jycstd
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Je pense que en fin de saison, je vais faire un tour de tous les roulements de mon cadre.
Du coup, je vais commencer à m'équiper pour pouvoir changer ceux que j'ai à changer. Et ça servira aussi pour le JDD, les PF et les roulements de roues à l'avenir.
Bref, des conseils sur les outils nécessaires, le kit presse avec les rondelles de la bonne taille ok, mais je pense surtout pour chasser les roulements.

J'ai vu des extracteurs à expension qu'on vient mettre à l'intérieur du roulement, visser pour ouvrir et chasser.
Genre ça

Il y'a peut-être d'autres outils plus universels pour ça ? Car visiblement doit falloir en falloir quelques uns pour couvrir les différentes tailles de roulements existants !?

Voir ce genre de kit, ça marche en vissant, mais ça doit aussi se frapper !?
kit extraction roulement
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 26/07/2023 - 16:49
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Si t'as un kit qui se vis tu évites de taper, ça sert à rien. :lol:
Et en effet il existe des kits avec plusieurs embouts pour pouvoir accueillir plusieurs taille de roulements.
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jycstd (26 juil.) disait:

Je pense que en fin de saison, je vais faire un tour de tous les roulements de mon cadre.
Du coup, je vais commencer à m'équiper pour pouvoir changer ceux que j'ai à changer. Et ça servira aussi pour le JDD, les PF et les roulements de roues à l'avenir.
Bref, des conseils sur les outils nécessaires, le kit presse avec les rondelles de la bonne taille ok, mais je pense surtout pour chasser les roulements.

J'ai vu des extracteurs à expension qu'on vient mettre à l'intérieur du roulement, visser pour ouvrir et chasser.
Genre ça

Il y'a peut-être d'autres outils plus universels pour ça ? Car visiblement doit falloir en falloir quelques uns pour couvrir les différentes tailles de roulements existants !?

Voir ce genre de kit, ça marche en vissant, mais ça doit aussi se frapper !?
kit extraction roulement

En priorité des chasses goupilles facom :
amazon.fr

Un etabli costaud,
Un etau fixé solidement sur l'établi.
Du scotch américain sur l'étau.

Sinon une presse à roulement :
fr.aliexpress.com
ou
fr.aliexpress.com

et un arrache roulement à inertie :
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Massacre (26 juil.) disait:

Si t'as un kit qui se vis tu évites de taper, ça sert à rien. :lol:
Et en effet il existe des kits avec plusieurs embouts pour pouvoir accueillir plusieurs taille de roulements.


Oui mais pour extraire en vissant, faut pouvoir prendre appui avec le kit que j'ai mis, et sans parler du fait que c'est pas toujours possible, quand ça l'est c'est un coup à niquer la peinture du cadre par exemple, d'où le fait de pouvoir une fois le centre du roulement en pression chasser au maillet.

@ratm Effectivement, le marteau à inertie, ça permet de sortir un roulement borgne, pratique. Mais dans l'idéal faudrait un truc qui permette de tirer et pousser pour chasser sans risquer d'endommager les portées.

Parmi les deux presses que tu as mis, j'essaye de me figurer si celle plus cher a un intérêt supérieur. Car les cales du coup ne sont plus creuses, mais dans le Setup il y'a les tubes qui sont là pour faire guide.
Disons que quitte à foutre un billet, autant que l'outil soit le plus adapté à toutes les situations...
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 26/07/2023 - 23:08
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jycstd (26 juil.) disait:

@ratm Effectivement, le marteau à inertie, ça permet de sortir un roulement borgne, pratique. Mais dans l'idéal faudrait un truc qui permette de tirer et pousser pour chasser sans risquer d'endommager les portées.

C'est a cela que sert le scotch américain qui donne de plutot bon résultats ;-)
Maintenant il ne faut pas trop se leurrer tu auras des éclats de peinture.
L'autre solution c'est de percer un morceau de bois juste au dessus de la taille du roulement.


jycstd (26 juil.) disait:

Parmi les deux presses que tu as mis, j'essaye de me figurer si celle plus cher a un intérêt supérieur. Car les cales du coup ne sont plus creuses, mais dans le Setup il y'a les tubes qui sont là pour faire guide.
Disons que quitte à foutre un billet, autant que l'outil soit le plus adapté à toutes les situations...

D'expérience l'outil qui me sert le plus c'est le chasse goupille ! Si il y a de bon outils à avoir c'est les chasse goupil.

Pour ma part j'ai la presse simple l'autre ne devait pas exister à l'époque. La nouvelle le guide à l'intérieur je me dit que cela peut être un plus pour le centrage des roulements.
Dans les fait très souvent les roulements montent de travers et je dois soit taper avec une cale en bois sur la presse pour recentrer voir ressortir un peu le roulement.
Quand les roulements montent de travers les tiges sont trop fine et se torde... Comme le pas est spéciale j'ai commandé des tige fileté standard mais je ne pourrai plus utiliser les deux vis de serrage fourni.
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Nan mais clairement pour faire du boulot propre marteau à inertie et presse + douille plus grande pour récupérer de l’autre côté ça parait nécessaire pour éviter au plus possible d’avoir à utiliser le chasse goupille.
Je vais voir plutôt pour la version grise.

Et t’inquiète pas, le gaffer et le barnier, on en a :lol:
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Bon du coup, j'ai pris la presse chromé et un extracteur à inertie.
Ca fait un billet, mais d'expérience sortir et presser des roulements chiants ça peut être tellement galère que c'est pas un poste sur lequel on a envie de faire du système D de A à Z.
Des chasses goupille j'en ai déjà.

La suite après la saison quand je mettrais le vélo en pièce, je commence à étaler un peu les dépenses :lol:
jycstd
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Bon, du coup j'en ai profité pour extraire le roulement explosé de mes anciennes pédales, du coup là il s'était naturellement défoncé en vol fallait sortir la cage supérieur seule, au chasse goupille impossible sans tout défoncer.
Bref, marteau inertie, 2mn comme papa dans maman, top.

Plus qu'a trouver deux roulements !
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Yo les gars, petit soucis avec ma roue avant. Déjà monté en tubeless nickel, j'ai déménagé et le vélo a pas bouger pendant 1 mois et demi et la pneu a plat, je regonfle et pareil fuite lente. Je remets du préventif et pareil ça tient pas, pas de trou sur le pneu apparemment mais j'entends un crépitement au niveau des tête de rayon (sans fuite) ou sur le bord de jante et surtout par un petit trou sur la jante cf photo



Peut être le dégonfler, déclipser et le refaire claquer ou changer je fond de jante carrément ?
ratm54
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Si c'est une fuite lente gonfle et part rouler. vérifie quand même avant les descentes que tu a assez de pression.
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Ouais ça m'est arrivé sur mon shorty l'autre coup, il perdait de l'air genre en 24-48h, si t'as encore du préventif dedans tu vas rouler (et pas juste tourner la roue à la main moi même en la secouant ça suffisait pas, faut que ce soit projeté partout avec les chocs) et normalement ça va rentrer dans l'ordre.
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J’adore retendre une roue sur le parking de la station.
La belle rodi avec le moyeux novatech d’origine focus, toute une nappe en spaghetti ?

Les cura4 sont d’ailleurs baptisés faut que je trouve un levier, j’ai pris une pétée ce matin sur un drop et …
Hmx
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jycstd (29 août) disait:

Ouais ça m'est arrivé sur mon shorty l'autre coup, il perdait de l'air genre en 24-48h, si t'as encore du préventif dedans tu vas rouler (et pas juste tourner la roue à la main moi même en la secouant ça suffisait pas, faut que ce soit projeté partout avec les chocs) et normalement ça va rentrer dans l'ordre.

Idem sur mes minions, ils perdaient très rapidement, je suis allé rouler et du coup c est réglé
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Après avoir fait pas mal de recherche, comparer un peu les changements de volume sur des tableurs dédiés et parlé avec quelques personnes, je reçoit d'ici fin de semaine un kit pour tunninguer ma Revelation côté air !
Et ce sera la solution V4 de chez Everflow qui a été retenue (sans le tank, juste sealhead + bumper).

En gros, je viens dégager le sealhead debonair C1 pour mettre celui d'Everflow. A la clé une chambre négative plus grande et réglable (4 positions de volumes).
Le but du jeu, c'était retrouver de la sensibilité en début de course, avec le C1 on a une petite chambre négative donc une forte raideur au début et un creux au milieu.
Vu mon poids et la pression attenante, je pense essayer la configuration du sealhead la moins volumique en négatif, elle ajoute déjà un sacré volume versus le C1.
Le tout en gardant le piston positif proche du port d'équilibrage pour éviter l'égalisation trop loin en compression et d'avoir une chambre neg plus pressurisée que la positive, qui "mange" du débattement (problème du debonair B1).

Pour ceux que ça intéresse, je reviendrais en parler une fois monté et essayé.

Entre le splug Novypart et le kit air Everflow, elle aura plus de RockShox que les sticker cette Revelation :lol:
ratm54
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Oui ca m'intéresse !
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Vous avez des techniques pour redresser les leviers de frein (shimano SLX) ? #NonJeSuisPasTombé
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T'inquiète, même combat :lol:

J'ai racheté un levier perso. J'ai essayé de redresser mais compliqué, ça bouge pas ou très peu, faut énormément de force et faut réussir à le ramener sur 3 axes.
Pis de l'alu qu'on détord beaucoup, potentiel de casse élevé ...

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Et les Shimano xt ont la réputation de cassé comme du verre et les slx ont la même forme...
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ratm54 (21 sept.) disait:

Et les Shimano xt ont la réputation de cassé comme du verre et les slx ont la même forme...

Ba pour le moment j'en ai pas cassé, j'avais plié le droit et mon bouclar l'avait ratrapé en même temps qu'un autre truc (bon en vrai c'était rigolo c'était presque plus confortable), je crois qu'il avait chauffé. La il est sensiblement plus tordu, je vais voir.
On peut racheter/changer que le levier ou faut changer tout le bloc ?
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Normalement tu peux les changer, mais je sais pas si ça se trouve facilement au détail.
Je me souviens de Demmonx sur les M8120 qui remontait des leviers de M8000 mais fallait enlever un peu de matière à un endroit pour que ça rentre.
Lui faisait ça car plus solides les leviers de M8000 de mémoire.
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J ai des leviers saint et avant j avais les zee malgré plusieurs chutes je les ai jamais tordu
Je sers la vis juste ce qu il faut pour que en cas de chutes le levier puisse tourner
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Je sers aussi de manière à pouvoir bouger à la main en forçant un poil mais perso, ça n'a pas suffit.
Le bike a fait recep du frein en plein dans un cailloux (avant de me retomber sur la gueule façon John Cena pour me finir à terre :lol: ).

L'avantage, c'est qu'en dehors du levier et du grip, le vélo n'a rien, j'ai tout amorti :lol:
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 21/09/2023 - 23:22
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Les leviers shimano depuis qu'ils ont deux points d'appuis sur le cintre je trouve qu'il tourne moins facilement qu'avant tout de même
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Au premier abord dans le garage, ça a l’air effectivement comme ça dit que c’est, plus sensible, ça colle pas au démarrage et plus ferme après !
Test terrain ce week-end, même si avec le temps ce sera pas mega probant..

Pour ceux qui se demanderaient, c'est donc le sealhead (le piston négatif) qu'on change et on ajoute le bumper d'everflow, pour augmenter le volume négatif sans toucher au positif, en gros, on donne de la sensibilité et de la raideur à mi course ce que ne procure pas le ressort Debonair C1.
Et avec le sealhead Everflow, on a 4 combinaisons possible pour augmenter plus ou moins le volume négatif grâce à une pièce en deux partie (un piston avec une face plate, une face creusée et une entretoise qu'on peut mettre au dessus ou en dessous).
Moi j'ai choisit de mettre la face creuse côté ressort mais entretoise en dessous, en gros c'est le deuxième niveau de volume. Si j'ai pas de soucis de fin de course trop progressive, on pourra voir à la passer sur le plus gros volume, mais avec Andrea (le gars d'Everflow) on était pas sûr que ça passe pour moi.

A faire, c'est rien du tout, même procédure que pour faire une lubrification de jambages et ensuite on sort le ressort (1 circlip à dégager + un outil démonte K7 pour sortir le bouchon au dessus), une clé de 12 pour dévisser le footnut (écrou rouge en bas) avec une clé de 8 au niveau de la tête de piston pour tenir le tout, de la graisse pour suspension et roule ma poule ! T'as plus qu'a tout enquiller (le bumper à ressort c'est pas mal en force), tu fais gaffe à mettre suffisamment de graisse mais pas trop pour pas boucher les ports de communication (équilibrage des chambre au niveau du plongeur et aussi en dessous la tête de piston positif pour pas boucher le volume creux de la tige) et c'est good.

Ah et j'ai acheté une pompe HP car la mienne commençait à mourir (fuite de pression sur les faux mouvements, un peu lourdingue quand tu pompe depuis 30mn pour amener l'amortisseur à 290 psi), j'ai pris une Lezyne digitale (une des moins cher en digitale qui prenait mini 350 psi) et ben mon colon, mon ancienne (pompe HP de base fournis par Canyon) elle avait une sacrée marge d'erreur, hors pression de flexible, 8psi pour 120 psi de diff...

Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 23/09/2023 - 00:25
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Bon, du coup premier retour à chaud après 2 sorties (1 bien grasse hier et aujourd'hui encore un peu gras mais avec déjà plus de grip).

Niveau sensibilité, gain très palpable. Normalement après deux jours et cumulé sur les deux jours 1400 D- je suis censé avoir les mains qui tirent un peu, c'est pas le cas.
Après à pondérer sur la nature du sol, les cailloux remontaient pas mal aujourd'hui mais on était pas sur du terrain sec plus exigeant à ce niveau même aujourd'hui moins gras c'était tout mou et un poil glissant.
Pour autant on sent que c'est un peu plus cool à ce niveau.

Deuxième chose le maintien, là clairement c'est bien au dessus.
Même BV ouvertes à fond y'a une belle fermeté, c'est très agréable.
Alors dès qu'on ferme un peu les BV on a carrément un amorti très bon, ça donne pas mal de grip devant et vu que c'est bien fait ça cogne pas, c'est juste ferme.
Ce maintien parait pas super confort quand on roule peu vite (même si ça reste plus confort qu'avant car La Fourche déclenche bien mieux) mais par contre, quand on commence à ouvrir ouais, c'est vraiment mieux.
Revers de la médaille, le débattement est plus dur à prendre qu'avant, et c'était déjà pas facile facile.
Pour rappel on est sur un chassis de Pike en 150mm, autrement dit quasi à fond de ce que la fourche peu donner en débattement, donc la configuration de ressort positif la plus petite/mm de débattement.
Donc en gros, même sans token, La Fourche naturellement est très progressive. Ajoutez y une chambre négative plus volumineuse, et ça améliore pas les choses, c'est aussi pour ça que j'ai pas utilisé le plus gros volume négatif possible sur le sealhead V4 mais la position intermédiaire 2/4 (en partant du moins volumique).

En gros, bilan pour le moment, une fourche moins béton au début, un bon maintien au milieu et une progressivité non négligeable à la fin.
Chose à savoir aussi, qui dit plus grande chambre neg dit plus de pression. J'ai un pouillème de marge encore, mais attention pour les pilotes lourds, on vient toucher les pressions max du matériel assez vite quand même.
105-108kg à poil, là dessus tu rajoute l'équipement et la flotte, pour 20% de SAG (toutes compressions ouvertes) j'étais à 120psi, là, pour un SAG identique on arrive à 150psi.
Pour un max de 163 psi.

Ca va demander encore un peu d'essais, de baisser un peu la pression pour voir, mais pour le moment, c'est vraiment un upgrade à faire pour qui possède un Debonair C1 !

Et aussi, de rouler sur du sec avec l'assegai, là les deux sorties j'ai monté le shorty devant avec le gras ...
Message modifié 1 fois. Dernière modification par jycstd, 24/09/2023 - 22:10