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ratm54
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Je suis aussi d'avis que ca ne changera pas grand chose du moment que tu ne le met pas trop prêt du boitier de pédalier.
+1 aussi pour le petit coup de lime !

Pour la garantie bah vu le niveau de garantie chez commence mal ca m’inquiéterais pas trop :lol:
De plus pour faire sauter la garantie il faut prouver que le trou est à l'origine du problème or de un il font pareil sur les nouveaux modèle et de deux il faudrait qu'une fissure apparaisse dans cette zone qui n'est pas trop soumis à contrainte. En général les cadre casse ailleurs (autour des soudures (bdp, tête de direction, bases, liaison tube horizontal et verticale ..).

Bon après c'est pas mon cadre. :lol:
kampfar
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barth_65 (21 mai) disait:

Birzik (20 mai) disait:

Bonsoir,

Je possède un Commençal meta HT de 2016. Cette année là, ils ont sorti deux versions de celui-ci: une avec un routage externe des câbles, l’autre avec la possibilité de mettre une TDS télescopique à acheminement interne.

Bien évidemment celui que je possède n’a pas le cadre avec passage de gaine interne.
Bien évidemment je suis assez grand.
Bien évidemment il n’existe pas de TdS externe avec plus de 125mm de déb à moins de 10000€.

Donc voulant une 150mm pour toujours plus d’agilité au guidon, je me demandais si percer le cadre juste de quoi passer le câble d’une TDS interne en bas du tube de selle pour le faire ressortir, serait cohérent. J’imagine bien que le cadre n’a pas été conçu pour ça, mais on parle d’un trou de 4mm de diamètre au milieu du tube de selle.
Vais-je risquer ma vie de manière importante à votre avis, ou bien vais-je survivre si je tente cela ?
Et surtout vaut-il mieux percer assez haut ou plutot bas le trou ?

Je vous décharge bien sûr de toutes les conséquences que pourrais entraîner votre avis :mrgreen:

Les enfants qui lisez cela, merci de ne pas reproduire ceci chez vous sous peine de grave blessure. :evil:


moi je pense que ca se tente de percer le cadre. c'est que un trou dans une zone sans trop d'effort.
perso j'ai pas vu de renfort autour des trous dans mes cadres, c'est juste un trou!

Sans en tirer un constat et pour la réflexion, c'est aussi à cet endroit que le tube est plus épais. Il y a de la matière autour du trou.
Ça devient un peu limite :lol:
Message modifié 1 fois. Dernière modification par kampfar, 22/05/2019 - 11:31
ced_rock
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Bonjour. Je suis en train de me monter un nouveau vtt. Je récupére les pièces sur l'ancien. J'ai une petite question sur un cadre boost et pédalier non boost.
Concernant le pédalier, il semblerait qu'il me faille un nouveau plateau avec un offset. Mais 3 ou 6mm?
Je n'arrive pas à trouver d'info précise. J'aurais tendance à dire 3mm (pour passer d'une ligne de chaine de 49 à 52mm) mais il semble que cela dépende aussi du pédalier. C'est un SRAM 11v, NX ou GX mais selon l'axe cela peut différer. Quelqu'un à des infos plus précises sur ce sujet?
Merci.
barth_65
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salut,
boost = 3 mm d'offset, c'est tout.

après tu auras qq passionés de la ligne de chaine qui vont venir te dire que ca depend si tu roules plus en haut ou en bas de la cassette.
perso je pars du principe que si le gars qui fabrique le truc,il dit c'est 3mm, je mets 3 mm
ced_rock
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Je suis d'accord avec ça.
Mon seul pb c'est que j'ai lu tout et son contraire.
Du style si c'est un GXP 24-22 il faut un +3mm mais si c'est un axe de 30 il faut du +6mm.
Je vais monter le pédalier à blanc et on verra ça. Sachant que la roue est une 142 ce ne sera jamais parfait.
Remsdu95
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Ça a été traité il n'y a pas longtemps sur ce sujet...
Et tu n'as pas précisé quel version d'axe/bdp tu utilises...
barth_65
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ced_rock (24 mai) disait:

Je suis d'accord avec ça.
Mon seul pb c'est que j'ai lu tout et son contraire.
Du style si c'est un GXP 24-22 il faut un +3mm mais si c'est un axe de 30 il faut du +6mm.
Je vais monter le pédalier à blanc et on verra ça. Sachant que la roue est une 142 ce ne sera jamais parfait.

alors oui si ta roue n'est pas en boost, mais que c'est une adaptation avec des cales, faut considerer que c'est pas du boost.
l'écart entre 3 et 6mm d'offset c'est juste à cause du décalage de la cassette sur les boost.
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mais des fois le cadre-qui lui est boost- donc plus écarté, fait que les plateaux un peu grands (32 ou 34 ) ont les dents qui touchent la base, ou passent très pres!
bref, dès que tu sors du standard tout "non boost" ou tout "boost" tu vas devoir faire des essais
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razgriz65 (24 mai) disait:

mais des fois le cadre-qui lui est boost- donc plus écarté, fait que les plateaux un peu grands (32 ou 34 ) ont les dents qui touchent la base, ou passent très pres!
bref, dès que tu sors du standard tout "non boost" ou tout "boost" tu vas devoir faire des essais


C'est plus ça mon problème. C'est un vélo pour rouler en station uniquement, si la ligne de chaine n'est pas top ce ne sera pas un énorme problème tant que ça ne craque pas trop ou ne saute pas. Je changerai roues et pédalier quand j'aurais revendu le cadre.
J'avais pensé à plein de choses avant de ma lancer mais j'ai un peu merdé...

Apparement pédalier en GXP 24-22. Pobablement un GX mais il n'y a pas de nom sur ce pédalier, juste marqué "11".
D'après les infos sur ce lien, il me faudrait un 6mm. C'est des entretoises qui comblent la différence? Bref.

https://www.probikeshop.fr/plateau-mono-msc-bikes-11v-direct-mount-sram-gxp/148697.html

Je ferais le test une fois le cadre reçu.

Merci pour les infos.
razgriz65
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non, c est le plateau qui est fichu différemment.
si ton cadre est boost, et que c est un bike station, tu vas pas passer ta vie sur les gros pignons de la cassette, la ou le desalignement sera le plus gros, donc si tu veux etre serein, tu prends un plateau boost et basta ! c est pas 3mm qui va ruiner intégralement le shifting, par contre dans l autre sens, avec un plateau non boost, si ca racle ta base...

sur le net t as les versions sram nx (11 ou 12v tu t en fous c est intercompatible) a 20€ et quelques neufs livrés
les versions nx sont en acier, donc quelques grammes plus lourds, mais bien plus durables aussi
https://www.rosebikes.fr/sram-eagle-x-sync-2-direct-mount-boost-plateau-acier-12v-offset-3mm-2676645?channable=a12324.MjI4MzQ1OTAy&source=detail&sku=228345902&product_shape=42&article_size=6620&gclid=EAIaIQobChMI1KXqhc204gIVlp3VCh3eBgpbEAQYBSABEgJLmvD_BwE
Message modifié 1 fois. Dernière modification par razgriz65, 24/05/2019 - 18:39
ced_rock
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On va éviter d'abimer le cadre, je suis d'accord.
Merci pour le lien plateau, chez les autres ils sont à 50€.
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En parlant d’abimer le cadre:
Job done, on verra ce que ça donne dans le temps, mais les 170mm font plaisir !


Le perçage, jusqu’à utiliser une mèche de 5mm. Bien ébavuré et poncé c’est nickel.


Le passage de gaine


Le résultat final, la gaine continue le long du cadre et est fixée au porte bidon.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Birzik, 24/05/2019 - 23:13
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J'ai pas trop suivi l'histoire du perçage du cadre, mais pourquoi t'as pas plutôt opté pour une tds a passage externe?
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ben justement fallait suivre!
car en externe t as 125mm max et que lui voulait 170 au moins.

moi j'avais fait ca bien sur le meta, trous oblong , et passe durite comme ceux qui sont percés
Birzik
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razgriz65 (25 mai) disait:

ben justement fallait suivre!
car en externe t as 125mm max et que lui voulait 170 au moins.

moi j'avais fait ca bien sur le meta, trous oblong , et passe durite comme ceux qui sont percés


Merci :lol:
Sinon, j’ai pas précisé mais j’ai fais un trou oblongue, obligé dans tout les cas pour que la durite passe. Et je n’ai pas voulu tenter le perçage du tube diagonal ^^’
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Salut ! Pendant qu'on y est à percer des cadres j'ai aussi une question !! J'ai un cadre de pornking et je ferai bien un montage endurigide pour le fun... Le tube de selle est en 30mm du coup pour la tige de selle télescopique pas le choix il me faut du 27.2mm avec un réducteur.
Le souci avec les tige de selle en 27.2 c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix et comme je suis assez grand il me faut une sortie de selle assez importante.
Pour le moment les modèles que j'ai en vue sont les Kind shox E10 ou E30 en 120mm de débattement. J'ai regardé les données fournisseur ça devrait le faire pour pédaler avec la jambe presque tendue et sans dépasser la sortie max de la tige de selle.
Le problème est que ces 2 modèles sont en guidage interne. Il faut donc que je perce le cadre.... Vous en pensez quoi si je perce au niveau de la flèche rouge (j'ai vérifié, le tube de selle débouche bien dans le tube diagonale, on peut facilement passer une gaine)

Massacre
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Conseil: arrête tout de suite le montage.
Transformer cette poutre en endurigide, ça va être chaud.
La géométrie va te tuer le dos sur le seul km que tu feras avec avant de le mettre au placard! Il n'y a absolument aucune dimension "logique" dessus. Et en ayant passé du temps et de l'argent en pièces, tu vas avoir "tout perdu".
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 25/05/2019 - 13:05
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Snif ! Qu'est-ce qui te fais dire ça ? Certes le cadre a une forme particulière mais je n'ai pas encore trouvé d'infos concernant la géométrie... Une fois passé le visuel de l'implantation du tube de selle qui est assez inhabituelle, au final la géométrie est-elle si différente d'un autre cadre "endurigide" en 26 pouces (et donc à "l'ancienne";) ?
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boîtier haut ( >350mm en 26";), bases je ne sais plus trop, dans les 420-430 ('normal';), avant court (reach qui doit pas dépasser les 300mm), angle de direction vertigineusement droit, enfin l'inverse du low, long& slack.
C'est un BMX glorifié plus qu'un VTT.
La tige de selle est soudée comme ça pour être presque perpendiculaire au TT pour faciliter la fabrication, de toute façon ça se roule selle collée au collier. Pas pour des raison de géométrie.
ratm54
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Et le seat angle est monstrueusement ouvert !
NBF-Ronron
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Repose tout de suite ta selle télescopique!

C'est un bike de dirt/street, t'en feras jamais un bike d'enduro.
Cela n'a aucun sens, ni aucun intérêt.
DreLaBiale
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Bonjour,
Je viens de refaire une purge de feins sur mes "old" "Juicy five" (vieux spad pour les ballades avec madame :razz: ).
Certe ça marche à peu prêt mais j' ai une question tout de même: avez-vous une astuce hyper facile pour "clamper" les petits tuyaux en plastique des seringues (rien de fourni avec mon kit) ? Est-ce que vous clampez lors de vos purges ? Est-ce indispensable de pouvoir clamper celui du levier avant de mettre une dépression à la seringue de l' étrier pour commencer la purge de l' étrier ?
davelepec
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DreLaBiale (28 mai) disait:

Bonjour,
Je viens de refaire une purge de feins sur mes "old" "Juicy five" (vieux spad pour les ballades avec madame :razz: ).
Certe ça marche à peu prêt mais j' ai une question tout de même: avez-vous une astuce hyper facile pour "clamper" les petits tuyaux en plastique des seringues (rien de fourni avec mon kit) ? Est-ce que vous clampez lors de vos purges ? Est-ce indispensable de pouvoir clamper celui du levier avant de mettre une dépression à la seringue de l' étrier pour commencer la purge de l' étrier ?

Salut,
pas besoin pour faire simple avec les Avid tu places ta seringue pleine de dot en haut au levier et une vide à l'étrier tu pompes avec le levier en freinant jusqu'a quasiment remplir la seringue du bas(il faut garder la seringue du haut verticale et avec un minimum de liquide) tu refermes en bas tu pousses légèrement avec la seringue en haut sans forcer et tu fermes voilà ta purge est faite.(Le top c'est une seringue un poil plus grosse en haut qu'en bas)
DreLaBiale
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Merci :smile: . Super simple de cette façon ++++++ jamais de bulles qui restent dans le circuit (du haut vers le bas) ?
davelepec
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DreLaBiale (28 mai) disait:

Merci :smile: . Super simple de cette façon ++++++ jamais de bulles qui restent dans le circuit (du haut vers le bas) ?


Normalement non mais rien n'est simple avec ce genre de produit vu qu'ils non pas mis de vrai vis de purge qui empêche l'air de rentrer une fois que tu déconnecte la seringue.