce un VTT première main et est ce que le vendeur fera passer en garantie en cas de casse
-Craquements divers quand tu pédales, a l’arrêt assis sur le vélo les pied par terre quand tu freine de l'avant et que tu essaie d'avancer avec les pied (colonne de direction)
-Le jeu dans les différents éléments en mouvement (triangle de suspension, roue arrière, roue avant, colonne de direction, pédalier)
-Fissure, poc dans le cadre : vérifier visuellement les différentes soudures (zones de contraintes pour un carbone) et surtout la colonne de direction et le boitier de pédalier. S'il y a des craquement vérifier encore mieux !
-Eviter tout ce qui est repeint même bien fait.

Fourche - Amortisseur -tige de selle telescopique
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-L'entretien de la fourche et de l'amortisseur à t il moins d'un an et chez qui cela a été fait
-Vérifier le fonctionnement (enfoncement) de la fourche et de l'amortisseur en appuyant fort sur les pédale à faible vitesse
-verifier la présence de toutes les mollettes et levier, et que les réglages marchent (pour ceux qui sont vérifiables): mollettes qui tournent pas indéfiniment
-pas de rayures sur les plongeurs, tige d'amortos, ni d abrasion,bref, ces parties doivent etre nickel, point.
-pas de fuites (de legers anneaux d'huile ne sont pas forcément graves)
-sur la tige de selle, aucun jeu avant arrière, aucun enfoncement en position haute(un leger jeu en rotation est fréquent et peu grave

Les roues :
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Vérifier le voile(pas super grave, sauf gros plat, mais peut etre un levier pour le prix)
Vérifier les pocs et fissure sur les jantesqui peuvent empecher de monter un pneu tubeless
-verifier l'absence de jeu latéral,



La transmission :
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-Quel age à la transmission,
-Vérifier l'usure de la transmissiontronche de la cassette/plateau
-usure de la chaine avec un outil
-jeu dans le dérailleur,
-Est ce que les vitesses passent bien,pas forcément grave
-etat de la patte de derailleur (dérailleur bien dans l axe, non vrillé
-le corps de roue libre à t-il du jeu (la cassette se balade perpendiculairement à l'axe quand on pédale fort sur le grand pignon).

Freins
============================
-Usure des plaquettes
-Vérifier les freins freinent bien (ca peux couiner c'est pas super grave)
Vérifier que les plaquettes ne ralentissent pas la roue quand on ne freine pas si ca freine, voir si ca vient du disque voilé(pas bon) de pistons de l etrier trop sorti (necessite une ouverture du circuit, voire une purge) ou juste d'un mauvais alignement (2mn et une cle allen
-Vérifier que la poignée de frein est ferme en pression
-fuites sur l etrier/poignee/raccords de durite
-durite non écrasée ou pincée


Synthèse des points secondaires à vérifier ,en vrac, pour les pointilleux:
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Le modèle de chambre à air si tu n'es pas en tubeless car une bonne paire coûte entre 20/25euros et 3 euros pour 2 décathlon.
-etat des pneus
-etat de la roue libre (necessite des outils, mais une roue libre morte ca peut chiffrer)
-mollette de rebond fermée a fond, la suspension remonte bien plus lentement que quand c est tout ouvert


bien entendu tous les passages en gras sont des drafts, donc critiquables/effacables/modifiables
je pense que si je me motive un jour, je ferai une video avec la gopro sur la tronche en me pointant devant mon vélo et en le checkant comme si je ne l avais jamais vu et devais l acheter.

Effectivement plein de points supplémentaires bien vu ! Pour la vidéo et des photos on fera au fur et a mesure. Mais moi je suis moins motivé par la réalisation bien que je suis certain que c'est un plus.
Du coup je rajoute les un ou deux truc que j'avais rajouté dans le point avant.

mais arrêtez !!!!! comment on fait pour vendre des épaves à prix d'or après....
la seule chose à verifier c'est si la couleur te plait, point barre!

blague mise de coté, c'est une bonne idée.

Pourquoi un achat d'occasion ? Principalement pour avoir un vélo mieux équipé au même prix ou pour avoir un vélo moins chère. Au dela de quatre ans d'ancienneté c'est principalement pour avoir un vtt à moindre coût mais le risque d'avoir de nombreuses pièces à changer ou des galères (cadre cassé est grand.

Ou acheter ?
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Sur le web évidemment :
https://www.troc-velo.com/
http://www.velovert.com/annonces
https://www.leboncoin.fr/

Penser a aller voir le vélo avec quelques outils, un tournevis plat/cruci, des clefs allen et torx, ca permet de régler un peu le vélo a sa sauce, vérifier certaines choses, bref, parer a l'imprévu

Synthèse des points principaux à vérifier :
================================================================================

papiers
============
- Facture d'achat, d'entretien, des grosses pieces (roues, fourche, transmi, etc

Cadre/général
============================
- Etat général, sachant qu bike d'occasion a forcément vécu(quelques rayures ou frottements sont normaux, a adapter selon l age du bike
- Est ce un VTT première main et est ce que le vendeur fera passer en garantie en cas de casse
- Craquements divers quand tu pédales, a l’arrêt assis sur le vélo les pied par terre quand tu freine de l'avant et que tu essaie d'avancer avec les pied (colonne de direction)
- Le jeu dans les différents éléments en mouvement (triangle de suspension, roue arrière, roue avant, colonne de direction, pédalier)
- Fissure, poc dans le cadre : vérifier visuellement les différentes soudures (zones de contraintes pour un carbone) et surtout la colonne de direction et le boîtier de pédalier. S'il y a des craquement vérifier encore mieux !
- Éviter tout ce qui est repeint même bien fait.

Un exemple de fissure. Dans ce cas ne pas acheter !!! :
drive.google.com
drive.google.com

Fourche - Amortisseur -tige de selle télescopique
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- L'entretien de la fourche et de l'amortisseur à t il moins d'un an et chez qui cela a été fait
- Vérifier le fonctionnement (enfoncement) de la fourche et de l'amortisseur en appuyant fort sur les pédale à faible vitesse
- Vérifier la présence de toutes les mollettes et levier, et que les réglages marchent (pour ceux qui sont vérifiables): mollettes qui tournent pas indéfiniment
- Pas de rayures sur les plongeurs, tige d'amortos, ni d abrasion,bref, ces parties doivent être nickel, point.
- Pas de fuites (de légers anneaux d'huile ne sont pas forcément graves)
- Sur la tige de selle, aucun jeu avant arrière, aucun enfoncement en position haute(un léger jeu en rotation est fréquent et peu grave

Les roues :
============================
- Vérifier le voile(pas super grave, sauf gros plat, mais peut être un levier pour le prix)
- Vérifier les pocs et fissure sur les jantes qui peuvent empêcher de monter un pneu tubeless
- Vérifier l'absence de jeu latéral,



La transmission :
============================
- Quel age à la transmission,
- Vérifier l'usure de la transmission, tronche de la cassette/plateau
- Usure de la chaîne avec un outil
- Jeu dans le dérailleur,
- Est ce que les vitesses passent bien,pas forcément grave
- État de la patte de dérailleur (dérailleur bien dans l axe, non vrillé
- Le corps de roue libre à t-il du jeu (la cassette se balade perpendiculairement à l'axe quand on pédale fort sur le grand pignon).

Freins
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- Usure des plaquettes
- Vérifier les freins freinent bien (ca peux couiner c'est pas super grave)
- Vérifier que les plaquettes ne ralentissent pas la roue quand on ne freine pas si ca freine, voir si ca vient du disque voilé(pas bon) de pistons de l etrier trop sorti (necessite une ouverture du circuit, voire une purge) ou juste d'un mauvais alignement (2mn et une cle allen
- Vérifier que la poignée de frein est ferme en pression
- Fuites sur l etrier/poignee/raccords de durite
- Durite non écrasée ou pincée


Synthèse des points secondaires à vérifier ,en vrac, pour les pointilleux:
================================================================================

Le modèle de chambre à air si tu n'es pas en tubeless car une bonne paire coûte entre 20/25euros et 3 euros pour 2 décathlon.
- État des pneus
- État de la roue libre (nécessite des outils, mais une roue libre morte ca peut chiffrer)
- mollette de rebond fermée a fond, la suspension remonte bien plus lentement que quand c est tout ouvert


bien entendu tous les passages en gras sont des drafts, donc critiquables/effacables/modifiables
je pense que si je me motive un jour, je ferai une vidéo avec la gopro sur la tronche en me pointant devant mon vélo et en le checkant comme si je ne l avais jamais vu et devais l acheter.