même cadre même fourche même spot?
"razgriz65" disait:Même cadre, même spot mais pas même fourche, Boxxer Wc 2008 pour lui et Boxxer 2010 Crconception pour moi! La citation plus haute vient d'un pote qui a tapé l'incruste quand je dormais le fils!même cadre même fourche même spot?
"will88" disait:Non mais le Rc4 faut ça reste du tres bon matos hein ? Apres je connais pas votre niveau mais si vous faites pas de compétitions ou que vous envoyez pas du tres gros franchement je trouve que c'est pas forcément justifié de mettre 1/3 du prix d'un cadre dans un amorto. Vous verrez a peine voir pas la différence avec un Rc4, a moins de bien savoir faire tous les reglages avec un maxx d'efficacité etc. En résumé je pense que c'est le prix pour de l'exotisme ou quand on a tout changé sur son spad et qu'il reste plus rien d'urgent à upgrade et que l'on désire se faire plaisir un coup.Merci de ton avisCar honnetement en ce moment j'ai pas le budget pour un ccdb
"Demontepneu" disait:les bos, y a pour ainsi dire un entretien nul... c'est d'ailleurs l'un de leurs principaux arguments de vente, et il suffit pour s'en convaincre de lire les préconisations d'entretien du manuel de l'utilisateur.Pour avoir lu pleins d'articles comparatifs sur les fourches dans l'ensemble et a quelques exceptions pres les fourches haut de gammes se valent a quelques détails pres. Certaines seront comme la fox 40 nikel en race pure puisque linéaire etc mais l'entretien c'est une tannée, apres les Idylle Rare etc pareil c'est la creme de la creme mais ça marche pas "mieux" qu'une 40 le comportement est juste différent de meme que l'entretien.
"Demontepneu" disait:je suis d'accord avec ça, mais rentre aussi en ligne de compte l'envie de se faire plaisir, et ça, la raison n'y a pas sa place...Plus qu'un phénomeme de mode ya aussi l'utilisation recherchée du matos qui entre en ligne de mire, à partir de là on va s'orienter vers tel ou tel modèles. Et puis bon le haut de gamme vu le prix par rapport au niveau qu'on a (je parle pour moi là ^^) faut le justifier. Je fais pas de compete je vais a pas aller mettre 2000 ou 1800e dans une fourche que je saurai pas utiliser ne serait ce qu'a 60%. Ya aussi les fourches middle gamme qui une fois préparées marchent du tonnerre et vous n'avez pas besoin d'hypotéquer votre deuxieme rein, le premier ayant déja servi a l'achat du reste du spad. EDIT : Le Elka c'est une marque québécoise reconnue dans le milieu de la moto et du quad. Le modele est entierement réalisé en Alu et bénéficie de traitements différents. L'avantage est que le volume d'huile déplacé est plus important et que les réglages de compression sont plus sensibles/ Pour les réglages, le Stage 5 bénéficie de molettes de compression a basse et haute vitesse, de la détente a basse vitesse et de la précharge du ressort. En résumé c'est pas mal du tout ^^
"Demontepneu" disait:par contre ça je suis pas d'accord: justement, un néophyte sentira beaucoup plus la différence entre un rc4 et un bos stoy ou un elka justement parce qu'il ne maitrise pas les réglages et que bos ou elka livre l'amortisseur réglé pour ton vélo, avec le bon ressort pour ton poids et avec des recommandations de réglages fin (molettes quoi) adaptéses à tes besoins. de plus, si ça va pas, bos et elka par le biais de son distributeur son très facilement joignable au téléphone et se font toujours un plaisir de te conseiller dans les réglages à suivre..chose pour laquelle tu peux toujours prier chez fox... quand au prix, un elka (et même un stoy depuis sa baisse de prix) est bien moins cher qu'un rc4 en prix public..."will88" disait:Non mais le Rc4 faut ça reste du tres bon matos hein ? Apres je connais pas votre niveau mais si vous faites pas de compétitions ou que vous envoyez pas du tres gros franchement je trouve que c'est pas forcément justifié de mettre 1/3 du prix d'un cadre dans un amorto. Vous verrez a peine voir pas la différence avec un Rc4, a moins de bien savoir faire tous les reglages avec un maxx d'efficacité etc. En résumé je pense que c'est le prix pour de l'exotisme ou quand on a tout changé sur son spad et qu'il reste plus rien d'urgent à upgrade et que l'on désire se faire plaisir un coup.Merci de ton avis
Les RC4 si vous cherchez bien sont trouvable à petit prix. Exemple, un RC4 de 2011 à 250€ (350$): cgi.ebay.com Et il y en a régulièrement des annonces de ce genre, neuf à 300€ c'est très courant.
"Demontepneu" disait:Et pas très fiable... Enfin ça marche fort mais un ami en a claqué 2 sur son Evil.... Après ça arrive chez tout le monde!! Juste une petite question, tu achètes ou une 40 à 2000€?????????????????????????????????????????Pour avoir lu pleins d'articles comparatifs sur les fourches dans l'ensemble et a quelques exceptions pres les fourches haut de gammes se valent a quelques détails pres. Certaines seront comme la fox 40 nikel en race pure puisque linéaire etc mais l'entretien c'est une tannée, apres les Idylle Rare etc pareil c'est la creme de la creme mais ça marche pas "mieux" qu'une 40 le comportement est juste différent de meme que l'entretien. Plus qu'un phénomeme de mode ya aussi l'utilisation recherchée du matos qui entre en ligne de mire, à partir de là on va s'orienter vers tel ou tel modèles. Et puis bon le haut de gamme vu le prix par rapport au niveau qu'on a (je parle pour moi là ^^) faut le justifier. Je fais pas de compete je vais a pas aller mettre 2000 ou 1800e dans une fourche que je saurai pas utiliser ne serait ce qu'a 60%. Ya aussi les fourches middle gamme qui une fois préparées marchent du tonnerre et vous n'avez pas besoin d'hypotéquer votre deuxieme rein, le premier ayant déja servi a l'achat du reste du spad. EDIT : Le Elka c'est une marque québécoise reconnue dans le milieu de la moto et du quad. Le modele est entierement réalisé en Alu et bénéficie de traitements différents. L'avantage est que le volume d'huile déplacé est plus important et que les réglages de compression sont plus sensibles/ Pour les réglages, le Stage 5 bénéficie de molettes de compression a basse et haute vitesse, de la détente a basse vitesse et de la précharge du ressort. En résumé c'est pas mal du tout ^^
"Intense67" disait:Dans les shops classiques...Juste une petite question, tu achètes ou une 40 à 2000€?????????????????????????????????????????
"kalim" disait:Faut le vouloir c'est vrai, je crois que c'est 2100 ou 2200€ cette année avec la hausse!!!!"Intense67" disait:Dans les shops classiques...Juste une petite question, tu achètes ou une 40 à 2000€?????????????????????????????????????????
"razgriz65" disait:Moi j'ai jamais eu de problème avec Ebay et il suffit de regarder les évaluations du vendeur, entre autre celui là a 100% d'évaluations positives et ne vous en faites pas que quand un acheteur a un problème avec le vendeur il n'hésite pas à mettre une évaluation négative... Bref, libre à vous de vouloir payer plus cher!moi aussi je m en méfie, ce qui m'a permit de faire plus de 100 achats tous parfaits, dont entre autres en 2009, une 66rc3 noire neuve pour 300€...
(Je troll).
"leemaxx" disait:la qualité de fabrication, ca varie tellement d'un modèle a un autre et d'une année a l autre, surtout en changeant de pratique(moto> velo) que ca ne veut rien dire surtout que niveau fiabilité, je ne vois pas ce que fox a a se reprocher(ni les autres d'ailleurs)le débat est sur l' efficacité.... de plus le "polytétrafluorétyéné" n existe pas, c est du polytétrafluoroéthylène, pour etre exact, et ce n est pas "une sorte de téflon" mais du téflon tout court(téflon est le terme abregé) le même que l on utilise dilué dans l'huile de lub des plongeurs,au fond des tefal,ou pour faire des artères artificieles en chirurgie...( c etait la pause culture G)le prix d'un rc4 +prepa et quasi egale à celui d'un ccdb et pour avoir bosser ds la mecanique moto et vidanger des fourche öhlins ,regler des amorto, on voit la qualité du matos (le systeme hydraulique interne...),et pour ceux qui oublie bos et le premier qui a offert sur ces chassis d'amortisseur le montage de ses buselures sur des roulements a aiguilles,bien plus sensible ,que les bagues polytétrafluorétyéné(sorte de téflon)habituelle !!!qui a d'ailleurs surpris plus d'un riders !!! pour moi le choix est fait ,ce sera un bos !!!
"leemaxx" disait:qu est ce que t'appelle stratégie publicitaire aboutie/inutile(détail) et nouveau réglages peu efficaces?(la aussi détail) jouer sur le volume permet vraiment de gerer la courbe de compression de l amortos....fox nous refait comme pour le dhx 5 ,ils nous innonde d'une politique de marketing publicitaire aboutie qui nous fait oublier le principal !!!! ce que l'on attends d'un amortisseur,un vrai fonctionnement aboutit ,au lieu de nous inventer de nouveau reglages peu efficaces qui ne nous apporte pas grand chose de plus ,de jouer sur les volumes sans vraiment se pencher sur un systeme de freinage (et de détente!)vraiment efficaces et au point !!! je ne dis pas que les fox sont des merdes,c'est juste qu'on attends de vrai amortisseur,et pas d'etre innonder d'une stratégie publicitaire bien inutile !!rock shox ne nous as pas fait la meme avec sont 5.1 et il avait raison !!!j'ai rouler en dhx 5 sur un bullit sa fonctionnait bien mais le 6 ways etait plus efficace sur le terrain ,je le regrette vu les réputations que les fox ont !!! et en parlant de réglages j'ai passé qq heures a trouver les bons réglages sur chacun de ces amortisseurs !!!
"razgriz65" disait:pas du tout, la courbe de compression d'un amorto (même le rc4) n'est géré que par l'hydraulique: la seule chose que tu règles par l'entremise d'une variation du volume pneumatique ou de sa pression initiale, c'est uniquement la progressivité du ressort. par contre je suis d'accord avec toi: ce n'est pas forcément inefficace ou inutile, surtout avec certaines cinématiques dégressives en fin de course.[quote="leemaxx"] [...] et nouveau réglages peu efficaces?(la aussi détail) jouer sur le volume permet vraiment de gerer la courbe de compression de l amortos....
"razgriz65" disait:en hydraulique de suspension, la courbe de compression est uniquement lié à la perte de charge (ou freinage hydraulique) obtenue par laminage dans l'amortisseur. la chambre pneumatique pressurisée dans un amorto ne gère absolument pas ça: par conception, ça fonction principale est de suppléer à la variation de volume lors du fonctionnement de l'amorto, la pression initiale qui est à l'intérieur amortisseur détendu sert à empêcher la cavitation possible lors de la détente... il en résulte un effet de ressort pneumatique (puisque cette pression repousse, et même avec un effort résultant conséquent sur les amortisseurs fox, le piston de séparation air huile et de ce fait à tendance à réinitialiser le système même sans l'aide d'un ressort principale extérieur, qu'il soit mécanique ou pneumatique)variable en fonction du volume et de la pression initiale dont se sert fox pour faire varier la progressivité du ressort d'amortisseur et donc l'effort induit à la roue arrière en fonction de l'enfoncement de la suspension... mais pas la courbe de compression... d'ailleurs, cet effort induit par le ressort est largement minoritaire par rapport à l'effort induit par perte de charge hydraulique (laminage donc)sur un amorto moderne réglé correctement, même en phase haute vitesse (qui n'est jamais que l'ouverture programmé mécaniquement d'un circuit by-pass) donc ce ressort additionnel influe réellement sur l'effort perceptible à la roue arrière, agit comme une butée ET un ressort pneumatique additionnel tous deux réglables, mais n'agit aucunement sur la courbe de compression régit par les seules lois de l'hydraulique. donc oui, on est pas d'accord parce qu'on ne parle pas des mêmes choses, alors qu'on est d'accord sur le fond, mais tu n'utilises pas le bon vocabulaire dans ce cas préciseuhhhhhh... NON la courbe de compression (linéaire ou progressive, pour les deux extremes) est géree par le volume et la pression de la chambre d'air... plus le volume est petit plus la courbe sera de type progressive(ou exponentielle si tu preferes) plus la pression est forte plus la courbe sera pentue... le ressort, metal ou air ne sert lui qu a ramener l amortos en position detendue apres une sollicitation(bien entendu de par sa rigidité, il freine aussi la compression, d'ou le fait qu un ressort trop dur ou trop mou empeche de bien regler l amortos dans sa globalité) l'hydraulique quant a elle, gere le laminage et donc par corolaire, le freinage des mouvements(detente ou compression) apres avec tous les reglages hydrauliques actuels, on decompose les hautes et basses vitesses, et on peut même faire la difference entre un effort de longue durée(appui dans un appel, en courbe, freinage) et un choc(genre reception de saut ou obstacle) qui s assimile a un effort instantané(d une durée proche de zéro)et ou la on peut jouer grace aux hv sur la conso de débattement(je reste sommaire, on en a discuté avec rider du03 sur de longues pages) alors oui tu peux influer legerement sur la pente de la courbe en touchant a ces reglages, mais sa forme globale(linéeaire ou progressive) restera la même mais quoi qu'il arrive, la chose prépondérante sur un reglage de courbe, c est bien le volume d'air et sa pression de précharge... et la géométrie du bike encore plus que ces deux précedents réunis je pense que tu confonds le graph ou t as la force en ordonnées et la conso de debattement en abcisse(ce dont je parle, et qui donne une courbe representant la force a appliquer pour enfoncer l amortos d'une certaine valeur) et le graph ayant lui aussi la force en ordonnée, mais la vitesse d'enfoncement de l amortos en abcisses(ce qui donne une courbe representant la force a appliquer pour avoir une vitesse d'enfoncement d'amortos d'une certaine valeur)je crois que tu parles de cette derniere, et si c est le cas, on a raison tous les deux, mais on parle pas de la même chose... en gros je pense que tu parles de vitesse de compression, qui se gere bien comme tu le dis avec les reglages hydrauliques et moi je parle de valeur de compression, qui se gere avec le volume et la pression d'air...
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