Halte aux idées reçues!!!

Je pense pas que tu sois bien placer pour venir sur un forum et exposer TES idées et dire ce qui est bien ou pas

tel taille de cadre pour tel taille de pilotes ... bon vous aller même pas lire sa vous êtes trop occupé a vous battre ? aller régler vos diffèrent sur les pistes ou dans un bar !!! aller shapper sa calmera les nerf et sa servira plus a quelque chose aller a + moi dodo demain, de pas pouvoir rouler, shappe

figuré vous qu il a complétement raison ! je roule en pedal plate et méme quand c est super defoncé sa passe les pedal auto sont ideal pour les relance mais pas quand c est trés defoncé si non il ne les utuliserai pas en xc !! sa fait 2 ans que je roule sur des gros debatement ( actuellement un vario harissa ) mais avant cela j ai roulé en semi rigide le construteur avait marqué pas plus de 120 mm devant et je roulé avec une z1 frreeride 3 en 150 mm j ai roulé pendant 2 ans avec et je ne suis pas arrivé a le cassé se putin de cadre ( viper ) et pourtant il en a vue des drole de couleur ! sur se bon ride

Ouais, peace les gens... Au moins, même si je ne suis pas d'accord avec lui, il reste courtois, il argumente et il sait écrire. Y'a un paquet de mecs sur ce forum qui écrivent des énormités bien pires que ça et qui ne respectent rien. Ce n'est pas son cas, donc bon... un peu de tolérance dans ce bas monde.

voila peace and ride !!!

Beaucoup de théorie là dedans, mais comme dis nico, sur le terrain, rien à voir. J'ai déjà changé de chaine sans changer pignon etc ... Bref, rouler au feeling est ce qu'il y a de mieux tout de même. Pas mal de trucs sont aussi commerciales, comme le changement d'huile toutes ls 40 heures de ride etc ...

"biker30210" disait:

figuré vous qu il a complétement raison ! je roule en pedal plate et méme quand c est super defoncé sa passe les pedal auto sont ideal pour les relance mais pas quand c est trés defoncé si non il ne les utuliserai pas en xc !! sa fait 2 ans que je roule sur des gros debatement ( actuellement un vario harissa ) mais avant cela j ai roulé en semi rigide le construteur avait marqué pas plus de 120 mm devant et je roulé avec une z1 frreeride 3 en 150 mm j ai roulé pendant 2 ans avec et je ne suis pas arrivé a le cassé se putin de cadre ( viper ) et pourtant il en a vue des drole de couleur ! sur se bon ride

Les pédales faut arrêter, c'est pas de leur faute si vous savez pas mieux faire du vélo en passant des plates aux autos.. Je peux te dire que j'ai vu des mecs en autos sur des semi-rigides de XC aller très vite sur des DH bien défoncées.. Chacun a un différent feeling avec son matos, arrêtez de vouloir vous caser dans les théories marketing et d'essayer de mettre des chiffres sur tout..

"dylanap" disait:

"biker30210" disait:

figuré vous qu il a complétement raison ! je roule en pedal plate et méme quand c est super defoncé sa passe les pedal auto sont ideal pour les relance mais pas quand c est trés defoncé si non il ne les utuliserai pas en xc !! sa fait 2 ans que je roule sur des gros debatement ( actuellement un vario harissa ) mais avant cela j ai roulé en semi rigide le construteur avait marqué pas plus de 120 mm devant et je roulé avec une z1 frreeride 3 en 150 mm j ai roulé pendant 2 ans avec et je ne suis pas arrivé a le cassé se putin de cadre ( viper ) et pourtant il en a vue des drole de couleur ! sur se bon ride

Les pédales faut arrêter, c'est pas de leur faute si vous savez pas mieux faire du vélo en passant des plates aux autos.. Je peux te dire que j'ai vu des mecs en autos sur des semi-rigides de XC aller très vite sur des DH bien défoncées.. Chacun a un différent feeling avec son matos, arrêtez de vouloir vous caser dans les théories marketing et d'essayer de mettre des chiffres sur tout..

Voilà, beaucoup de théories sont purement marketting.

Roulez avec une biere a la main et une capote sur la tete comme ça on sait bien si vous en avez rien à foutre des hippocampes dans les marécages du Sud-Est de Cambridge http://www.roi-heenok.com/html/images/gifs/watermark/watermark_arret_de_rire.gif

Je suis pas vraiment d'accord avec se qu'il dit, mais vu que c'est bien dit, je ne peux m'empêcher d'approuver cette initiative. Que les deux camps ne se braquent pas!

Le problème, c'est que tout le monde cherche à critiquer juste pour critiquer. Le net, réservoir d'agressivité refoulée, triste... Y a du vrai dans ce que tu dis _JOW_, mais y a aussi des trucs à modifier / nuancer. faudrait rajouter quelques idées "vraies" en fait. Nicotikk tu t'excites sur la double T, mais tu lui fais dire ce qu'il n'a pas dit... pourquoi les pros roulent en WC en double T ? parce que pour un poids presque équivalent ça permet d'avoir plus de débattement et plus de rigidité. pourquoi une double T est "plus sensible" qu'une simple T ? on pourrait parler de la rigidité, se met pas en porte-à-faux etc, mais c'est du blabla... la raison c'est que les simple T actuelles ne sont pas des fourches dédiées à la descente, et en fait c'est surtout une histoire de réglages.

"berlioz78" disait:

Nicotikk tu t'excites sur la double T, mais tu lui fais dire ce qu'il n'a pas dit... pourquoi les pros roulent en WC en double T ? parce que pour un poids presque équivalent ça permet d'avoir plus de débattement et plus de rigidité.

ba voila quelqu'un de constructif et intelligent apres pour la maniabilité c'est vraiment la meme pour une meme hauteur de fourche bien entendu parsque celui qui vient me dire qu'avec sa double té il est géné en maniabilité parsqu'il met les plongeurs en buté sur le cadre je pense que c'est un gros mytho....

Ouai les mecs stay peace hein, je pense pas qu'ils veulent agresser tout le monde, parlez-en mais commencer pas a gueuler alors que pour une fois, tous les membres de ce post sont sérieux ! Personnellement je ne parlerais pas de ce que je connais pas VRAIMENT . Mais tout le monde a des gouts différents, donc les débats marzo/RS, ou guidon large ou pas, n'ont pas lieux d'être. Juste expliquer ce qu'apporte l'un et l'autre non ? Peace

lol trop trop fort , moi j'ai rien compris a son charabia

ah .....je me dois de répondre...de un parce que en mécanique, j estime m y connaitre...et de deux, parce que les posts qui partent en couille....c est un peu mon péché mignon.... bon je vais reprendre point par point ce que je pense, et essayer d argumenter double t vs simple t plus de rigidité pour la double T, c est même pas discutable, il y a deux T(comme son nom l indique)il y a donc une bien meilleure répartition des efforts sur la douille de direction....a cause du cahier des charges, une double t pourra ramasser plus de chocs en contraignant moins le cadre..... hauteur de fourche changer a hauteur de fourche(j ai bien dit hauteur), par rapport a celle d origine,induira obligatoirement un effort supplémentaire sur le cadre,et un changement de comportement a savoir que cet effort supplémentaire ne sera pas dangereux dans une certaine limite a savoir un bike de 160mm sera certifié pour des fourches allant de 140 a 180....a 175mm il est toujours certifié, mais reste plus fragile qu a 160...mais modérément, c est de la mécanique pure... en contrepartie, plus on rajoute de la hauteur, plus le bike sera stable, voir "tank" ou pataud" de plus rajouter de la hauteur tend aussi a fragiliser la fourche qui ramasser plus d effort de torsion que si elle bossait avec un angle de direction plus fermé(la, tous ceux qui n ont pas de base d étude en mécanique, n ont même pas a discuter, ) pour une diminution, c est un raisonnement analogue qui amènera a des conclusions similaires guidon large oui c est a la mode comme dit au début,chacun a sa morphologie,mais par contre chacun a son style de ride donc il faut savoir que pour telle morphologie on devrait correspondre a par exemple un cintre en 680mm(taille au pif), après la pratique, le niveau et les envies de chacun font qu on peut adapter ca, sans pousser dans les extrêmes il est vrai que les grillons de combat de 1.70 pour 50kg n ont rien a foutre avec un guidon de 750mm par contre , JOW qui se permet de nous sortir sa science exacte de derrière les fagots, même en coupe du monde, t auras pas deux postes de pilotage identiques, avec des riders qui se ressemblent niveau musculature et niveau , que ce soit la taille du cintre, le relevé, le backsweep ou la verticalité et l éloignement des levier de frein et vitesse, bref, même a très haut niveau, ils partent d une base concrète, et adaptent selon leurs envie et habitudes, donc tes lois de la mort....MOUAHAHAHARF transmission on voit que t es encore en étude...ton histoire de changer de chaine(de qualité) a chaque fois en même temps que le galet la cassette et la couronne... t es joli, mais c est de la théorie, ils font ca en moto car ca bosse pas ni a la même vitesse, ni avec les mêmes forces.. redescend sur terre, on parle de vélo ici, alors même si il faut contrôler l usure de chacun de ces éléments, les changer séparément ne change pas grand chose, déjà car les jeux fonctionnels sont immenses, et surtout que de toute façon au bout de 15mn de ride, ce sera plein de boue ou de terre, et que ca vibrera de partout vu qu on roule sur du défoncé... bref, tes théories elles son bonne quand on s'attaque pas a la pratique,dans la vraie vie, ca reste un bike,c est quand même que de la mécanique sommaire,généralement peu précise et rustique..donc bref la aussi,, ca me fait rire (si tu désapprouves, par mp je peux dt expliquer des fonctionnements ou c est très important de changer plusieurs pièces en même temps) apres la conclusion ben t arrives ici avec plein de tes théorèmes, et tu ne te rends pas copte que la théorie c est bien beau, mais ca ne remplaces pas la pratique, de plus t es sur de toi, tu envoies bouler les autres , alors que foncièrement,ils ont parfois plus raison que toi puis surtout finir ta phrase par "c'est là les principales erreurs qui ont fini par m'irriter" alors que tu n as que 66 messages...... moi avec mes deux comptes que j ai eu, je dois en avoir 4000des messages(parmi tant d autres membres), et des pseudo mécanos comme toi qui parlent depuis leurs études, ca fat des années qu ils m irritent... donc si tu veux parler mécanique, fait le plus tranquillement, vient pas ici essayer de tout chambouler et croire qe t as la science infuse et surtout viens me voir par mp si t es pas d accord avec mes dires..... moi il y a tellement d autres choses qui m énervent sur ce forum, les deux pires sont ceux qui savent pas écrire( d ailleurs on a leur leader qui a posté la page d avant, sans rien apporter,) et ceux qui semblent t apprendre comment eux on réussi a monter un freeride a partir d un maxmax....

Un peu d'ordre dans ce forum Merci pour ces détails apportés!

"biker30210" disait:

figuré vous qu il a complétement raison ! je roule en pedal plate et méme quand c est super defoncé sa passe les pedal auto sont ideal pour les relance mais pas quand c est trés defoncé si non il ne les utuliserai pas en xc !! sa fait 2 ans que je roule sur des gros debatement ( actuellement un vario harissa ) mais avant cela j ai roulé en semi rigide le construteur avait marqué pas plus de 120 mm devant et je roulé avec une z1 frreeride 3 en 150 mm j ai roulé pendant 2 ans avec et je ne suis pas arrivé a le cassé se putin de cadre ( viper ) et pourtant il en a vue des drole de couleur ! sur se bon ride

toujours fâché avec l'orthographe hein? ton histoire de fourche c est bien beau, ,t as monté 150mm dessus sans casser c est bien....mais bon la on parle de hauteur de fourche et non de debattement.....

bien qu'il fasse un peu son prophete qui ramene la "vérité" et bien qu'il exagere u peu ces propos il n'a pas tout a fait tort le JOW ! la fourche double té a en moyenne 14 x plus de rigidité qu'une fourche simple té (source BIKE).mais il faut relativiser : une fourche simple té comme la totem ( plongeurs 40 mm et té/arceau XXL) et une double té comme les anciennes 888 (plongeurs 35 mm) n'ont pas une construction comparable et cet écart est surment réduit considérablement ! il ne faut donc surtout pas géneraliser ! de plus razgriz , le fait qu'une double té répartit mieux l'effort sur la douille , c'est quand meme un phénomene (si jamais il existe) négligeable selon moi par apport au fait que la plupart des double tés sont plus hautes et donc travaillent plus le cadre par "bras de levier" pédale plates contre pédales autos , le débat se pose meme pas . c'est des sensations totalement differentes et meme si un débutant s'en sortira mieux avec des plates ,les autos apportent aucun avantage quantifiable exepté au niveau du rendement ,y'a bien des sam hill en pédales plates ... et puis savoir si on peut mettre telle ou telle fourche sur tel ou tel cadre la aussi faut pas generaliser ... un maigrichon de 50 kg pourra evidemment rajouter 20 mm au dessus de la "limite" de son cadre prévu pour tenir des bucherons de 95 kg sans risquer de se mettre une soudure dans les dents !

"binouz" disait:

la fourche double té a en moyenne 14 x plus de rigidité qu'une fourche simple té (source BIKE).mais il faut relativiser : une fourche simple té comme la totem ( plongeurs 40 mm et té/arceau XXL) et une double té comme les anciennes 888 (plongeurs 35 mm) n'ont pas une construction comparable et cet écart est surment réduit considérablement ! il ne faut donc surtout pas géneraliser !!

la par exemple pas d accord....quand on te parle de rigidité d une fourche....ca fait longtemps que le problème ne se trouve plus au niveau plongeurs/fourreaux depuis des années, les plongeurs même en 35,et les bagues de guidage, sont largement assez fiable et précis... la rigidité qui augmente sur une double T, c est au niveau de la jonction T/plongeurs et T/pivot et la,la différence est énorme, sur une simple t le raccord plongeurs/T ramasse déjà bien plus...mais surtout le raccord T/pivot, ramasse un moment de flexion immense, comparé a la double ou le pivot est tenu en haut et en bas.... on avait même la vidéo d un pinpin sur zapiks qui avait pété sa 66 monté sur un 24"(le con) elle avait pété net au niveau du pivot... si on veut pousser plus loin, on peut même dire que la double T généralement plus haute et plus rigide, va transmettre plus d effort au cadre.....(moins d effort absorbé car rigidité plus grande, et effort radial augmenté du fait de la hauteur augmentée...) et puis surtout, comme tu dis, et la je t approuve, il ne faut pas généraliser...ca dépend de la fourche, de son utilisation , du cadre.....

La où il n'a pas tord (et pas tout a fait raison non plus ^^), c'est que quand tu rajoutes Xmm de hauteur de fourche, tu fais moins varier l'angle de direction que si tu enlèves Xmm de hauteur de fourche. Donc en gros mettre une fourche trop basse nique plus le vélo que mettre une fourche trop haute mais dans tous les cas, c'est jamais bon pour le cadre et la fourche car les efforts sont moins bien géré car pas prévu par le constructeur du cadre(d'où la garanti). Ensuite pour les cintres larges, j'ai jamais testé mais ca parait évident au niveau postural qu'une crevette qui est mince d'épaule doit éviter de prendre un 800mm!

bah tu fais varier autant l angle en enlevant 15mm qu e en rajoutant 15... apres c est surtout que c est pas les memes contraintes qui s appliquent sur ton tube de direction, et donc aux tubes superieurs et diagonaux du cadre si tu augmentes la longeur tu risques de fissurer la soudure sur le dessous du cadre, si tu réduis, c est le dessus qui va morfler(surtout si tu prends des chocs frontaux,ou la composante frontale d un choc en biais, genre grosse pierre ou atterrissage sur l avant) de toute facon il nous dit lui meme qu'ils ont fait des tests sur des vieux velo de ville.... sachant qu ils n etaient pas etudiés pour, que la construction n etait pas la meme, car le cahier des charges est strictement different c est un peu comme faire un crash test avec une lada pour voir si le porsche cayenne peut monter un trottoir ah petit edit....il prefere supprimer son post qu'aller au fond des choses... finalement t etais pas si sur de toi on dirait