La photo num en general *800x600 maxi*

alors revoman... deja bienvenu dans le monde du reflex(meme si t aurais pu aller chez nikon , arf) pour ta batterie, etant donné que c est du lithium ion , comme les telepohnes portables,tu peux la recharger quand bon te semble, il faut mieux etre prudent, et partir avec une batterie pleine, meme si tu penses partir pour faire 15 photos, on sait jamais...si tu tombes sur une crise d exhibitionnisme de scarlet johansson...tu seras content de pouvoir faire 800photos... apres pour ce qui est de ton autre question, je pense que tu te plantes soit dans les termes, soit dans la comprehension des reglages donc je vais essayer de te lister les differents reglages, et de te dire comment les regler et sur quoi ca influe, sachant que ce sera pas complet car il faudrait des 10aines de pages et j invite les autres a me corriger et /ou a en rajouter bref reglage 1*********************** la longueur focale, ce qu on appelle zoom ca se regle en tournant la bague sur l objectif, pour agrandir plus ou moins dle sujet que tu vas shooter pour info , sans rentrer dans les details, ton 18- 55 est ce qu on appelle un zoom transstandart un "zoom car tu peux changer la longueur focale( entre 18 et 55 donc) et transtandart car il peut aller de part et d autre de la focale de reference, celle qui equivaud a ce que tu vois avec tes yeux, sur le 450d c est a peu pres a la valeur 29mm.... en dessous es e qu on appelle grand angle, car tu vois plus large que l oeil humain, au dessus t es dans les teleobjectifs, car tu vois moins large mais plus gros.... donc ce reglage il sert a cadrer ta photo sans avoir a bouger d ou t es..... c est le reglage de base, et il n influe que tres peu ou indirectement sur les autres reglages(on verra ca plus tard) reglage 2******************** la vitesse d obturation c est le chiffre qui est marqué en bas de ton viseur, et /ou sur ton ecran de derriere, et exprimé en secondes ou en fractions de secondes c est tout simplement le temps ou ton capteur va "voir" ou si tu preferes , va resté exposé a la lumiere c est facile de comprendre que plus tu feras une photo dans du sombre, plus tu devras rester ouvert longtemps normalement tu regles ca, si t es en manuel ou en priorité vitesse, avec la molette a coté du declencheur la par contre ca se complique, parce que ce parametre influe sur quasiment tout...mais tout est facilement comprehensible -plus ta vitesse est faible, plus tu risques de faire une photo floue(car tu bouges toujours un peu) -plus ta vitesse elevée, plus ta photo sera sombre, et inversement - si tu veux par exemple prendre une photo d un saut en velo, vu que le rider bougera, si tu veux une photo nette, il te faudra une vitesse elevée.... -......(il y a des milliers de choses que j ai pas le temps de développer. reglage 3********************** l ouverture, ou diaph, ou diaphragme ca c est le reglage qui peut paraitre un peu abstrait pour un debutant sur canon tu dois le regler en appuyant sur un bouton plus en tournant la molette(comme ca chez nikon) c est noté a coté de la vitesse d obturation par un chiffre pour faire simple, on peut le comparer a l iris de ton oeil....quand tu es en plein soleil,ton iris se referme pour ne pas etre ébloui quand tu es dans le sombre ton iris s ouvre en grand pour capter le plus de lumiere possible ben dans ton objectif c est pareil, a part que tu peux le parametrer comme tu veux et c est noté par un chiffre, plus ton chiffre est petit, plus ton "iris" est ouvert par exemple ton 18-55 doit etre un f/ 3.5-5.6 ces chiffres correspondent a l ouverture maximum aux deux longueurs focales max de l objectif donc a 18mm tu pourras ouvrir a f/3.5, donc un iris tres ouvert et plein de lumiere qui rentre et a 55mm tu ne pourras ouvrir qu a f/5.6, donc un peu moins de lumiere alors sur quoi ca influe -premierement sur ta lumiere... si tu ouvres a f/4 par exemple, t auras plein de lumiere qui rentre a la fois, -deuxiemement et tres important sur ta profondeur de champ la profondeur de champ c est la partie "nette de ta photo" exemple... tu fais une photo avec trois velos alignés, un a 15metres de toi, le 2eme a 20 et le 3eme a 25metres si tu ouvres ton diaf en grand, f/4 on va dire, t as plein de lumiere...mais ta profondeur de champ sera limité, donc si tu fais ta mise au point sur le velo du milieu, les deux autres commenceront a etre flous si tu refermes ton diaf , par exemple f/9 ou f/10 la tu auras moins de lumiere , mais tu auras une profondeur de champ bien plus longue, et tous tes velos seront nets.... *******TRES IMPORTANT********* la photo avec le reflex, en manuel consiste a marier ces reglages...et c est la que tout est compliqué au debut, et que tout devient simple avec l habitude en manuel tu te rends compte que au bas de ton ecran, ou sur ton ecran, tu as ce qu on appelle le posemetre(ou reglette) c est un curseur qui ressemble un peu a ca Iiiii0iiiiI il se deplace vers la droite ou la gauche pour te dire si, avec les reglages que tu demandes, tu vas etre trop sombre ou trop clair si ton curseur est au milieu, ta photo sera correctement exposée si ton curseur tends vers la gauche, ta photo sera trop claire, ou surexposée....donc faut revoir tes reglages et inversement si t es a droite, donc trop sombre, ou sous exposé donc pour faire ta photo tu dois bien regler tes differents parametres, pour finir on va prendre deux exemples pour te demontrer un peu tout ca une photo de ride une photo de paysage on commence par le paysage alors t arrives sur une crete, joli paysage, t as envie de prendre la photo.... t analyse ce que tu vois et ce que tu vas devoir faire un paysage, c est immobile, donc t auras pas besoin d une vitesse élevée...juste assez rapide pour pas que ce soit flou parce que t as bougé sur un paysage, en general, c est bien d avoir toute la photo nette....donc il te faudra une grande profondeur de champ, donc un iris (diaf) assez refermé et avec ces deux parametres tu va aller coller ta reglette bien centrée... a l inverse le ride, t as besoin d une vitesse d obturation elevée car le rider va bouger rapidement...et tu as moins besoin d avoir une grosse profondeur de champ...tant que le rider est net.....le reste des arbres 10 metres derriere n est pas forcement utile donc la tout en restant au milieu du curseur par rapport au paysage , ta vitesse sera plus rapide, et ton diaf plus ouvert.... donc tu vois avec deux reglages differenst, t arrive a une photo exposée pareillement mais avec des resultats differents bref, je suis conscient que meme mon message doit etre confus, il faudrait des 10aines de pages pour expliquer, sachant qu il y a des 10aines de subtilités, et des reglages que j ai meme pas abordé le mieux c est de trouver dans ton entourage un ami qui a deja un bon niveau et qui pourra t expliquer par la pratique... sinon, hesite pas a demander ici moi je te propose de t aider par msn , en te donnant des exemple, photo a l appui,et de tout t expliquer les bases point par point, et de t aider tant que mon humble niveau le permet,il y a un an j etais dans ton cas...et j etais bien content d avoir quelqu un pour m aider donc je te laisse mon adresse par mp... voilou

Tiens, j'ai eu un bridge pour noel, et justement, la vitesse d'obturation... en prenant ton exemple de rider qui bouge : comment je fais pour avoir une photo pas trop sombre du rider? Parce que pour moi: -vitesse lente = photo pas sombre, rider flou -vitesse rapide = photo sombre, rider net Merci

en compensant avec l'ouverture plus grande du diaphragme (f/x avec x qui diminue).. en gros tu diminue ta profondeur de champ en essayant de faire en sorte que le rider soit dans la zone net.

petite question , hier j'ai fais quelques photo d'un pote qui ridait au park quasiement de nuit , et j'ai fais beaucoups de photos floues car l'af est inneficace car trop long vu qu'il se fait avec des "pré-flash" et a la main c'est floue vu qu'il n'y avait que très peu de lumiere , pou y remedier je demandais à mon pote de venir à l'endroit ou il allait passé pour utiliser l'af et après le shooter une fois l'apareil reglé , d'autres solutions ?

"razgriz65" disait:

alors revoman... deja bienvenu dans le monde du reflex(meme si t aurais pu aller chez nikon , arf) pour ta batterie, etant donné que c est du lithium ion , comme les telepohnes portables,tu peux la recharger quand bon te semble, il faut mieux etre prudent, et partir avec une batterie pleine, meme si tu penses partir pour faire 15 photos, on sait jamais...si tu tombes sur une crise d exhibitionnisme de scarlet johansson...tu seras content de pouvoir faire 800photos... apres pour ce qui est de ton autre question, je pense que tu te plantes soit dans les termes, soit dans la comprehension des reglages donc je vais essayer de te lister les differents reglages, et de te dire comment les regler et sur quoi ca influe, sachant que ce sera pas complet car il faudrait des 10aines de pages et j invite les autres a me corriger et /ou a en rajouter bref reglage 1*********************** la longueur focale, ce qu on appelle zoom ca se regle en tournant la bague sur l objectif, pour agrandir plus ou moins dle sujet que tu vas shooter pour info , sans rentrer dans les details, ton 18- 55 est ce qu on appelle un zoom transstandart un "zoom car tu peux changer la longueur focale( entre 18 et 55 donc) et transtandart car il peut aller de part et d autre de la focale de reference, celle qui equivaud a ce que tu vois avec tes yeux, sur le 450d c est a peu pres a la valeur 29mm.... en dessous es e qu on appelle grand angle, car tu vois plus large que l oeil humain, au dessus t es dans les teleobjectifs, car tu vois moins large mais plus gros.... donc ce reglage il sert a cadrer ta photo sans avoir a bouger d ou t es..... c est le reglage de base, et il n influe que tres peu ou indirectement sur les autres reglages(on verra ca plus tard) reglage 2******************** la vitesse d obturation c est le chiffre qui est marqué en bas de ton viseur, et /ou sur ton ecran de derriere, et exprimé en secondes ou en fractions de secondes c est tout simplement le temps ou ton capteur va "voir" ou si tu preferes , va resté exposé a la lumiere c est facile de comprendre que plus tu feras une photo dans du sombre, plus tu devras rester ouvert longtemps normalement tu regles ca, si t es en manuel ou en priorité vitesse, avec la molette a coté du declencheur la par contre ca se complique, parce que ce parametre influe sur quasiment tout...mais tout est facilement comprehensible -plus ta vitesse est faible, plus tu risques de faire une photo floue(car tu bouges toujours un peu) -plus ta vitesse elevée, plus ta photo sera sombre, et inversement - si tu veux par exemple prendre une photo d un saut en velo, vu que le rider bougera, si tu veux une photo nette, il te faudra une vitesse elevée.... -......(il y a des milliers de choses que j ai pas le temps de développer. reglage 3********************** l ouverture, ou diaph, ou diaphragme ca c est le reglage qui peut paraitre un peu abstrait pour un debutant sur canon tu dois le regler en appuyant sur un bouton plus en tournant la molette(comme ca chez nikon) c est noté a coté de la vitesse d obturation par un chiffre pour faire simple, on peut le comparer a l iris de ton oeil....quand tu es en plein soleil,ton iris se referme pour ne pas etre ébloui quand tu es dans le sombre ton iris s ouvre en grand pour capter le plus de lumiere possible ben dans ton objectif c est pareil, a part que tu peux le parametrer comme tu veux et c est noté par un chiffre, plus ton chiffre est petit, plus ton "iris" est ouvert par exemple ton 18-55 doit etre un f/ 3.5-5.6 ces chiffres correspondent a l ouverture maximum aux deux longueurs focales max de l objectif donc a 18mm tu pourras ouvrir a f/3.5, donc un iris tres ouvert et plein de lumiere qui rentre et a 55mm tu ne pourras ouvrir qu a f/5.6, donc un peu moins de lumiere alors sur quoi ca influe -premierement sur ta lumiere... si tu ouvres a f/4 par exemple, t auras plein de lumiere qui rentre a la fois, -deuxiemement et tres important sur ta profondeur de champ la profondeur de champ c est la partie "nette de ta photo" exemple... tu fais une photo avec trois velos alignés, un a 15metres de toi, le 2eme a 20 et le 3eme a 25metres si tu ouvres ton diaf en grand, f/4 on va dire, t as plein de lumiere...mais ta profondeur de champ sera limité, donc si tu fais ta mise au point sur le velo du milieu, les deux autres commenceront a etre flous si tu refermes ton diaf , par exemple f/9 ou f/10 la tu auras moins de lumiere , mais tu auras une profondeur de champ bien plus longue, et tous tes velos seront nets.... *******TRES IMPORTANT********* la photo avec le reflex, en manuel consiste a marier ces reglages...et c est la que tout est compliqué au debut, et que tout devient simple avec l habitude en manuel tu te rends compte que au bas de ton ecran, ou sur ton ecran, tu as ce qu on appelle le posemetre(ou reglette) c est un curseur qui ressemble un peu a ca Iiiii0iiiiI il se deplace vers la droite ou la gauche pour te dire si, avec les reglages que tu demandes, tu vas etre trop sombre ou trop clair si ton curseur est au milieu, ta photo sera correctement exposée si ton curseur tends vers la gauche, ta photo sera trop claire, ou surexposée....donc faut revoir tes reglages et inversement si t es a droite, donc trop sombre, ou sous exposé donc pour faire ta photo tu dois bien regler tes differents parametres, pour finir on va prendre deux exemples pour te demontrer un peu tout ca une photo de ride une photo de paysage on commence par le paysage alors t arrives sur une crete, joli paysage, t as envie de prendre la photo.... t analyse ce que tu vois et ce que tu vas devoir faire un paysage, c est immobile, donc t auras pas besoin d une vitesse élevée...juste assez rapide pour pas que ce soit flou parce que t as bougé sur un paysage, en general, c est bien d avoir toute la photo nette....donc il te faudra une grande profondeur de champ, donc un iris (diaf) assez refermé et avec ces deux parametres tu va aller coller ta reglette bien centrée... a l inverse le ride, t as besoin d une vitesse d obturation elevée car le rider va bouger rapidement...et tu as moins besoin d avoir une grosse profondeur de champ...tant que le rider est net.....le reste des arbres 10 metres derriere n est pas forcement utile donc la tout en restant au milieu du curseur par rapport au paysage , ta vitesse sera plus rapide, et ton diaf plus ouvert.... donc tu vois avec deux reglages differenst, t arrive a une photo exposée pareillement mais avec des resultats differents bref, je suis conscient que meme mon message doit etre confus, il faudrait des 10aines de pages pour expliquer, sachant qu il y a des 10aines de subtilités, et des reglages que j ai meme pas abordé le mieux c est de trouver dans ton entourage un ami qui a deja un bon niveau et qui pourra t expliquer par la pratique... sinon, hesite pas a demander ici moi je te propose de t aider par msn , en te donnant des exemple, photo a l appui,et de tout t expliquer les bases point par point, et de t aider tant que mon humble niveau le permet,il y a un an j etais dans ton cas...et j etais bien content d avoir quelqu un pour m aider donc je te laisse mon adresse par mp... voilou

Merci beaucoup de ton aide c'est rare d'avoir un gar qui t'aide autant et si bien!Vraiment c'est cool! Sinon je p"ense qu'un livre a la fnac est une bonne idée!

c est une bonne idée, mais le mieux c est d aller faire des photos avec quelqu un qui s y connait, qui pourra te montrer tout sur le vif

J'ai pas eu le temps de tout lire mais je l'ai survolé. Et tout a était dit sauf une chose je n'ai aps vu la mention des ISO qui peuvent varier tes réglages de diaph et vitesse. ( bon c'est pas non plus le plus trop complex. )

oué justement j'allai le dire:comment on se sert des iso?des quels cas? etc... (une réponse comme la précédente hyper complete serait le top) j'ai encore des questions... Mon pere pour noel a acheter avec l'appareil un filtre Uv il me semble que l'on fixe sur l'objo...a quoi ca sert? Est-ce bien?Dans quel cas le mettre? Et....euh merde j'ai perdu l'autre question PS: Merci baucoup a ratzig j'y voi plus clair et ca me donne envie de faire de la photo!Si d'autres veulent suivre il y a pas de souci ce serai vraiment cool

Bin les isos, moi je fais comme à l'époque où l'on utilisait des pellicules.. en gros c'est la sensibilité du film. Donc plus c'est sombre plus on a tendance à utiliser un fort iso. et plus c'est clair, plus on utilise un faible. Donc évidement, les réglages de temps d'ouverture et de diaphragme, vont être influencé par l'iso choisi. (un iso important ayant besoin de moins de lumière qu'un faible iso) Enfin il faut faire attention aux iso extrêmes sur les appareils numériques car ceux-ci peuvent comporter certains défaut, bruit dans l'image, mauve à la place du noir.. etc.. Corrigez moi si besoin..

oué mais quel est l'interet d'utiliser les iso a la place de jouer sur le temps d'ouverture et de diaphragme de facon a avoir une luminosité similaire? Je crois avoir trouver mais pas sur donc si je pouvai avoir une réponse précise...

et bien les réglages ont forcément une limite.. ils ne font pas de miracles non plus..donc après on joue sur les isos.. et j'ai remarqué, qu'à photos "équivalentes", ça joue aussi sur le ton des couleurs.. En général j'essaie de ne pas forcer les isos et de rester sur des valeurs standards.

D'autres réponses pour l'utilisation des iso? et regardez mon post plus haut il y a d'autres questions...

google est ton ami google.fr forum.hardware.fr "le filtre ultraviolet : . ce filtre est incolore, il arrête les radiations à ondes courtes et absorbe les rayons UV. Donc il réduit les effets du voile atmosphérique, qui rend souvent les prises de vues extérieures floues. . pour la couleur et le n&b . A laisser sur l'objectif, car il le protège des poussières et rayures, sans nuire . Hoya (UV 0, neutral/clear) Cokin (UV ref 231) . dans le cas d'association avec d'autres filtres (pola,...) peut créer du vignettage en argentique, mais pas en reflex numérique (coefficient) " un exemple (mais je pense qu'ils exagèrent là: missnumerique.com

quelqu'un peut me reponde ops:

bin la réponse est plus ou moins dans nos explication.. sinon, pas le choix, il faut des spots..

ok pour google j'ai pas trop le reflex pour des trucs un peu pointues comme la photo ou le vélo...

y a pas de souci.. d'ailleurs moi non plus je ne savais pas à quoi ça servait un filtre UV..

oué d'ailleurs qui en utilise ici?C'est bien? Parce que sinon autant que mon pere le rende!

comme dit plus haut, le filtre uv, te rendra les ciels legerement plus bleus... les couleurs a peine mieux, et encore son plus grand interet est de proteger le devant de ton objectif, en prenant toutes les poussieres et rayures a sa place..... le mieux est d en avoir un sur chaque objectif, comme ca tu preserve ta lentille, comme neuve durant des annees apres t as d autres filtres, polarisé ou gris...qui eux ont une vraie fonction pour les isos, c est un reglage facile, c est la facilité qu aura ton capteur (comme la pellicule avant) a enmagasiner la lumiere plus le chiffre est grand, plus ta phot sera claire a vitesse egale mais plus le chiffre est grand plus tu aura de bruit, c est un defait qui apparait dans les zones sombres...qui rend la photo de moins en moins belle le chiffre des isos est souvent basé sur 100 et toujours multiplié par deux ensuite 200 400 800 1600 3200 ....etc plus ton appareil est recent et sophistiqué, plus tu pourras monter dans les isos sans avoir de bruit "genant" un 450d n aura pas de bruit a 100 200 400, et commencera a 800, sera genant a 1600 alors qu un nikon d3s commencera a avoir du bruit genant a 25600isos bref,avec un appareil comme le 450d le mieux est de se cantonner a 400isos quand la lumiere le permet, etde monter a 800 voire 1600 quand t es vraiment coincé par la luminosité...et que le bruit est pas trop genant sachant que quand les isos doublete de valeur, par exemple de 400 vers 800....ta photo sera deux fois plus claire, et tu pourras reduire ton temps d expo de moitié exemple photo de ride t es a iso 400 f/5 et 1/200eme de secondes, trop lent pour figer le rider tu decide de monter a iso 800 t auras iso800 f/5 1/400eme... t auras le rider net, mais un peu de bruit dans les sombres..... si vous voulez un exemple de bruit je vous poste ca sur demande, j en au plein des photos bruitées

Mais personne ne parle des Sony ? Moi j'ai un DSLR-A330 et franchement je le recommande à tous les débutants. Il est peut-etre un peu trop simple pour un expert mais franchement il est très bien. Même si la vitesse d'obt. mini est de 30" (un peu chiant).

"razgriz65" disait:

comme dit plus haut, le filtre uv, te rendra les ciels legerement plus bleus... les couleurs a peine mieux, et encore son plus grand interet est de proteger le devant de ton objectif, en prenant toutes les poussieres et rayures a sa place..... le mieux est d en avoir un sur chaque objectif, comme ca tu preserve ta lentille, comme neuve durant des annees apres t as d autres filtres, polarisé ou gris...qui eux ont une vraie fonction pour les isos, c est un reglage facile, c est la facilité qu aura ton capteur (comme la pellicule avant) a enmagasiner la lumiere plus le chiffre est grand, plus ta phot sera claire a vitesse egale mais plus le chiffre est grand plus tu aura de bruit, c est un defait qui apparait dans les zones sombres...qui rend la photo de moins en moins belle le chiffre des isos est souvent basé sur 100 et toujours multiplié par deux ensuite 200 400 800 1600 3200 ....etc plus ton appareil est recent et sophistiqué, plus tu pourras monter dans les isos sans avoir de bruit "genant" un 450d n aura pas de bruit a 100 200 400, et commencera a 800, sera genant a 1600 alors qu un nikon d3s commencera a avoir du bruit genant a 25600isos bref,avec un appareil comme le 450d le mieux est de se cantonner a 400isos quand la lumiere le permet, etde monter a 800 voire 1600 quand t es vraiment coincé par la luminosité...et que le bruit est pas trop genant sachant que quand les isos doublete de valeur, par exemple de 400 vers 800....ta photo sera deux fois plus claire, et tu pourras reduire ton temps d expo de moitié exemple photo de ride t es a iso 400 f/5 et 1/200eme de secondes, trop lent pour figer le rider tu decide de monter a iso 800 t auras iso800 f/5 1/400eme... t auras le rider net, mais un peu de bruit dans les sombres..... si vous voulez un exemple de bruit je vous poste ca sur demande, j en au plein des photos bruitées

Ok merci de tes infos! Par contre je voulai savoir si il était utile d'utiliser le logiciel de canon pour transférer les photos etc...??? Ou bien juste le cable ou le lecteur de carte... EDIT: C'est quoi le bruit?J'ai deja vu ca mais je ne comprend pas trop la définition du bruit en photo

salut tout le monde je pratique la photo de DH depuis quelques années et je poste juste ce message pour vous faire part de ma galerie photo : picasaweb.google.fr dite moi ce que vous en pensez a+

Perso je met toujours un filtre UV car ça fait pas de mal et ça protège l'objectif. Les iso c'est la sensibilité à la lumière. augmenter les iso permet de garder une vitesse d'obturation suffisamment rapide quand la luminosité est plus faible. mais effectivement plus tu montes en iso, plus tu auras de grain, de bruit. le bruit c'est des aberrations dans la texture de la photo, des pixels pas de la bonne couleur, des carrés... ça peut se corriger avec un logiciel de traitement, mais le mieux reste de shooter avec la valeur d'iso la plus basse possible, ou la valeur de référence de l'appareil quand ce n'est pas la plus basse.